Постоянный свет для фотосъемки – Постоянный свет для фотостудии: преимущества и недостатки

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).

Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.

Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.

«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Работа со светодиодным светом Мастер

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.

В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.

Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

photoprocenter.ru

Освещение для фотостудии: схемы освещения, приборы, инструменты

Студийная съемка стала неотъемлемой частью нашего времени. Она удобная и универсальна, позволяет сделать намного больше, чем обычная. Она идеально подходит для профессиональной работы фотографом. Однако хороший фотограф должен уметь работать в своей «мастерской», особенно, если он решает открыть ее у себя дома. Хорошая студийная съемка предполагает множество разной работы, начиная от верного подбора декораций, заканчивая работой с освещением. Именно об освещении для домашней фотостудии мы и поговорим с вами сегодня.

Ни один хороший фотограф не станет доверяться освещению из окна или обычным лампам в помещении. Свет для видеосъемки или фотографирования должен быть искусственным и проработанным по уже давно придуманным схемам освещения. И прочитав эту статью вы научитесь делать профессиональное освещение для домашней фотостудии своими руками. Плюсами самостоятельного создания студийного освещения будут малобюджетность и понимание того, как это работает.

Организация света в домашней фотостудии

Многие представляют фотостудию, как склад большого количества очень дорогой аппаратуры и техники. Именно этого страшатся новички фотографии, когда отказываются от создания собственной студии. Вообще, преимущества домашней фотостудии колоссальны:

• съемка получается намного профессиональнее, чем на улице или в обычном помещении;
• имеется больше возможностей для создания фотоистории;
• нет зависимости от каких-либо факторов, связанных с местом съемки;
• имеется возможность самим настраивать нужное освещение, чтобы получить именно тот эффект, который бы устраивал.

Это не все плюсы, но можно пока остановиться и на них. Правда, чтобы ваша фотосъемка была действительно на высоком уровне, вам необходимо заручиться помощью некоторой техники.

Список самой необходимой аппаратуры для качественной съемки в фотостудии:

1. Профессиональный фотоаппарат с хорошим объективом.
2. Пара вспышек на штативах.
3. Хотя бы два фона разных цветов.
4. Синхронизатор.
5. Хотя бы один зонт.
6. Хотя бы один софт бокс.

Не будет лишним иметь и сумку-переноску для хранения аппаратуры на тот случай, если понадобится куда-то выехать.

Но оборудование — не все, с чем придется столкнуться при создании освещения для своей фотостудии. Первое — верная расстановка техники и, прежде всего, осветительных приборов. Но сначала нужно понять, каким образом расставляется освещение в фотостудии, и как с ним можно работать для своих нужд.

Разновидности студийного света

Для работы в студии обычно используют несколько разных видов подсветки. Их названия говорят сами за себя:

• Рисующий. Это базовый вид подсветки. Рисующая подсветка ставится перед моделью (объектом съемки) под углом, необходимым фотографу. Если речь идет о человеке, то свет должен располагаться чуть выше головы.
• Фоновый. Второй необходимый вид. Эта подсветка нужна для того, чтобы сделать объем модели, отделить ее от фона.
• Заполняющий. При создании этого вида подсветки прожектор, он же светильник, накрывается софт-боксом и ставится четко напротив модели. Заполняющая подсветка необходима для смягчения светотени.
• Контр-свет. Ситуативный вид подсветки. Нужен, чтобы акцентировать свет на каком-то определенном участке объекта съемки.
• Моделирующий. Похожий на контровой вид, существующий для  создания бликов.

Эти же виды подсветки подходят, как для фотографирования, так и для видеосъемки в домашних условиях, к примеру, в рекламе. Для качественной художественности съемки необходимо уметь комбинировать все эти виды. Разный свет может делать разную атмосферу на снимке или на пленке. Умело поставленный свет может скрыть некоторые недостатки модели, либо художественную скудность в кадре. Стоит следить за контрастом и за тенями, ведь тени имеют свойство менять настроение фотографии.

Типы источников света

Для новичков все еще не ясно, каким именно образом расставляется свет в фотостудии. Перед тем, как мы перейдем к схемам освещения, нужно рассказать про два типа источников света. Они и являются главными элементами схем, их основой.

Первый тип — постоянный свет.

