Работа со светом в фотографии – Работа со светом. Пошаговое руководство
Работа со светом. Пошаговое руководство
Поговорим о главном в фотографии — о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.
Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:
· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.
· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры»
· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».
Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока
Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.
Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.
Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.
СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.
Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.
СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.
Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.
СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.
В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.
Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.
СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно — имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.
Второй по важности — моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.
Третий тип света — заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.
Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.
Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.
Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.
Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.
_______________________Читайте также:
rosphoto.com
Работа со светом. Пошаговое руководство
Поговорим о главном в фотографии — о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.
Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:
· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.
· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.
· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».
Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока
Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.
Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света — его интенсивность. Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата — значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика — мягкость/жесткость света — тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника — в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все — либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.
СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.
Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов — диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.
СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.
Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.
СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.
Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.
СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.
В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.
Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.
СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно — имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.
Второй по важности — моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.
Третий тип света — заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.
Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.
Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.
Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.
Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.
_______________________Читайте также:
rosphoto.com
как работать со светом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.
Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.Техника и настройки
Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.
Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.
В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв. 
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.Световые схемы
Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.
Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.
При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.
Насадки и их применение
 | Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный. |
 | Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна. |
 | Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели. |
 | Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры. |
 | Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду. |
Схема 1: Светлый фон
Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.
Таким образом, у нас получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.
Схема 2: Светлый фон
Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.
Получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.
Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.
Схема 3: Тёмный фон
Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.
Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.
Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 4: Тёмный фон
Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.
В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.
Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.
Получаем результат:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 5: Белый фон
При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 6: Экспериментальная
Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 7: Бьюти
Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!
prophotos.ru
Съемка портрета и работа со светом для начинающих
Очень часто люди, недавно взявшие в руки фотоаппарат, жалуются: «Я бы очень хотел начать снимать портреты, но у меня нет для этого не только студии, но даже пристойного, не говоря уж о хорошем, оборудования…». Они искренне считают, что для того, чтобы заниматься портретной съемкой, нужны дорогие осветительные приборы, штативы, несколько фонов и многое другое. А у них и внешней вспышки порой нет. Но, тем не менее, отказываться от опытов в портретной съемке, даже в таких скупых условиях, ну никак нельзя. Существует огромное количество других, намного более простых, способов создания хороших фотопортретов, несложных вариантов освещения.
Чаще всего начинающие фотолюбители имеют фотокамеру с так называемой накамерной, или, по-другому, встроенной фотовспышкой. Если ваш фотоаппарат оснащен вспышкой с поворотной головкой – это очень хорошо. Такая вспышка вам легко позволит использовать систему TTL (Through The Lens), то есть способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата. И ещё поворотная головка вспышки даст вам возможность при съемке использовать отраженный свет.
Для того, чтобы сфотографировать модель с отраженным светом, нужно повернуть головку вспышки так, чтобы световой поток, исходящий при ее импульсе, попадал не на собственно модель, а на какую-нибудь поверхность, которая может «работать» отражателем. Проще говоря, равномерно окрашенную стену или потолок. Такие поверхности обычно обладают хорошим отражающим эффектом. Попав на подобную поверхность, световой поток от вспышки отразится от нее и уже в рассеянном, ровном виде мягко осветит того, кого вы снимаете. Такое освещение намного более привлекательно, чем освещение «в лоб». Возможность получения плохих снимков при фотографировании с отраженным светом сводится практически к нулю. Для опыта можете сфотографировать свою модель два раза: с «лобовым» освещением вспышкой и с отраженным светом. И, как говорят, «почувствуйте разницу».
Отраженный свет, падающий на портретируемого не от самого источника, а от отражающей поверхности, намного расширяет ваши возможности. Если вместо стены или потолка использовать, например, просто лист ватмана, кусок пенопласта или ещё что-нибудь подобное, да хоть даже обыкновенную газету, то можно получить ещё лучшие результаты. Свет от такого отражателя можно направить как угодно, так как вам будет надо. Можно даже самим сделать несколько отражателей различных форм и размеров. Только покрасить их нужно в белый или светло-серый цвет.
При помощи только лишь одного источника света совсем несложно создать на снимке иллюзию того, как будто вы фотографировали модель с несколькими осветительными приборами. Как это сделать? Очень просто! Портретируемого нужно расположить в углу комнаты, в которой вы ведете съемку, а источник света, вспышку, например, направить в боковую стену. А ещё лучше – под углом в потолок. Угол этот нужно подобрать таким образом, чтобы свет, отразившийся от потолка, попадал на волосы вашей модели. В то же время свет, который отразится в этом случае ещё и от стены, тоже даст эффект ещё одного источника света. Но, фотографируя при такой схеме освещения, нужно быть очень внимательным. Тут следует обратить особое внимание на положение лица модели. На нем должен образоваться красивый свето-теневой рисунок.
