Съемка с постоянным светом в студии – Постоянный свет для фотостудии: преимущества и недостатки

Настройки фотоаппарата для работы в студии: советы и рекомендации

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

ISO

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

  • Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
  • Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки. Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Всех Вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Оборудование фотостудии. Аренда фотостудии, Как снимать в фотостудии

аренда фотостудии

В прошлой статье я рассказал, как правильно выбрать фотостудию для аренды. Сегодня мы поговорим об оборудовании фотостудии.

Как работать со студийном светом? Какие насадки на приборы существуют и для чего их используют? Мы расскажем все то, что необходимо знать для эффективной работы в студии.

Итак, мы пришли в студию. Пока ваша модель будет делать мэйкап, мы займёмся настройкой студийного света.
Сначала узнаем, какие бывают типы приборов.

Типы приборов

Существует два типа осветительных приборов — импульсные и постоянные.

  • Импульсный свет
    Используется только в фотографии. Эти приборы выдают короткий, но очень мощный импульс света во время срабатывания затвора камеры. Для связи между осветительным прибором и фотоаппаратом используется синхронизатор, работу с которым мы рассмотрим ниже.
  • Постоянный свет
    Используется в фото- и видео-съемках. У постоянного света есть два серьёзных недостатка — он потребляет очень много электроэнергии и при этом выделяет огромное количество тепла. То есть человек, которого вы снимаете, может в прямом смысле перегреться. Но, например, в предметной съёмке очень часто используется именно постоянный свет.

Практически во всех фотостудиях стоит импульсный свет. Поэтому, если вы хотите снимать в студии, прежде всего вы должны научиться работать именно с импульсным светом.

В большинстве импульсных приборов встроена обычная лампа «пилотного» света. Для чего она нужна? Что бы вы смогли примерно увидеть, как свет «ложится» на модель. С помощью лампы «пилотного» света намного проще и удобнее выставлять освещение в студии.

Синхронизация

Как я сказал выше, синхронизация нужна для одновременного срабатывания осветительного прибора и затвора камеры. В каждом приборе установлено устройство, запускающее вспышку в момент обнаружения импульса. Таким образом, камеру достаточно синхронизировать с одним прибором.

Синхронизация

Разумеется, синхронизация происходит в одно мгновение.
Минимальная выдержка, доступная при синхронизации, зависит от возможностей камеры и как правило составляет 1/200.

Синхронизаторы бывают трех типов:

  • Синхрокабель
    Синхрокабель
    Самый простой способ синхронизации. К камере по синхрокабелю подключается один из осветительных приборов, а остальные приборы реагируют на «пых» подключенного к нашему фотоаппарату прибора. Главный минус такой системы — в привязанности к синхро-кабелю. Это очень быстро раздражает. А еще в процессе съемки вы можете не заметить, как кабель случайно отключится от камеры, и, поймав удачный момент, — не сможете его снять.
  • ИК-трансмиттер
    ИК-трансмиттер

    Сигнал идет через ИК-порт. Для ИК-синхронизации нужно лишь специальное устройство — ИК-синхронизатор, который крепиться на «горячем башмаке» вашей камеры. Этот способ не очень удобен, по той же причине, что пульты для ТВ. Достаточно неудачно встать и сигнал, даже с переотражениями не дойдет до приемника.
  • Радиосинхронизация
    Радио-синхронизация
    Синхронизация по радиоканалу. Самый удобный способ. Никаких проводов и никаких проблем.

Так же для синхронизации можно использовать вспышку, встроенную в ваш фотоаппарат. Но чтобы свет от встроенной вспышки не вмешался в кадр, необходимо прикрыть саму вспышку (это можно сделать простой бумажкой), а в настройках фотоаппарата поставить минимальную мощность для встроенной вспышки.

Синхронизация через встроеную вспышку крайне не удобный способ, он быстро разряжает аккумулятор. А время которое уходит на подзарядку встроеной вспышки — становится потерянным. Вам не удастся быстро сделать несколько удачных дублей.

Как работать с осветительными приборами

В разных студиях стоят приборы разных фирм и интерфейсы их управления значительно отличаются. Поэтому сделать универсальную «инструкцию по эксплуатации» светильников невозможно.

Hensel Pro — один из самых распространенных осветительных приборов.

Hensel фотостудия оборудование

Во многом управление приборами разных фирм схоже, но если вы никогда не работали с осветительными приборами, то лучше всего будет приехать в фотостудию со знакомым фотографом, который сможет вам объяснить и показать все тонкости управления. Также в большинстве фотостудий сам владелец студии сможет вкратце рассказать вам об азах работы с осветительными приборами.