Очень понятный для понимания источник света, похожий на обычное освещение в помещении. Правда в отличие от привычного нам освещения при постоянном свете используются галогенные и светодиодные лампы. К тому же, эти источники направляются самим оператором для нужды съемок, чтобы увидеть, каким получится кадр на выходе. Этот свет намного мощнее обычного света в помещении, поэтому на время самой съемки выключается, дабы не тратить электроэнергию. Постоянный свет не связывается с фото- или видеоаппаратурой, включается только за надобностью.

Этот тип имеет свои преимущества. Во-первых, он позволяет увидеть кадр таким, каким увидит его камера, и, если фотографа что-то не устраивает, он может легко двигать свет. Также его не нужно подстраивать под камеру, ведь камеру под свет подстроить намного легче. Постоянный свет будет отличным помощником новичка в обучении азам.

Второй тип — импульсный свет.

Под этим типом подразумевают непостоянные источники света в виде коротких мощных вспышек. В отличие от постоянного света здесь используются галогеновая и импульсная лампы. Этот свет синхронизируется непосредственно с камерой, чтобы срабатывать во время закрытия затвора. Кстати, в видеосъемке этот свет не используется. Зато это самый необходимый свет для каждого профессионального фотографа. Для такого источника света нужны аккумуляторы и обязательный понижающий трансформатор, чтобы галогенные лампы не перегорели.

Импульсивный свет гораздо мощнее постоянного по нескольким причинам. Во-первых, за счет того, что он выдается порционно, вспышками, он успевает накапливать много энергии и выпускать с полной мощностью в одно мгновение. К тому же, одного, даже самого маленького, импульсивного источника хватит, чтобы осветить целую комнату, что очень важно для бюджетного заполнения студии. Да и на природе этот источник света активно используется, чтобы создать отдельный световой акцент. Недостаток такого выбора только один — при частой съемке потребляется колоссальное количество энергии.

Дополнительные приборы для освещения

Конечно же свет делается не только с помощью аппаратуры, но и с помощью дополнительных насадок. Самую часто используемую и лучшую насадку на прожектор — софт-бокс — можно сделать своими руками.

Для ее изготовления нужны:

• ящик из плотного картона;
• фольга;
• прожектор (светильник) с галогенной лампой;
• полупрозрачная ткань светлых тонов;
• рейка;
• спицы;
• клей;
• ножницы;
• медная проволока;
• прищепки.

Сначала стоит сделать каркас софт-бокса из ящика, отрезав его крышку. Далее внутренние стенки нужно обклеить фольгой для того, чтобы свет светильника мог легко отражаться. Чтобы смягчить светотень, на место отверстия клеится ткань. В днище коробки делается круглое отверстие, чтобы с помощью медной проволоки можно было установить лампу прожектора. После вся конструкция крепится на массивную рейку, в качестве которой можно использовать стойку для микрофона или лампы, и обтягивается цельным чехлом из ткани при помощи прищепок.

Ваш самодельный и бюджетный софт-бокс готов, однако стоит очень аккуратно им пользоваться и включать исключительно для фотосъемки.

Схемы освещения

Наконец мы подошли к самому главному пункту нашей статьи — схемам выставления света в студии. Как сделать освещение подходящим под тематику съемки? Для этого источники света, прожектора и другую технику надо выставить определенным образом, опираясь на количество импульсивных и постоянных источников, а также на саму задачу, поставленную перед оператором. Схемы освещения нужны для того, чтобы помочь фотографу создать нужные эффекты, связанные со световыми потоками. Это помогает менять оттенки цветов на нужные, делать модель более или менее объемной, а в человеке может даже визуально менять возраст.

Со всеми схемами нужно работать отдельно. Они не панацея, но помогают в работе, являясь основой построения. Схем существует большое количество, но хорошие фотографы умеют отталкиваться только от трех самых классических. Их мы и рассмотрим поближе.