Профессиональные фотографы при съемке портретов часто используют софтбоксы. Это специальные приспособления, которые позволяют световой поток от осветительных приборов сделать намного мягче и направить его так, как вам нужно. Вплоть до того, что осветить только лишь часть лица портретируемого, например, лоб или глаза. Софтбоксы можно приобрести в специализированных магазинах. В продаже есть различные их варианты, даже такие, которые разработаны производителями специально для накамерных вспышек.
В портретной съемке хорошо использовать и специальные светоотражающие зонты. Они тоже продаются в магазинах. Зонты дают мягкое и рассеянное освещение на большей, чем софтбоксы, площади, практически на всю комнату. Вот именно в этом и заключается сложность работы с ними, и, причем, не только в этом, а ещё и в том, что при съемке с зонтом сложно контролировать направление света.
Тут следует напомнить вот ещё что. Из школьного курса физики вы должны помнить, что чем больше площадь источника света, тем мягче освещение, которое от него исходит. Сравните, например, свет от большого окна и свет от маленькой галогенной ламы. Точно так же и зонты, и софтбоксы. Например, используя при съемке крупный софтбокс, вы получите широкий пучок мягкого света, который будет как бы обволакивать вашу модель.
Теперь скажем несколько слов о работе с выносной, внешней вспышкой. Проблем с ними сейчас практически нет. И сами вспышки, и зеркальные фотокамеры сегодня настолько совершенны, что позволяют работать без всяких кабелей, которые путаются под ногами. Вспышку с дистанционным управлением можно установить в любой точке комнаты, в которой вы работаете. Но напомним ещё раз: будьте аккуратны! Свет от вспышки достаточно жесткий, и поэтому не стоит направлять ее непосредственно на портретируемого. Рекомендуем смягчать этот свет софтбоксами, зонтами или отражателями.
При съемке с софтбоксами и выносной вспышкой нужно предварительно поэкспериментировать, а, точнее, найти такое положение источника света и комбинацию его с софтбоксом, чтобы свето-теневой рисунок на лице модели был бы интересным и привлекательным. Неудачное, неправильное использование софтбокса может только испортить портрет, и модель будет очень недовольна вашей работой. Как вариант, можем порекомендовать располагать источник света и софтбокс в стороне и немного выше модели.
Софтбокс в нашем случае выполняет роль основного источника света. Этот свет может быть и моделирующим, и просто работать в качестве подсветки, например, волос или ещё чего-либо. Главное, каким бы образом вы не использовали софбокс, установит его нужно так, чтобы лицо портретируемого было хорошо и красиво освещено.
Если вы снимаете портрет на улице, то естественное солнечное освещение можно комбинировать с искусственным, в том числе и со вспышкой с софтбоксом. Вспышка с софтбоксом может, например, подсветить фон. Но в таких случаях фотографировать лучше не на открытой площадке, где солнце светит очень ярко, а где-нибудь в тени. Софтбокс нужно в этом случае использовать точно так же, как и при съемке в помещении — как искусственное освещение, а естественный свет будет подсвечивать волосы модели.
При съемке в помещении один софтбокс иногда не сможет дать достаточного освещения. Тут вам поможет зонт или отражатель, которые выступят как бы вторым источником света.
Ещё раз напомним, что прежде чем начать работу с портретируемым, нужно очень тщательно подготовиться к съемке, подготовить помещение, настроить и проверить всё оборудование. Можно даже потренироваться ставить красивый и правильный свет на ком-нибудь из своих друзей или членов семьи. Попробуйте передвигать источники света с места на место, сажать модель в разные точки комнаты. Например, ближе или дальше от стены или от окна. Можете включить или выключить люстру, повесить на окно тюлевую штору или убрать её. Вариантов масса. В качестве источников света можно использовать и настольную лампу, и обыкновенный фонарик… Можно сделать хороший портрет и без вспышки… Современные фотокамеры работают сегодня на высоких значениях светочувствительности, а это позволяет снимать, в том числе и портреты, даже только лишь при свете пламени свечи.