Насадки на осветительные приборы

Сам по себе прибор — это просто источник света. Для управления потоком света используются насадки на приборы. Именно используя различные насадки, вы сможете получить тот свет, который вам нужен.

  • Стандартные рефлекторы
    Рефлектор
    Дают жесткий направленный свет. Чаще всего используются в сочетании с сотами или шторками.
  • Зонты
    Зонт на просвет
    Зонты дают мягкий и рассеянный свет. Зонты бывают двух типов — на отражение и на просвет.
  • Софт-боксы
    Софт-бокс
    Софт-боксы — как правило, прямоугольные конструкции, рассеивающие свет. Сегодня именно с софт-боксами работает большинство фотографов, когда необходимо получить мягкий, рассеянный свет. Характер освещения софт-бокса зависит от его формы и размеров. Кроме обычных прямоугольных софт-боксов можно также выделить два отдельных и популярных вида этой насадки:
  • Стрип-боксы
    Стрип-бокс
    Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину. Стрип-боксы чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях.
  • Окто-боксы
    Окто-бокс
    Восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.
  • «Портретная тарелка»
    Портретная тарелка
    Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки» свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки» можно дополнять сотами или софт-насадками.
  • Фоновые рефлекторы
    Фоновый рефлектор
    Эти насадки позволяют равномерно осветить фон, при этом исключая попадание света в объектив камеры.
  • Тубус (другое название «спот»)
    Насадка тубус
    Насадка конической формы. Дает возможность выставлять световые акценты, выделяя светом небольшую деталь сцены. Проще говоря — вы можете направить весь свет прибора в одну точку.
  • Универсальные держатели
    Универсальный держатель
    Держатели крепятся на рефлектор, для установки дополнительных насадок — фильтров, сот, шторок.
  • Шторки
    928
    Насадка с 4-мя подвижными кулисами. Позволяет ограничивать распространение света. Совместно со шторками можно установить фильтр или соты.
  • Соты
    Соты для фотостудии
    Насадки имеющие мелкоячеистую структуру. Используются для получения пучка параллельных лучей. Соты применяются для контрового света, они не дают бликов в сторону объектива и позволяют обходиться без шторок и затенителей. Также соты имитируют солнечный свет — как и солнце, они дают параллельные лучи.
  • Цветные фильтры
    937
    Изменяют цвет светового луча. В отличие от фильтров для объективов, которые действуют на весь кадр, насадки устанавливаются на отдельные светильники и позволяют точечно менять цвет освещения. Например, вы можете поставить красный цвето-фильтр на прибор контрового освещения и получите интересный красный ореол вокруг модели.

Мы разобрались с приборами, направили на модель пару софт-боксов и контровой свет с насадкой сотой. Но как определить, какие настройки выдержки и диафрагмы поставить, чтобы картинка не получилась пересвеченой или недосвеченой?

Замер экспозиции

Гистограмма

Как вы понимаете, камерный экспозамер никак не помогает при съемке в студии. Ведь полное освещение модели происходит только в момент срабатывания импульсов приборов, а камера не может за столь короткий промежуток времени просчитать необходимую экспозицию.

Профессиональные фотографы, чтобы оценить степень освещённости, используют экспонометр. Но работа с экспонометром требует определённых навыков и опыта, да и к тому же экспонометр — достаточно дорогое устройство.

Есть более простой способ определить наличие пересветов или недосветов — использовать гистограмму снимка для анализа экспозиции. О том, как научиться «читать» гистограмму, вы можете прочитать в нашей статье, полностью посвященной работе с гистограммой.

Практика съемки

Знания о работе оборудования фотостудии — необходимый базис для съемки в студии. Но вам так же нужна практика!

Теперь нам осталось обсудить только одну, но очень важную тему — схемы постановки света. Именно от того, как вы выставите освещение, зависит атмосфера и настроение вашего кадра.

О световых схемах и их постановке в студии мы поговорим в нашей следующей статье.

fototips.ru

Самодельные решения для освещения в студии

Сделайте свою собственную портретную тарелку с помощью фольги и зубочисток. Снимок: Claire Gillo

Фотография – дорогое хобби. Если вы похожи на нас, то наверняка постоянно думаете: «ну ладно, куплю еще один объектив» или «возможно, стоит уже подумать о новой тушке». Вы и не заметите как вышли за рамки своего бюджета и до конца месяца питаетесь консервированными бобами. Однако, когда дело доходит до освещения, можно значительно сэкономить. Есть много простых самодельных решений, которые помогут получить впечатляющий профессиональный результат.