1. Голливудская. Самая часто используемая для портретной съемки схема. Хороша она не только своей эффективностью, но и простотой построения. Эта схема хорошо подходит для новичков в этой среде. Главное правило: между моделью, прожектором и фотоаппаратом должен создаваться угол в 45 градусов. Осветительные приборы должны быть обязательно импульсного типа, а расставлять их нужно позади оператора.
2. Высокий ключ.Эта схема отличается от предыдущей своей нежной и глубокой светотенью. Она нужна для семейных съемок, кадров с детьми и животными. Съемка в жанре «ню» происходит также по этой схеме. «Высокий ключ» создается при помощи рисующего света и двух светильников. Они устанавливаются позади модели чуть выше по экспозиции, чем рисующий источник. Светильники должны быть наведены четко на фон.
3. Низкий ключ.В отличие от светлой предыдущей, эта схема направлена на создание мрачной и загадочной атмосферы кадру. Несомненно, для работы с такой схемой используется исключительно темный фон. Также нужно взять два осветительных прибора и контр-свет, установленный сбоку. Освещение для видеосъемки создается точно таким же образом. Однако, если оператору будет нужно перемещаться вокруг объекта съемки, свет должен быть установлен намного выше объекта, чтобы он не попадал в кадр. Заполняющий свет в таком случае должен двигаться вместе в оператором.

Видео

profazu.ru

Студийное освещение: постоянный студийный свет или импульсный?

 

Споры о том какое оборудование для фотостудии лучше — постоянный или импульсный студийный свет, получаются не менее жаркими, чем споры о том какой производитель фототехники лучше! Каждая из сторон приводит множество доводов и аргументов в защиту своей позиции, одна половина убеждена, что студийный свет — это исключительно импульсные вспышки и точка, оставшаяся часть доказывает обратное, что постоянный свет — это более удобное решение. Кто же прав в этом споре? А правы по сути обе стороны, каждое студийное оборудование имеет свое неоспоримое преимущество, но при этом не лишено недостатков и особенностей в работе.

Студийная фотосъемка часто ставит перед фотографом достаточно сложные задачи и в итоге выигрывает тот, кто может грамотно применять и комбинировать оба типа освещения в работе.

 

 

Импульсный свет

  

Их названия становится понятно, что освещение создается кратковременным импульсом. В основе своей конструкции импульсный свет состоит из конденсаторов, управляющей платы и газоразрядной лампы. Основной принцип работы достаточно прост, конденсаторы накапливают электрическую энергию и с помощью управляющей платы на лампу подается от минимальной до максимальной мощности накопленной энергии. При поступлении на лампу энергии от конденсаторов происходит возгорание газа, что в итоге и дает видимый световой импульс.

Эта группа включает следующее студийное оборудование: студийные генераторы, моноблоки, патронные вспышки и отчасти сюда можно отнести и накамерные фотовспышки. Каждое из упомянутых устройств достаточно уверенно занимает свою нишу на рынке и имеет своих поклонников.

 

Как выбрать студийную вспышку?

 

 

Самый популярный и широко используемый тип приборов в фотостудии — это студийная вспышка в виде моноблока. Широкий ассортимент позволяет выбрать модели различной мощности, функциональности и ценовой категории. Мощность осветителя может варьироваться от 100 до 1500 Дж, что позволяет создавать освещение, как на небольшой по размеру площади, так и в больших фотостудиях для съемки габаритных предметов или группы людей. Большинство покупателей задается вопросом: какая разница, кроме мощности и как выбрать студийную вспышку?

 

 

Одна из функциональных особенностей — это байонет, который служит для крепления светоформирующих аксессуаров, наиболее популярны софтбоксы и рефлекторы. Выбирая оборудование различных производителей стоит обратить внимание на этот параметр, чтобы избежать несовместимости аксессуаров в дальнейшем. Конечно, есть различные переходники и адаптеры, но их использование не всегда удобно и иногда приводит к изменению характеристик света.

 

 

Управление мощностью бывает аналоговое и электронное, предпочтительно выбирать электронную, благо на сегодняшний даже недорогие студийные вспышки оснащаются таким типом регулировки. Большинство вспышек с данной системой позволяют очень точно устанавливать мощность от 1/1 до 1/32, профессиональные модели имеют регулировку до 1/64 и даже 1/128, при этом шаг изменения мощности составляет всего 1/10 ступени. Возможность тонкой подстройки дает возможность точно настроить студийное освещение даже в самых сложных схемах.

 

Моделирующая или как ее еще называют пилотная лампа для студийного света обеспечивает две основные функции. Во-первых, позволяет фотоаппарату быстро и надежно сфокусироваться на объекте съемки. Во-вторых, оценить примерный светотеневой рисунок, расположение и характер теней, это своеобразный черновик при помощи которого можно предварительно расставить и настроить освещение.

