Смешанный свет в студии – Смешанный свет / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Съемка со смешанным светом » PhotoCasa
Съемка со смешанным светом — одна из наиболее эффектных съёмок. И, соответственно, может показаться, что технически она очень сложная. На самом деле, все достаточно просто, главное понимать свойства света. Нам нужно будет совмещать импульсный и постоянный источники света, а у них очень разные требования к настройкам камеры.Основная разница между импульсным и постоянным источником света в необходимой длине выдержки. Вспышка дает мощный световой поток за очень короткий промежуток времени, очень много света за долю секунды. Соответственно, импульсный источник света у нас будет контролироваться диафрагмой, в то время как выдержка значения не имеет, главное не превышать скорость синхронизации камеры со вспышкой. Соответственно, самая короткая выдержка 1/125 сек (выдержка синхронизации, у некоторых камер может быть короче), а самая длинная ограничивается только здравым смыслом.
Постоянный источник света имеет совсем другие свойства. Этому источнику света нужно время, чтобы создать изображение. Иногда это минус, но в нашем случае мы превращаем этот минус в очень интересный инструмент. Именно постоянный источник света и делает такую фотографию эффектной, именно им все рисуется. Контролируется такой поток света диафрагмой и выдержкой.
Итак, начнем поэтапно. Еще до начала съемки желательно позаботиться о том, чтобы на модели были элементы с бликующими поверхностями, бижутерия, пайетки, глиттер в макияже и т. п. Именно эти элементы дадут нам возможность рисовать светом. Очень мелкие блестящие детали могут дать в итоге четкие яркие полосы, в то время как сплошной светлый элемент даст большое световое пятно. Темные элементы одежды практически не оставят следа.
В подготовке студии тоже есть некоторые нюансы. Очень важно избавиться от всех паразитных источников света: окна, лампочки, все, что дает свет, нужно выключить или изолировать, иначе вы получите паразитный свет, который испортит ваше изображение. В общем, нужна полная темнота.
Далее, начинаем установку света. На этом этапе еще можно пользоваться пилотным светом, чтобы видеть световой рисунок на модели, но потом его нужно будет отключить.
Как пример, возьмем одну мою фотографию. На стол мы положили кусок старого зеркала, а потом уложили на него модель. Таким образом, у нас кроме интересного фона, появился еще и отражатель. Для того чтобы зафиксировать модель в кадре, мы установили вспышку с тарелкой слева от модели. Точные параметры вспышки не помню уже, это был импульсный свет 600 ватт, с установленной мощностью 1/4, примерно. Этого источника и зеркала оказалось достаточно. Именно эта вспышка и «заморозила» модель в кадре. Диафрагма была у нас 14, а выдержка стандартная 1/125 сек. Таким образом, мы настроили работу импульсного источника.
Далее мы занялись добавлением спецэффектов. Для этого нам и понадобился источник постоянного света. Так как на 1/125 его практически не будет видно, мы начали подбирать выдержку с 1/20 сек. Я задумал направить узкий пучок света именно на браслет модели. Для этого я воспользовался
самым обычным пилотным светом вспышки и насадкой тубус, которая позволила сфокусировать свет в узкий пучок на браслет. После нескольких пробных кадров я подобрал выдержку, позволяющую осуществить задуманное.
В итоге мы получили:
— настройки камеры: диафрагма F14 и выдержка 1 сек.
— вспышка с тарелкой на 1/4 мощности и отключенным пилотным светом для фиксирования модели и пилотный свет на втором моноблоке с тубусом для фокусировки светового потока в небольшое пятно и отключенным импульсом.
Далее сама съемка. Нижняя часть кадра благодаря зеркалу уже имела достаточно деталей, нужно было заполнить верхнюю часть кадра. Для этого было достаточно перевернуть камеру на 180°. Во время нажатия на кнопку “спуск” срабатывала вспышка, а затем, пока затвор открыт в течение секунды,
камера переворачивалась вверх ногами. Таким образом, постоянный источник света рисовал в кадре световые шлейфы.
Сделав несколько кадров, я в итоге выбрал самый удачный из них. Основная обработка была в camera raw, а в фотошопе только доработаны детали. На этом собственно и все. Есть еще один нюанс — баланс белого. Т. к. постоянный свет дает более теплый оттенок, чем вспышка — мы и получили
оранжевые и желтые оттенки. И совсем не обязательно пользоваться фильтрами для выравнивания температуры источников света…
Всем удачи, пробуйте, и у вас обязательно получится все,
что вы задумали.
photocasa.ru
Стать Кэном Роквеллом. Как снимать в студии при смешанном освещении.: shok_darvina — LiveJournal
Продолжаем рубрику «Стать Кэном Роквеллом». Предыдущие посты здесь и тут.На этот раз я посетил в Фотохаус занятия по студийной съёмке при смешанном свете.