Хочется думать, что всё то, о чем мы сегодня вам рассказали, позволит вам сделать некоторые выводы о том, что хорошие снимки получаются не у тех, кто может себе позволить приобрести дорогую и хорошую фотоаппаратуру, мощные и современные осветительные приборы, а у тех, кто умеет подходить к любому делу творчески. Никогда не забывайте, что фотографирует не фотоаппарат, а фотограф. Надеемся, что эта статья даст вам стимул к совершенствованию ваших навыков в фотографии, толчок к новым творческим находкам. Удачи вам!
www.takefoto.ru
как их избежать — Российское фото
Портретное освещение — тонкая наука, в которой много нюансов. Угол, под которым освещается модель, или ее поза могут кардинально повлиять на то, как она будет выглядеть. Советы британского фотографа Джейка Хикса (Jake Hicks) помогут вам освоить приемы и тонкости освещения при портретной съемке. Его статью для наших читателей перевел участник клуба «Российское фото» Сергей Никитин.
Джейк Хикс (Jake Hicks) — редактор и портретный фотограф Великобритании. Джейк стал известен благодаря интересной цветовой обработке и безупречной работе со светом. В этой статье он поделился советами, как избежать наиболее распространенных ошибок и получить портрет, как у настоящих профи.
Фотография является областью субъективного, и, как в любой другой форме искусства, всегда появятся люди, которые согласятся или не согласятся с тем, что я классифицирую как ошибки. Лекции по истории учат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики говорят нам, что 2 + 2 = 4. Я же собираюсь осветить пять ключевых явлений в портретной съемке, которые, как я вижу, многие фотографы считают правильными, а я рассматриваю как неправильные.
Расположение бликов
Первая ошибка определяется точно и просто: очень легко определить, совершили вы ее или нет. Это, конечно же, наличие бликов в глазах модели, создаваемых непосредственным отражением от источника рисующего света.
На фотографии слева в глазах модели блики света едва просматриваются; как результат — глаза выглядят более темными, чем есть на самом деле. Опустив источник рисующего света ниже, мы получим кадр, на котором ясно видно, что освещение не только стало более выгодным, но и добавило яркости глазам.
Получив на портрете подобные участки яркости, вы придаете глазам форму, а без них глаза часто выглядят мертвыми и безжизненными. Например, при создании фильмов путем цифрового редактирования подобные блики убираются, чтобы показать смерть персонажа. Свет в глазах определенно является показателем жизни; таким образом, корректное расположение источника света — выше и слегка впереди головы модели — даст правильное освещение и в глаза попадет свет, который даст им возможность рассказать свою историю вспышками бликов.
Блики должны располагаться, если проводить аналогию со стрелками часов, в позициях 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если блики будут находиться ниже — ниже 9 или 3 часов, — значит, мы совершили следующую ошибку — расположили свет слишком низко.
Нижнее освещение
Нижнее освещение — это когда свет падает на модель с нижней относительно камеры точки. Подумайте о фильмах ужасов 1960-х годов: чтобы показать монстров и плохих персонажей, их в то время просто освещали снизу.
Здесь вы можете заметить, что на левом кадре отсутствует заполняющий свет. Это не обязательно означает, что кадр плохой. Но добавив немного света, мы сможем проявить много подробностей, получив картинку, как на правом кадре. Слишком же яркий заполняющий свет снизу даст нам картинку, которую мы наблюдаем в центре.
Причина, по которой такой кадр выглядит плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга при верхнем освещении. На улице солнце светит на нас сверху, когда мы находимся в помещении, свет также падает сверху. Мы настолько к этому привыкли, что освещение с любой другой точки воспринимается нашим мозгом как что-то неправильное. Это очевидно и мало кто из нас делает подобную ошибку, освещая модель исключительно снизу, но я вижу подобный эффект, когда фотографы решают воспользоваться заполняющим светом: он отбрасывает на лицо модели больше света, чем рисующий. И такое часто происходит среди коммерческих фотографов. Недавно даже корпорация — мировой лидер среди производителей фотокамер — выпустила портрет с подобным нижним освещением! Так что эта ошибка свойственна не только энтузиастам фотодела. К счастью, ее легко исправить: просто убавьте яркость заполняющего света. Для дополнительной безопасности выполните несколько тестовых снимков при различной мощности заполняющего света, а затем рассмотрите результаты и выберите понравившийся, отметив соответствующие параметры мощности. Для удобства сравнения расположите изображения друг рядом с другом, как в примере выше.
Простой маленький софтбокс ниже модели — это все что нужно для небольшого количества заполняющего света.
Совет профи: если вы снимаете группу людей, обращайте внимание на каждого фотографируемого. После снимка мужчины двухметровой высоты для девочки ростом метр шестьдесят необходимо будет соответственно скорректировать яркость рисующего и заполняющего света. Если этого не сделать, то девочка меньшего роста окажется сильнее освещена более близким заполняющим светом и меньше — более дальним рисующим. И угадайте что? Ничего не меняя, вы тем не менее получите кадр с нижним освещением.