 

Мощность моделирующей лампы зависит от класса вспышки, может использоваться лампочка, как 50-100 Вт в бюджетных осветителях, так и встречаются модели у некоторых производителей с мощностью 1000 Вт в профессиональных моделях. Во втором случае, при необходимости, можно использовать прибор и как источник постоянного света, например, для видеосъемки. Понятно, что от лампы 50-100 Вт много ждать не стоит, но тем не менее это полезная функция и стоит купить студийные вспышки у которых такая функция есть.

 

Время перезарядки — это важный параметр для профессиональной фотографии. Даже при использовании на 25-50% установленной мощности, многим бюджетным моделям требуется 2-3с для перезарядки и готовности к срабатыванию, а при полной мощности время ожидания может еще возрасти. Если для любительского или начального уровня фотосъемки это не составляет существенной проблемы, так как темп съемки невелик, то для профессионала такие цифры неприемлемы. Зачастую в профессиональной студии, прибор может работать как пулемет, делая по множеству срабатываний в секунду для того, чтобы «поймать» идеальный кадр. Знание такого нюанса поможет выбрать студийную вспышку без неприятных сюрпризов в последующей работе.

 

 

Для стабильной и надежной работы вспышки продолжительное время, стоит обратить внимание на систему охлаждения. По сути они бывают двух типов — пассивная и активная. Пассивная система состоит из радиаторов, установленных на наиболее горячих элементах вспышки, которые охлаждаются естественным движением воздуха. Активная система включает в себя мощный вентилятор, который обдувает радиаторы и плату управления. На что влияет эффективность охлаждения? Конечно, это влияет на надежность работы, особенно при высоких нагрузках при длительной работе, стабильность цветовой температуры, срок службы электроники и компонентов вспышки. Приборы с пассивной системой — это в основном недорогие и бюджетные модели, не рассчитанные на профессиональное применение, многие из них оснащены дополнительным датчиком для защиты от перегрева. При срабатывании такого датчика, вспышка отключается и не дает возможность работать пока температура достигнет безопасных значений. При использовании активной системы, таких проблем не возникает, мощный вентилятор постоянно охлаждает вспышку и позволяет работать в условиях высоких нагрузок получая стабильно высокое качество освещения.

 

 

Продолжительность импульса вспышки — это параметр, значение которого многие либо не понимают, либо не обращают должного внимания, а для многих жанров фотографии он бывает важнее прочей функциональности. Проще говоря, длительность импульса — это время за которое лампа вспышки успевает погаснуть до определенного значения, зачастую используется мера измерения при t 0.5 (угасание до 50%), реже при t 0.1 (угасание до 10%). Все мы видели красивые фотографии с «замороженными» в движении жидкостями, всплесками и процессами, которые в реальной жизни протекают очень быстро и очень эффектно и завораживающе смотрятся на фотографиях, вот как раз для получения таких результатов и требуются вспышки с сверхкороткой продолжительностью импульса. Далеко не каждая студийная вспышка может предоставить фотографу такие возможности.

 

  

При выборе вспышки для такого типа съемки стоит обращать внимание и отдавать предпочтение осветителям с максимально короткой продолжительностью импульса, например, модель Rime Lite Ni.4 имеет длительность импульса 1/12800с при t 0.5. Однако стоит помнить, что максимально короткий импульс на вспышке достигается только малых значениях установленной мощности и с ростом мощности соответственно увеличивается длительность импульса.

 

Из прочих характеристик, на которые стоит обратить внимание, хотелось бы отметить наличие дисплея, возможности синхронизации и используемые материалы. Дисплей на вспышке предоставляет в основном удобство настройки и легкость чтения установленных параметров, удобно, когда он есть, но и без него можно спокойно работать. Синхронизация с фотоаппаратом чаще всего происходит по кабелю, но в последнее время для этого используются радиосинхронизаторы. Нет проводов, вы не привязаны длиной кабеля, полная свобода перемещения и комфорт в съемке. Многие модели современных студийных вспышек оснащены встроенной системой радиосинхронизации, которая для работы требует только наличия оригинального передатчика от того же производителя. Кроме непосредственно самой синхронизации, многие модели позволяют управлять мощностью и другими функциями вспышки, что особенно удобно в студии, когда вспышка находится, например, на журавле. По материалам все довольно понятно, для профессиональных осветителей стоит отдавать предпочтение вспышкам с металлическим корпусом, для недорогих моделей выбор не столь принципиален и в основном используются корпус из ударопрочного пластика.