В этой статье мы покажем, как своими руками сделать восемь аксессуаров, часто используемых в студийной съемке, чтобы получить возможность создавать лучшие портреты и натюрморты. Мы используем вещи, которые наверняка найдутся дома у каждого – начиная от мобильного телефона и фонарика, заканчивая жиростойкой бумагой, свечами и фольгой. На самом деле возможности безграничны.

Портретная тарелка

Преобразите свои портреты при помощи фольги, зубочисток и внешней вспышки.

Используйте миску из фольги в качестве начальной точки для самодельной портретной тарелки. Снимок: Claire Gillo

Портретная тарелка – это изогнутая мелкая чаша, которая устанавливается на источник света. Посередине на определенном расстоянии закрепляется меньшая тарелка, цель которой – закрыть лампу, заставляя свет распространяться по кругу. В результате получается наполовину жесткое освещение, которое отражается на модель без особого рассеяния. Оно мягче направленного, но резче софтбокса.

Для сборки нашей портретной тарелки понадобится контейнер из алюминиевой фольги, немного самой фольги, зубочистки и источник света, на который мы будем всё это монтировать. Приложите головку вспышки к центру тарелки и обведите её. Вырежьте середину и просуньте через неё вспышку. Если отверстие слишком большое, закрепите края скотчем. Затем сделайте небольшой прямоугольник из фольги немного большего размера, чем головка и используйте зубочистки, чтобы всё закрепить.

Для получения наилучших результатов расположите тарелку немного выше модели и направьте вниз, создав акцент на скулах.

Съемка в низком ключе

Используйте свечи и лампу, чтобы получить атмосферные фотографии, погруженные в тени.

Простая схема освещения, состоящая из лампы и свечей. Снимок: Claire Gillo

Съемка в низком ключе – это техника, при которой субъект освещается слабым светом на темном фоне; объекты/люди погружаются в тени, в результате чего получается крайне атмосферный эффект. Кто-то описал этот метод как «освещение и устранение» и мы думаем, что это достаточно хорошее правило.

Для домашней съемки в низком ключе не нужно большого количества оборудования. Чтобы получить снимок, который вы видели выше, хватило двух свечек и обычной лампы. Последняя была расположена слева от вазы и выступала ключевым источником света. Свечи, установленные с противоположной стороны, добавили цветам детализации. Будьте осторожны при съемке сухих цветов рядом с открытым огнем.

Несмотря на простоту техники съемки в низком ключе получить нужный результат с первого раза получается не всегда, поэтому не нужно опускать руки. Если вам нужно немного вдохновения, посмотрите работы таких художников эпохи Ренессанса, как Леонардо да Винчи (его картина Иоанн Креститель – отличный пример освещения в низком ключе) или любого другого натюрмортного художника той эпохи. Такие объекты, как сушеные цветы, черепа, пыльные книги и фрукты отлично подходят для съемки в низком ключе.

Гели

Превратите фонарик и внешнюю вспышку в цветные источники света, используя обычный целлофан.

Сочетание цветных гелей создаст эффект комбинированного оттенка. Снимок: Claire Gillo

Цветной гель, который также называют цветным фильтром или просто гелем – это прозрачный материал, придающий свету определенный оттенок. Гели часто используют для исправления проблем с балансом белого. Однако, в последние годы стало популярным сочетать разные гели с сильными цветами для получения характерного вида. Обратите внимание на работы таких художников, как Nadav Kander, если ищете вдохновение.

При работе с гелем поначалу лучше ограничиться двумя цветами. По мере развития навыков и лучшего понимания цветов, вы сможете добавлять сколько угодно гелей. Для нашей фотографии мы использовали холодный синий и теплый желтый.

Чтобы прикрепить целлофан (гель) к вспышке, мы просто отрезали кусочек синего прозрачного материала и обернули его вокруг передней части головки. Поскольку у нас была всего одна вспышка, вторым источником света выступил фонарик, обернутый желтым целлофаном. Чтобы посторонние источники света не повлияли на результат, мы фотографировали на темном фоне в темной комнате. Значение выдержки равнялось 8 с. Вспышка (синий свет) уловила капли воды в воздухе, а фонарик (желтый) помог создать теплый оттенок у основания бокала.

Дешевый лайтбокс

Закрепите лист жиростойкой бумаги на окне и получите отличный лайтбокс.

Такие прозрачные объекты, как фрукты, цветы и листья отлично подходят для этой техники освещения. Снимок: Claire Gillo

Сам по себе лайтбокс – это постоянный источник света плоской формы, который позволяет осветить субъект сзади и получить весьма характерный эффект. Чтобы сделать лайтбокс в домашних условиях, возьмите лист жиростойкой бумаги и при помощи скотча или изоленты закрепите его на окне. Такой вариант лучше всего работает при съемке прозрачных объектов, например, листьев (как в нашем примере) или тонких долек еды (огурец – отличный кандидат). Несмотря на то, что это отличное и простое решение, силы гравитации серьезно ограничивают возможности его применения. Еще стоит учитывать, что объект съемки также нужно закрепить, поэтому запаситесь хорошей клейкой лентой.