Потеря объекта, отделение от фона
Это условная ошибка, так как она в большей степени базируется на предпочтениях и вполне уместна для создания различных эффектов, но, как правило, если вы только начинаете работать со светом, старайтесь ее избегать. Эта световая техника заключается в демонстрации фигуры и формы с помощью тени или отсутствия света.
В этих вариантах схема освещения одинакова, единственное различие — как далеко вы, модель и источник света от фона. Вы видите, как на левом изображении модель почти полностью сливается с фоном, но простое попадание света, освещающего модель, на фон мгновенно проявляет фигуру и формы модели.
Если вы фотографируете модель с единственным источником света (как вариант) и она располагается достаточно далеко от фона, то фон стремится стать полной темнотой, такой же, как неосвещенные части модели. Все, что происходит в этом случае, — визуально фон и теневые участки на модели становятся неразличимы друг от друга и глаз зрителя не может понять, где заканчивается объект и начинается фон. Наиболее часто этот эффект приводит к тому, что модель становится визуально больше, чем есть на самом деле.
Это одна из тех техник, где вы не делаете что-то неправильно, но определенно можете сделать лучше. Если у вас только один источник света, то переместитесь вместе с ним и моделью ближе к фону, так, чтобы фон за моделью стал различим — эффект будет очевиден. Эта техника невероятно действенна и впечатляюще влияет на конечный результат.
Тени
И снова ошибка, которой временами трудно избежать, но о которой всегда полезно знать. Базовое правило для меня — всегда использовать чистый свет. Чистый свет — это такой свет, который не кричит: «Эй, посмотри на меня, я использую шесть осветительных приборов!», а заставляет восхищаться моделью и ничего более.
Общее правило — объединить участки теней на лице модели. Иногда это относится вовсе не к постановке освещения, а к позе модели. На изображении выше слева тень от носа отделена от тени на щеке. Визуально это увеличивает размер носа. Достаточно просто подвинуть голову модели, чтобы нивелировать этот эффект.
Если вы хотите понять, что же такое чистый свет, посмотрите на работы автофотографов. Съемка машин, возможно, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если вы расположите свет в неправильном месте, вы мгновенно потеряете безупречное сияние корпуса, чистоту линий и форму. Мастера съемки машин никогда не используют больше источников света, чем это необходимо, но каждый из них выставляется со снайперской точностью. Я видел, как некоторые мастера скрупулезно и долго выставляли свет с единственной целью — схватить блики на колпаках колеса, но не осветить другие поверхности автомобиля. Они действительно очень упорный народ.
У тех из нас, кто занимается съемкой портретов, обычно нет возможности часами расставлять источники света. Но знать, как будет выглядеть хорошо и почему, — полезно. Один способ сделать хорошо — объединить тени. К счастью, это легче, чем кажется, просто наблюдайте. В примере выше для иллюстрации я использовал один источник света. Каждый добавленный в сцену источник должен анализироваться с подобной тщательностью. Одна вещь, в которой портретные фотографы могут противостоять автофотографам, — это то, что модели часто двигаются, но если мы достаточно умны, мы можем использовать это как преимущество.
На левом снимке вы можете видеть, что тень от носа заканчивается, а затем щеку пересекает освещенный участок, после которого снова начинается тень от щеки. Это то, что я называю неряшливым освещением: оно создает больше отвлекающих элементов, чем необходимо. На другом кадре разрыва между тенями носа и щеки нет — получается единая область тени на лице, это и есть чистый свет. Анализируйте каждую дополнительную тень там, где это возможно, двигайте свет и модель, меняйте ее позы.
Неудачная подсветка волос
Сперва вы должны понять, зачем нужна подсветка волос. Вы можете использовать ее, чтобы добавить немного сияния волосам, акцентировать их форму или создать явное разделение между фоном и объектом съемки. При должном внимании и тщательности подсветка поможет решить все эти задачи. В большинстве моих работ, если только это не специфический снимок со множеством источников подсветки, моя цель — создать четкое разделение между моделью и фоном. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами. Легко предугадать, что они будут сливаться. Дополнительная подсветка волос легко решит эту проблему.
Слева — рисующий и заполняющий свет, без подсветки волос. Технически ошибки нет, но немного подсветки для волос добавит дополнительного объема изображению. Когда добавляете подсветку, будьте внимательны, не выносите ее слишком близко вперед, чтобы не создавать нежелательные блики на лице — как на изображении в центре. Немного переместив источник света назад, мы избавимся от бликов, но все еще сохраним подсветку волос.