 

Что касается патронных вспышек и генераторов, то в первом случае — это самый простой тип импульсных приборов, многие модели не имеют даже регулировки мощности и в основном используются не требовательными и начинающими фотографами. Студийные генераторы — это специализированное профессиональное оборудование, в котором управляющий блок и головка-вспышка разнесены и соединяются кабелем. Такое студийное оборудование, помимо очень высокой стоимости, требует определенных навыков в работе и умения использования, что снижает его распространенность в фотостудиях.

 

Постоянный свет

 

 

Постоянный свет, в отличии от импульсного, дает видимую глазу картинку сразу, в итоге, что мы видим — то мы и получаем на фотографии. Почему новички предпочитают купить постоянный студийный свет, а не разбираться со вспышками? Ответ очевиден — это просто, наглядно и понятно. На сегодняшний день существуют три основных типа осветительного оборудования: лампы накаливания, флуоресцентный и светодиодный LED студийный свет.

 

 

Лампы накаливания

Осветительные приборы использующие галогенные или лампы накаливания — это то, с чего начинался постоянный студийный свет. Лампы накаливания нам хорошо знакомы в быту, дают ровный, мягкий свет с желтым оттенком, благодаря цветовой температуре 3200°K. Раньше в профессиональных осветительных приборах использовались такие же лампы, но больше по размеру и мощностью не в 100 Вт, а в 500-1000 Вт, что можно увидеть в старых фильмах где есть сцены в фотоателье.

Со временем лампы накаливая стали заменять на галогенные, они обладают более компактными размерами при равной мощности, в качестве источника света в них служит тоже нить накаливания, но с добавлением буферного газа, что повышает температуру спирали. В настоящее время осветительные приборы подобного типа используются достаточно редко, уступая место новым и более эффективным источникам света. Основные причины — высокое потребление электроэнергии, большое выделение тепла при работе и низкая цветовая температура дающая желтый свет, что затрудняет использование таких приборов совместно с дневным и импульсным светом, имеющим другую цветовую температуру, ближе к белому свету.

 

Флуоресцентные осветители

 

 

Флуоресцентный постоянный свет использует принцип люминесценции, после появления специальных моделей с цветовой температурой 5500°K стали широко использоваться в фотографии. Преимущество таких ламп — это доступная цена, простота использования и экономичное потребление энергии. Большинство ламп используют стандартный патрон Е27, что позволяет установить их хоть в настольную лампу, хотя для удобства работу лучше использовать специальные крепления и студийные стойки. Сегодня многие используют флуоресцентные лампы в компактной или домашней фотостудии, для предметной фотографии и съемки товаров для интернет-магазинов и торговых площадок. О том, что еще следует использовать в домашней фотостудии, мы детально рассматриваем в материале: Оборудование для домашней фототсудии. Цветовая температура позволяет комбинировать осветители с импульсным и естественным дневным светом.

 

Светодиодные осветители

 

Светодиодный постоянный студийный свет на сегодняшний день наиболее функциональный, удобный и экономичный в использовании. Светодиоды практически не имеют недостатков, имеют рекордно низкое потребление энергии при высокой светоотдаче, обладают низким выделением тепла при длительной работе. Поэтому их используют как светодиодный студийный видеосвет, как нельзя лучше они подходят для съемки видеоконтента.

Кроме того, многие осветители имеют уникальную функциональность — возможность плавно менять цветовую температуру, обычно в пределах 3200-5500°K, что позволяет использовать их с любыми другими типами освещения. Данный тип осветителей выпускается в различных вариантах — это может быть светодиодная панель, кольцевой осветитель или мощный моноблок использующий светодиодную матрицу и оснащенный байонетом, что дает возможность использовать разнообразные софтбоксы и рефлекторы, как, например, Jinbei EF-200. Низкое потребление энергии позволяет производителям выпускать множество моделей с автономным аккумуляторным питанием для выездной съемки.

 

Какой студийный свет выбрать?