Самодельный софтбокс

Сделайте софтбокс своими руками и получите гораздо лучшие портреты.

В большинстве студий обычно используются продолговатые и квадратные софтбоксы. Снимок: Claire Gillo

Софтбокс – лучший друг студийного фотографа и суть принципа его работы кроется в названии. Он рассеивает свет, смягчает тени и создает эффект равномерного освещения. Вместо того, чтобы отдавать огромную сумму за брендовую модель, вы можете легко собрать аналог у себя дома, используя картон, скотч, фольгу и жиростойкую бумагу. Мы решили сделать софтбокс продолговатой формы. Прежде всего нужно собрать раму из картона, оставив открытой переднюю сторону. После этого уложите внутри фольгу (используйте клей или скотч, чтобы её закрепить). Это позволит свету отразиться прежде, чем он пройдет через бумагу, которая крепится спереди. Убедитесь, что она полностью покрывает переднюю часть. В конце мы сделали вырез под головку вспышки с задней стороны софтбокса (он должен быть в центре) и аккуратно всё закрепили.

При съемке фотографии, приведенной выше, мы разместили софтбокс на уровне глаз и сместили его немного в сторону. Также мы отдельно осветили фон, используя постоянный источник света. Это позволило избавиться от лишних теней.

Галогеновый свет

Поэкспериментируйте с недорогой портативной галогеновой лампой, чтобы получить золотистые оттенки при съемке портретов.

Джессика сделала этот потрясающий снимок, используя дешевую лампу из хозяйственного магазина. Снимок: Jessica Kobeissi

Мы попросили фотографа Джессику Кобейсси поделиться парочкой секретов, и она прислала этот потрясающий снимок, сделанный с обычной галогеновой лампой на 250 ватт, которую она купила в хозяйственном магазине. Как рассказала сама Джессика, ей было очень интересно работать с этой лампой, экспериментировать и пробовать её в качестве фонового, бокового и направленного источника света. Поскольку сам свет достаточно сильный и грубый, хорошей идеей будет поместить какой-либо диффузор между им и моделью (белая простыня также отлично подойдет). Какой бы материал вы ни использовали, не стоит подносить его слишком близко к свету, поскольку он может сильно нагреться. «Мне нравится то, что такой свет придает фотографиям приятный теплый оттенок» – говорит Джессика. «При использовании его в качестве фоновой подсветки снимок приобретает замечательные теплый тон без необходимости вносить много коррекций при обработке. Если вы только начинаете работать со схемами освещения, это – отличная основа для экспериментов. Только будьте осторожны, когда используете такие лампы в доме.» Для этой фотографии Джессика использовала Canon EOS 5D Mark III с EF 50mm f/1.2L объективом. Параметры экспозиции: 1/320 с при f/1.6, ISO 250.

Мобильный телефон

Используйте телефон, чтобы создать эффект студийной съемки.

Создайте впечатляющее освещение, используя экран смартфона. Снимок: Claire Gillo

Этот снимок был сделан с освещением исключительно от смартфона, находящегося в темной комнате. Если у вас нет темных штор, можно просто снимать ночью.

Сначала мы поставили духи на лист оргстекла, чтобы создать отражение. Затем мы загрузили на телефон два изображения. Первое – бело-розовые полосы, а второе – просто синий цвет. Мы решили совместить два источника света и создать некое подобие светового рисунка в качестве фона. Выдержка была установлена на 20 секунд – это дало достаточно времени, чтобы провести телефон сзади, а затем посветить на духи спереди. Трюк заключается в том, что телефон нужно вести плавно и не останавливаться. Тогда получится добиться равномерного распределения света.

Трюки с планшетом

Используйте планшет, чтобы создать яркий и цветастый фон в стиле боке.

Эффект боке отлично работает с фотографиями цветов. Снимок: Claire Gillo

При съемке таких маленьких объектов, как цветы, быстрым и простым решением для интересного фона будет картинка на экране планшета. В нашем случае мы нашли изображение с боке. Чтобы планшет не выключался во время съемки, не забудьте активировать режим экрана «всегда включен».

Поскольку свет экрана планшета достаточно яркий, мы направили на цветок фонарик, обернутый жиростойкой бумагой. Съемка велась в темной комнате, а выдержку камеры установили на 1,3 секунды. В качестве финального штриха мы слегка посыпали цветок декоративными блестками.

Автор: Claire Gillo

photo-monster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о