Ключевой момент для подсветки волос — расположение источника света. В общем случае он должен находиться позади объекта и направляться вперед, по направлению к границе головы. Его следует отдалять ровно настолько, чтобы свет не падал на лицо, кончик носа и губы. Это кажется банальностью, но посмотрите, сколько вокруг снимков, в которых подсветка волос попадает на лицо, создавая ненужную отвлекающую игру света и тени.
Следующий ключевой фактор — это мощность подсветки, и, как правило, я выставляю минимальные значения. Помните, что наша цель — не сказать «посмотри, сколько источников света я использую», а подчеркнуть красоту модели, и в большинстве случаев дополнительные источники света требуют меньшей мощности, чем вы думаете.
Итак, это были типичные ошибки в освещении портретов — они субъективны, и вы всегда можете нарушить правила. Моя позиция — насколько возможно сохранять чистоту и ясность. Добавит ли дополнительный свет какой-то интересный элемент или высветит что-то отвлекающее? Всегда держите это в уме, когда настраиваете каждый осветительный прибор, и все получится!
Оргинал статьи: https://iso.500px.com/5-tips-avoid-common-lighting-mistakes-portrait-photography/
Сайт фотографа: http://jakehicksphotography.com/
rosphoto.com
Основы работы со студийным светом
До сих пор у фотографов нет единого мнения, где лучше получаются качественные фотографии. Одни полностью отвергают съёмку в студии и предпочитают работать только на открытом воздухе. Другие утверждают, что только в студии, с помощью искусственного освещения, и самостоятельно управляя светом, можно создать настоящие шедевры. В данной статье рассматриваются вопросы подготовки фотоаппарата к павильонной съёмке, как работать со светом в студии и разные варианты размещения источников освещения.
Подготовка фотоаппарата к съёмке в студии
Фотосьёмка в студии всегда начинается с процесса подготовки фотоаппарата и дополнительной техники. При съёмке в фотостудии фотограф не ограничен погодными условиями и временем, поэтому можно спокойно делать большие серии, при различных условиях освещения. Снимать в студии лучше всего в RAW, поэтому фотоаппарат нужно переключить в этот режим. Рекомендуется отказаться от автоматики и работать только с ручными настройками. Освещение в студии легко выставить идеально, поэтому съёмку нужно вести на минимальной чувствительности.
Оптимальное время работы затвора находится в интервале 1/125-1/250. При съёмке в фотостудии с применением вспышки нужно использовать указатель продолжительности вспышки. Чтобы определить нужную диафрагму нужно цифровой индекс вспышки разделить на расстояние между источником света и объектом фотосъёмки. В результате получится величина диафрагмы. На практике этой ерундой редко, кто пользуется, так как мощные источники в студии позволяют в большинстве случаев обходиться без вспышки.
Световое оборудование для студийной съёмки
В качестве источников освещения при съёмке в студии используются различные устройства или модификаторы света. К ним относятся следующие конструкции:
- Софтбоксы;
- Стрипбоксы;
- Портретные тарелки;
- Зонтики;
- Рефлекторы.
Софтбоксы – классические источники света, применяемые в студии. Они бывают прямоугольные, квадратные или восьмиугольные. Стрипбокс – это осветительный прибор прямоугольной, сильно удлинённой формы. Он даёт меньше тени, чем другие системы и часто используется при съёмке человека в полный рост. При съёмке в студии портретная тарелка хорошо детализирует лицо и текстуру кожи. Это рефлектор, имеющий параболическую форму и внутреннее белое или серебристое покрытие. Белый отражатель даёт более мягкое освещение, а тарелка с серебристым напылением обеспечивает резкую границу между светом и тенью. Для того чтобы рассеивать световой поток в центре портретной тарелки установлен дефлектор или обратный отражатель. Фотографические зонтики в студии позволяют направить на объект отражённый свет. Благодаря своей конфигурации рефлектор является универсальным отражателем. Он позволяет сфокусировать световой поток от источника на объекте съёмки. Рефлекторы бывают нескольких видов:
- Сферические;
- Параболические;
- Эллиптические.
Каждый из модификаторов по-разному ориентирует световой поток, поэтому при съёмке в студии могут применяться все виды осветительного оборудования.
10 простых схем установки освещения в студии
Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.
Схема 1
При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.
Схема 2
Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.
Схема 3
Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.
Схема 4
Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.
Схема 5
Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.
Схема 6
Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.
Схема 7
При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.
Схема 8
Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.
Схема 9
Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.
Схема 10
При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.