 

Каждый из типов студийного освещения имеет свои преимущества и особенности в работе. Преимущество вспышек в высокой мощности и возможности создавать короткий импульс для «заморозки» движения, что очень трудно получить, используя постоянный свет. Но вместе с тем, студийные вспышки имеют ограничение по возможностям использования совместно с компактными фотоаппаратами и смартфонами, так же при помощи студийных вспышек невозможно создавать освещение для видеосъемки. В идеале использовать оба типа осветителей в зависимости от задач, но не каждый может себе это позволить, особенно начинающие фотографы с ограниченным бюджетом. Если ваша основная цель фотография и требуется высокая мощность — лучше отдать предпочтение импульсному свету. Если вам требуется компактная домашняя фотостудия для предметной съемки или портретов и видеосъемки — оптимальным выбором станет постоянный свет, за счет своей простоты и наглядности в работе.

 

vtochku.com.ua

Свет в фотостудии. Урок 4

На цветопередачу в снимке влияет цветовая температура источника освещения, а также выставленный баланс белого в момент съемки или при обработке в графическом редакторе.

Цветовая температура света — это характеристика, определяющая цветовую тональность, присущую конкретному источнику освещения. Так, по цветовой температуре обычно различают холодный, теплый и нейтральный свет. Для измерения этой характеристики света существует специально разработанная шкала, где за единицу измерения приняты тысячи Кельвинов (К).

Сгруппируем основные источники освещения на три большие группы согласно их цветовой температуре:

1. Теплый свет, которому соответствует низкое значение цветовой температуры в Кельвинах (1500 К — 3500 К):

— пламя свечи — 1800−2000 К

 — лампы накаливания (60−100 Вт) — 2600−2800 К

 — солнечный свет в режимное время (закат или восход) — 3300−3500 К2.

2. Нейтральный свет, которому соответствуют средние значения цветовой температуры в Кельвинах (4500−6500 К)

 — дневной свет в ясную погоду (4500 — 5000 К)

 — дневной свет в полдень, когда на небе появились кучевые облака (5500 К)

 — вспышка (5500−5600 К)

3. Холодный свет, которому соответствуют высокие значения цветовой температуры в Кельвинах (6500−20 000 К)

 — дневной свет в пасмурный день, высокая облачность (6500К-7500К)

 — сумерки (7500К-8500К)

 — ясное голубое небо зимой — 15 000К

Чтобы адекватно отображать цвета на фотографии, необходимо выставить такой важный параметр съемки как баланс белого. В цифровой фотографии именно этот параметр отвечает за цветопередачу изображения.

При помощи баланса белого определяется соответствие цветовой гаммы полученного изображения (фотографии) реальной цветовой гамме объекта съемки в момент получения снимка. Установка определенного значения баланса белого — один из методов цветокоррекции цифровой фотографии.

При выставлении значения цветовой температуры (регулировке баланса белого) можно либо отдать предпочтение реалистичности цветопередачи (приоритет — соответствие цветов изображения натуральным цветам), либо субъективно подбирать баланс белого, при котором снимок выглядит максимально привлекательно. Так, первый метод выставления баланса белого обычно используется в репортажной съемке, а второй — в художественной фотографии.

Существует несколько способов выставления баланса белого для достижения нормальной цветопередачи:

Выставление баланса белого в настройках фотоаппарата перед началом съемки. Возможен выбор из предустановленных настроек камеры (дневной свет, вспышка, лампа накаливания и проч.) или же ручной ввод конкретного значения цветовой температуры в Кельвинах.

Корректировка баланса белого в графическом редакторе. При таком способе максимальной точности можно достичь только при съемке в формате RAW, т. е. при получении необработанной информации об изображении. Так, например, при корректировке баланса белого в программе Adobe Lightroom при работе с фотографиями RAW, баланс белого можно изменять без потери качества картинки и без искажения снимка.

Выставление баланса белого по нейтрально-серой карте. Этот способ считается наиболее точным, так как позволяет достоверно идентифицировать нейтрально-серый цвет на изображении. Метод заключается в следующем: перед съемкой рядом с главным объектом устанавливается нейтрально-серая карта и делается тестовый снимок. Затем проводится съемка, а при цветокоррекции в графическом редакторе (например, лайтруме) баланс белого выставляется по серой карте на первом снимке (ее изображение принимается за нейтрально-серый цвет, а все остальные цвета корректируются под эти настройки). Затем полученные настройки баланса белого переносятся на все снимки из серии. Обращаю внимание, что снимки должны быть сделаны в формате RAW. Также некоторые камеры позволяют перед съемкой выполнить регулировку баланса белого по серой карте прямо в настройках самого фотоаппарата.