Сложные схемы
При работе в фотостудии могут применяться сложные схемы, где используется несколько источников света. «Paramount» или гламурный свет организуется с помощью пяти световых приборов. Это мягкое освещение, позволяет показать кожу лица в идеальном виде. Софтбокс рисующего света установлен немного выше уровня глаз фотомодели. Заполняющий свет находится там же, но ниже рисующего источника. Сзади модели располагается контровое освещение. Два софита расположенные сзади модели, работают на задник под углом 30-450.
Схема «Петля» при съёмке в студии считается одной из самых интересных. Освещение формирует изящные тени на щеке модели, обращённой к рисующему свету. Основной софит устанавливается ниже, чем в «Paramount» и сдвинут ближе к фону. Источник заполняющего света размещается на уровне фотокамеры, немного выше рисующего. Сзади модели устанавливается слабый контровый свет, а световые потоки от двух рефлекторов перекрещивается на заднике.
Ещё одной интересной схемой установки освещения в студии является схема Рембрандта. Она характеризуется наличием светлого пятна на затемнённой части лица. Художник добивался этого интересного светового эффекта, пробив отверстие в крыше своей фотостудии. Этого можно легко добиться, применив в студии современные осветительные приборы. Основной свет устанавливается под углом 45° к предмету съёмки, на небольшом расстоянии. Прямые лучи не должны попасть на фон, поэтому между софитом и задником ставится чёрная пластина. С противоположной стороны лица под углом ставится белый отражатель. Размеры светлого пятна на затенённой стороне лица можно изменять высотой рисующего источника и отражателя.
Начиная работать в студии нужно по возможности перепробовать все схемы освещения. Это позволит на практике увидеть результат различных световых решений. Опытные фотографы в студии создают собственные схемы установки источников света. Интересные результаты получаются при использовании только одного софита и нескольких отражателей. С помощью зонта можно направить световой поток в любой участок объекта съёмки. Это позволит выделить доминанту и затенить второстепенные детали.
my-photocamera.ru
Освещение в фотографии — основы работы со светом
Освещение играет важную роль в фотоcъемке. Оно может оживить фотографию, добавив интересные эффекты, впечатляющие тени и силуэты, но при неправильном его использовании на снимке окажутся нежелательные блики и отражения.
Это руководство написано для ознакомления новичков с одним из важнейших аспектов в фотографии – освещением. Руководство состоит из 3 частей. В первой рассказывается о жестком и мягком свете, во второй речь идет об искусственном и естественном освещении, а в третьей – об интенсивности света и глубине резкости.
Часть 1: жесткий и мягкий свет
В этом разделе рассматривается фундаментальный вопрос о разнице между съемкой с жестким и мягким светом.
Жесткий свет создает четко определенные, темные тени и, как правило, происходит от одного источника, который, обычно, имеет небольшой размер или находится очень далеко. В то же время мягкий свет создает мягкие тени, или не создает их вообще. Такой свет имеет несколько источников, рассеивается или отражается от различных поверхностей, падая на объект съемки под разными углами. В условиях естественного освещения жесткий свет можно наблюдать в безоблачный день, когда солнце находится высоко над горизонтом. Начинающим фотопортретистам следует избегать съемки сцен с таким освещением. А вот облачность, туман, или даже промышленное загрязнение воздуха создают мягкое освещение, поскольку солнечный свет частично отражается и рассеивается на своем пути.
Необходимо запомнить, что размер источника света обратно пропорционален его жесткости. Так, чем меньше источник света, тем жестче продуцируемое им освещение.
Мягкий свет можно также создавать самостоятельно, используя рассеиватели и отражатели:
— Рассеиватели. Облака являются примером природного рассеивателя. Для искусственного рассеивания света подойдет любой полупрозрачный материал. Так, могут использоваться специальные шторки на вспышках или даже обычная белая ткань между источником света и объектом съемки. Главное – правильно подобрать степень прозрачности материала и силу светового импульса (если съемка ведется с использованием искусственных источников света).
— Отражатели. Отражение света, по сути, создает еще один его источник. Фотограф может управлять его направлением и углом падения на объект съемки. Помимо профессиональных отражателей для этих целей можно использовать обычные листы бумаги. Отражать можно как естественный, так и искусственный свет.
Оба типа света имеют свои преимущества и недостатки. Жесткий свет может быть использован для создания изображений с высокой контрастностью для того, чтобы подчеркнуть формы и текстуры. Также он хорош для повышения 3D эффекта, добавления изображению объема и драматических эффектов. Тем не менее с жестким светом достаточно трудно работать и он, как правило, считается непригодными для многих (если не большинства) ситуаций, в особенности съемки людей.
Мягкий свет, напротив, создает ровное освещение, которое лучше отображает цвета и формы предметов. Естественно, выбор типа света зависит от жанра съемки, субъекта и желаемого эффекта, но мягкий свет, как правило, предпочтительней и это, безусловно, самый оптимальный и безопасный вариант для начинающих.
Часть 2: искусственный и естественный свет
Очевидно, что к естественному освещению относится прямой солнечный свет или обычное дневное освещение, например, в помещении. А в роли источников искусственного света могут выступать всевозможные люминесцентные лампы в различных бытовых или промышленных приборах.
Естественный свет
Естественный свет менее контролируемый и значительно варьируется в зависимости от целого ряда условий, таких как время суток, погода и географическое положение. Он не требует использования какого-либо дополнительного оборудования, хотя, конечно, можно применить все те же рассеиватели и отражатели. Вопрос выбора между использованием естественного или искусственного света, очевидно, более актуален для портретной или предметной фотографии. В случае с пейзажной или съемкой дикой природы выбор фотографа, как правило, ограничивается естественным освещением.
Среди факторов, влияющих на характер естественного света, стоит отметить следующие:
— Погода. Как уже говорилось ранее, облачная погода во многих случаях считается фотографами более предпочтительной, поскольку пасмурное небо создает мягкий свет. Но облачность далеко не всегда является идеально равномерной, а ее плотность тоже бывает разной. Это стоит учитывать, поскольку от этого зависит интенсивность света. А такие природные феномены, как ураганы, штормы или даже обычный туман тоже стоит попробовать использовать с пользой для снимка: черное небо придаст ему драматичности, а рассеянный в тумане свет придаст пейзажу чувство глубины и улучшит перспективу.
— Время суток. Обычно более мягкие условия освещения можно получить рано утром или поздно вечером. Кроме того, в это время свет теплее. Восход и закат солнца часто считаются идеальным временем съемки пейзажей и портретов. Но в течение этого времени суток условия освещения меняются очень быстро как в плане интенсивности, так и в плане цвета. С одной стороны, это позволяет за короткий промежуток времени получить серию разнообразных снимков, но с другой – существует риск упустить поистине идеальный момент. Во время восхода и заката солнца тени меняют свою интенсивность и форму. Так, на закате тени удлиняются и становятся менее интенсивными, утром же все наоборот.
— Географическое положение. Существует закономерность, согласно которой чем дальше вы находитесь от экватора, тем дольше вы можете наблюдать восход и закат солнца. Таким образом, мягкие условия утреннего или вечернего освещения длятся гораздо дольше в таких областях и, наоборот, проходят гораздо быстрее в непосредственной близости к экватору.
— Загрязнение воздуха. Подобно водяному пару в тумане и облаках частицы индустриальных загрязнений воздуха рассеивают лучи света, делая его менее интенсивным и более мягким.
Искусственный свет
При работе с искусственным светом фотограф сталкивается с такими же проблемами, как и при съемке в условиях естественного освещения. Но в этом случае он имеет полный контроль над источниками света, их количеством, расположением, углом, яркостью и жесткостью. Кроме этого, разные источники искусственного света имеют разную цветовою температуру. Так, например, галогенные лампы холоднее и производят свет, который имеет голубой оттенок, в то время как вольфрамовые светятся с красноватым оттенком. Все эти нюансы необходимо учитывать и держать под контролем для получения желаемого результата.
Когда дело доходит до управления и манипулирования светом, есть множество вариантов, в зависимости от того, имеете вы дело с искусственным, естественным, мягким или жестким светом. Все это сводится к пониманию, как финальное изображение зависит от условий освещения, его подбора и управления им, а также регулировки настроек камеры (в частности, баланса белого) и дальнейшей обработки фотографии в графических редакторах.
Часть 3: интенсивность света и глубина резкости
В заключительном разделе поговорим о значимости интенсивности света и том, что новички должны знать об этом.
При съемке камере требуется определенное количество света, чтобы зафиксировать изображение на матрице. Количество фиксируемого на датчике света определяется тремя параметрами: ISO (чувствительностью матрицы), диафрагмой объектива и выдержкой (скоростью спуска затвора камеры).
Фотосъемка может вестись в различных условиях. Например, солнечный день для съемки пейзажа может показаться новичку идеальными условиями, однако, при таком освещении высокая интенсивность света способствует повышению контраста и ухудшению уровня детализации. В то же время пасмурная погода и рассеянный свет, как мы помним, помогут нивелировать эти недостатки, улучшая точность цветопередачи, разглаживая градиенты, смягчая тени и сохраняя текстуру предметов. Но интенсивность рассеянного света ниже и при съемке пейзажа в условиях недостаточной освещенности требуется длинная выдержка и/или более высокое значение ISO.