Если вы снимаете в формате RAW, то можете не задумываться насчет правильности предустановленного баланса белого в вашем фотоаппарате. Его всегда можно скорректировать или изменить при обработке фотографии на компьютере. Предварительные настройки баланса белого в этом случае нужны больше для адекватного представления изображения на экране фотоаппарата в режиме предпросмотра.

Если вы снимаете в формате JPG, следите за правильностью выставленного значения баланса белого. Потому что фотографии, сжатые в формат JPG не поддаются такой глубокой обработке, как RAW-файлы. Также следите за настройками баланса белого при изменении условий освещения в течение съемочного дня. Меняйте настройки баланса белого при изменении места съемки (на улице или в помещении), при изменении характера освещения (яркий день или закатное солнце), при включении или отключении вспышки.

На следующем уроке мы начнем рассматривать различные световые схемы расположения источников освещения в студии для портретной съемки.

Источник: http://photonews.ru

photoprocenter.ru

Составляющие домашней фотостудии

Каким оборудованием обычно располагает фотограф в свой домашней фотостудии? Первым делом, конечно же, стоит назвать штатив, на который устанавливается фотоаппарат. Потом —  фон. Но все же самое главное, наверное, это осветительные приборы. Кроме этих приборов фотографы в своей работе обычно используют различные рассеивающие насадки и отражатели. Между тем, мало иметь все это в своей собственной домашней фотостудии.  Нужно знать, как всей этой аппаратурой пользоваться. А если выразиться более точно – нужно знать, как правильно работать со студийными осветительными приборами.

Какие бывают студийные источники света? Тут можно выделить два их типа: источники постоянного света и импульсные. Теперь по порядку.

1. Студийные источники импульсного света. Это так называемые лампы-пилоты и лампы-вспышки. Они выделяют кратковременный, но достаточно сильный импульсный поток света именно в тот момент, когда срабатывает затвор фотокамеры.  Эти источники и фотокамеру связывают между собой различного вида синхронизаторы. Импульсные источники света не всегда удобны в работе, но зато у них есть другое довольно важное преимущество: по сравнению с источниками постоянного света они потребляют очень  мало электроэнергии.

2. Источники постоянного света. Чаще всего это галогенные или светодиодные лампы. Эти приборы никак не связаны с аппаратом, и поэтому, в отличии от импульсных, намного удобнее. Их недостаток в другом: очень часто они выделяют довольно большое количество тепла, а это не всегда удобно при съемке: если вы снимаете портрет – модель чувствует себя некомфортно, если натюрморт – непредсказуемо могут повести себя предметы, которые вы снимаете. Плюс ко всему, при непрерывной работе такие осветительные приборы потребляют достаточно много электроэнергии.

Что ещё нам будет необходимо для того, чтобы установить в фотостудии сбалансированный свет и создавать различные световые эффекты?

3. Рефлектор. Он концентрирует в одном направлении световой поток. Рефлектор дает очень  жесткий направленный свет и достаточно резкие тени. Для равномерного освещения заднего плана хорошо иметь фоновый рефлектор.

4. Портретная тарелка. Этот аксессуар дает мягкий и сконцентрированный направленный свет. Портретная тарелка обычно устанавливается напротив объекта съемки и может быть дополнена рассеянным светом от софтбокса.

5. Зонт. Зонт может быть использован в двух качествах: как рассеиватель света и как его отражатель. Если осветительный прибор расположить за зонтом, он будет рассеивать свет прибора, если световой поток направить внутрь зонта – он будет его отражать за счет светлой ткани, которой он обшит внутри. Свет в этом случае будет рассеянным и мягким.

6. Софтбокс. Эта насадка на студийные осветительные приборы сегодня, пожалуй, является самой популярной из всех остальных насадок. Характер освещения, который дает софтбокс, зависит от его размеров, формы и расстояния до объекта съемки. Например, большой софтбокс в форме восьмиугольника, который также называют октобокс, используют для съемок групп людей, а для того, чтобы снять человека в полный рост – хорошо применить стрипбокс, софтбокс прямоугольной формы. Софтбоксы  используются для получения ровного, красивого рассеянного света.

7. Фотоотражатели. Фотоотражатели нужны для того, чтобы изменять направление света и его цветовую температуру. Эти аксессуары незаменимы в студиях, в которых имеется только лишь один источник света.  

8. Тубус, или спот. Эта насадка на студийные осветительные приборы позволяет сделать световой поток узким и жестко направленным. С его помощью можно высвечивать конкретные детали: например, глаза модели, или какой-то один предмет в натюрморте. Тубус применяется крайне редко.

9. Цветные фильтры. Применяются они для того, чтобы изменить цвет освещения в студии. Если, например, цветной фильтр установить на источник света. который направлен на фон, то можно получить красивый портрет, на котором модель будет  весьма эффектно смотреться в цветном ореоле. Но при этом цвет кожи модели  не изменится.

10. Соты. Соты применяются в контровом освещении. Они имитируют солнечный свет.

Со студийными  источниками постоянного света у многих фотографов проблем обычно не возникает. Главное – правильно выстроить  схему освещения. Это сделать достаточно несложно, если использовать уже готовые схемы. Но тут нужно учитывать, что фотографируя в студии  с источниками постоянного света, вы будете вынуждены делать перерывы в своей работе, так как эти приборы очень быстро нагреваются.

Генераторы и моноблоки – это источники постоянного света. Более опытные фотографы, как правило, чаще всего выбирают генераторы, так как с ними работать намного легче, чем с моноблоками. Но генераторы и стоят дороже. 

Сегодня в продаже можно легко найти множество комплектов источников студийного импульсного света.  В эти комплекты обычно входят складная стойка, собственно источник света, небольшие зонтики-отражатели. Иногда производители комплектуют свою продукцию также и цветными фильтрами.

Чем такие источники света неудобны? Прежде всего, тем, что они требуют синхронизации. А для этого их нужно каким-то образом подключать к фотокамере. Без синхронизации импульсный источник света просто-напросто не сработает.

Каким образом происходит эта синхронизация?

1. ИК-пускатель. Его иногда ещё называют трансмиттером. ИК-пускатель на вид выглядит как коробочка небольшого размера. Он крепится на фотокамеру на место вспышки. Каков принцип его работы? В моноблоке предусмотрено специальное устройство – ловушка.  Эта ловушка улавливает инфракрасный импульс и с его помощью сообщает вспышке о том, что ей пора сработать. Но у трансмиттера есть очень существенный недостаток. Дело в том, что инфракрасный импульс обязательно должен находиться в поле зрения ловушки. Как, например, пульт и телевизор. Вот поэтому работа с трансмиттером достаточно неудобна, и многими профессионалами он применяется крайне редко.

2. Радиосинхронизатор. Пожалуй, самый удобный и надежный способ синхронизации. Радиосинхронизатор работает по тому же принципу, что и ИК-пускатель, только его работа основана на радиоволнах. Поэтому он может находиться в любой точке, даже вне зоны прямой видимости. Главное, чтобы до импульсного осветительного прибора доходили радиоволны, которые он излучает.

3. Синхрокабель. Это кабель, который соединяет  фотокамеру и источник студийного импульсного света. Синхрокабели подключаются в специальные разъемы, которые имеются и на фотокамере, и на импульсном источнике света. Как вы, наверное,  поняли,  этот кабель будет постоянно находится у фотографа под ногами и мешать ему в работе. Именно поэтому этот способ синхронизации на практике удобен менее всего.

А теперь. когда мы разобрались со способами синхронизации, давайте настроим наш импульсный источник света.   Он нам необходим для синхронизации. Первым делом нужно уменьшить его мощность, а затем  переключить в ручной режим. В ручной режим нужно перевести и фотокамеру и настроить ее на минимальную чувствительность.

Если вы фотографируете с помощью моноблока, то не забывайте, что длительность излучаемого им светового импульса очень коротка, поэтому и выдержку надо настраивать по синхронизации. Это зависит от модели вашей фотокамеры. Вот именно поэтому выдержку вам придется подбирать самостоятельно.  А правильную экспозицию вы можете определить флеш-метром или  при помощи гистограммы яркости.

www.takefoto.ru