ISO
Как уже говорилось выше, ISO – это уровень светочувствительности матрицы цифровой камеры. В большинстве современных фотоаппаратов он колеблется в диапазоне 100-12800 единиц. Чем выше этот показатель, тем чувствительнее матрица к свету, что позволяет делать снимки в темных условиях. Но полученная на высоких ISO картинка отличается повышенным уровнем шума, нежелательной зернистостью с одновременным снижением детализации. Снижение параметра ISO обеспечит более качественное изображение, но и потребует больше света, недостачу которого придется компенсировать увеличением выдержки.
Размер матрицы камеры играет в этом плане решающую роль: чем больше датчик, тем меньше шума он производит и, следовательно, получаемые с его помощью снимки являются более качественными. Но в то же время стоимость камер с такими матрицами будет значительно выше.
Советуем статью по этой теме: Светочувствительность – ISO в фотографии.
Выдержка
В момент фотосъемки открывается затвор, расположенный непосредственно перед матрицей, тем самым пропуская на нее необходимое количество света. Чем больше время спуска затвора, тем больше света будет зафиксировано матрицей. При съемке движущихся объектов, необходима высокая скорость работы затвора для того, чтобы «заморозить» объект в его движении. В то же время длинные выдержки полезны ночью, когда камере требуется больше света, чтобы создать изображение. Длинной выдержкой можно компенсировать светочувствительность, сохраняя ее в пределах допустимого уровня шумов. Для дополнительной стабилизации камеры в таких случаях пригодится штатив.
Вы можете более подробно ознакомиться с материалом, прочитав статью Что такое выдержка в фотоаппарате.
Диафрагма
Апертура – это отверстие в объективе, через которое свет поступает на матрицу камеры. Размер апертуры регулируется специальным устройством, называемым диафрагмой. Естественно, чем больше диаметр этого отверстия, тем больше света поступает на матрицу за определенный промежуток времени и наоборот. Настройки диафрагмы отображаются в виде значений F/. Так, небольшие значения (например, от F/1.0 до F/3.5) указывают на максимальные параметры диаметра относительного отверстия. При таком открытии диафрагмы на матрицу поступает наибольшее количество света. А значение F/22 говорит о закрытой апертуре и ограниченном световом потоке, проходящем через объектив. Диапазон настройки диафрагмы в разных объективах может отличаться.
Именно диафрагмой контролируется глубина резкости – расстояние между самой ближней и самой дальней точками, попадающими в плоскость фокуса. Чем больше диаметр отверстия, тем меньше глубина резкости.
Прочитать что такое диафрагма и как она работает можно в этой статье.
Автоматический режим
В полностью автоматическом режиме, сочетание диафрагмы, выдержки и ISO выбирается самой камерой на основе ее восприятия наиболее подходящих настроек для конкретного момента съемки. Во многих случаях это дает приличные результаты, но опытные фотографы делают потрясающие снимки исключительно с использованием ручных настроек камеры. Тем не менее для новичков этот режим во многих случаях будет весьма полезным, оставляя возможность и время сконцентрироваться на других аспектах съемки.
Ручное управление камерой
В зависимости от текущих требований к съемке, можно использовать различные режимы управления камерой. Наиболее распространенными являются режимы съемки с приоритетом выдержки, приоритетом диафрагмы, и полностью ручной режим (для более опытных фотографов). В каждом из них значение ISO можно также устанавливать вручную, или же оставлять в автоматическом режиме.
В режиме приоритета диафрагмы фотограф предустанавливает значение апертуры, например, для контроля над глубиной резкости, а камера рассчитывает оптимальную длину выдержки. Как правило, это предпочтительный вариант для съемки пейзажей (с закрытой диафрагмой) и портретов (с открытой).
В режиме приоритета выдержки вручную устанавливается скорость затвора в то время, как остальные параметры подбирает автоматика камеры. К использованию этого режима прибегают, например, при съемке спортивных событий (важна короткая выдержка для того, чтобы запечатлеть спортсменов в движении) или в случае ночной фотосъемки (необходима сверхдлинная выдержка для максимального улавливания света).
В полностью ручном режиме опытный фотограф, понимающий влияние тех или иных параметров съемки и их взаимосвязь, получает абсолютный контроль над процессом съемки.
Ну а о том, какие бывают режимы съемки фотоаппарата, можно ознакомиться тут.
fotochki.com