Вёл мастер-класс Антон Курышев estimablejunk.
Но для начала немного теории.
Источники освещения бывают импульсными и постоянными. Вот в данном случае, происходит сочетание воздействия на кадр импульсного света и постоянного. Причём для большего эффекта на снимок, источники постоянного света снабжаются цветными фильтрами.
Температура импульсного света 5600К, температура постоянного 2800-3200К (это для любителей статистики, как говорят спортивные комментаторы).
Поскольку постоянный свет горит, как вы догадываетесь, постоянно, конверсионные фильтры на них быстро сгорают. Иногда за несколько часов, так что это абсолютно нормально и поэтому стоит запастись несколькими.
1.Источник рисующего света, вспышка, замораживает и вырисовывает модель, а постоянные лампы дают эффект размазанности.
Особенность этого жанра съёмки в том, что сам фотограф не знает, что у него может получиться, пока не посмотрит на монитор. Иной раз 95 кадров сделанных из ста отправляются в мусор. В итоге, задача фотографа, выудить из этой тонны мусора настоящую жемчужину, которую потом не стыдно будет и показать.
Итак мы имеем импульсный источник света, дающий резкость, и имеем постоянные источники света не дающие резкость, но сильно влияющие на итоговое изображение.
Настройки фотоаппарата:
ИСО-100,
выдержка 1/2 — 2″,
диафрагма подбирается индивидуально. Чаще всего 12. 14 используется для ростового портрета, 7-8 для портрета «бьюти».
Нам рекомендовали в наших условиях 8-9.
Смешанный свет отлично подходит для творческих съёмок. Очень редко коммерческий заказчик хочет видеть подобные портреты в рекламе своей одежды, поскольку результат специфический, а производители хотят, чтобы на снимке всё было чётко, а не размазано.
Ещё в такой съёмке очень выгодно смотрятся на модели любые отражающие предметы, так, что если есть какие-то бусы, блёстки, то их лучше использовать.
Свет ставится сверху. Свет идущий на модель снизу считается нехорошим, хотя способен иногда давать очень интересные эффекты.
Лирическое отступление. Надо ли модели, чтобы раскрепоститься выпить перед съёмкой? Как правило, профессиональные модели перед съёмкой не пьют. Сниматься это их профессия, которую они знают. Волнения перед камерой у них нет, все выигрышные позы они знают, да и если пить, то сопьёшься так.
Чаще всего пьют именно непрофессиональные модели, когда, допустим, заказчик рекламы приводит свою девочку для съёмок в ней. Вот такие любительницы, чтобы скрыть волнение и пьют перед съёмкой.
Что касается фотографов, то так же есть разные. В одной студии работают три фотографа. Двое снимают только трезвых моделей, а третий, не будет снимать модель до тех пор, пока она не выпьет. Но все трое являются неплохими фотографами, просто у каждого свой стиль работы. Сам Антон предпочитает работать с профессиональными моделями, а те практически не пьют.
Кстати, начинающим моделям сейчас лучше ехать в Азию. Европа моделями забита, рынок переполнен, можно месяцами сидеть без работы.
Во время сегодняшних съёмок каждая из девочек была профессионально накрашена поскольку с нашими моделями работали замечательные визажисты.
А мы потихонечку приближаемся к самому главному — к съёмке.
Итак, а теперь очень важная часть без которой ничего не получится! Во время экспонирования кадра, а это от 1/2 до 2″ мы должны совершать с камерой различные движения. Какие именно — это уже решать вам, исходя из того, какого эффекта вы хотите добиться, камера даже может быть и не подвижной, но тогда интересных эффектов вам тоже вряд ли добиться. Самые интересные кадры рождаются в движении.
Посмотрите, как это делает Антон. В тот момент когда он «танцует танго» с камерой, происходит экспозиция и шторка затвора открыта.
Ну а теперь, когда мы всё знаем можно приступать к съёмке.
Вначале, конечно, получающиеся кадры поражают до такой степени, что забываешь про съёмку и начинаешь форменное издевательство, не знаю уж над кем: над моделью, над собой, над камерой или над творчеством.
Стремительно рождаются вот такие кадры:
Здесь буква «Р».
Паранджа из света.
Зиг-заги.
И такое.
Но когда у меня из красивой девушки…
…получился вот такой монстрик, я понял, что надо остановиться.
Теперь внимание! Всё, что пойдёт дальше ни в коей мере не может считаться в какой-либо степени образцом рассматриваемого сегодня жанра. Не воспринимайте это, как то, «что надо делать». Я даже думаю, наоборот, что ко многим из этих фотографий можно применить тезис, что «так делать не надо», поскольку я снимал таким образом впервые, много экспериментировал, ставил выдержку до 6 секунд, крутил камеру кругом, крестом, змейкой, квадратом и т.д дабы понять открываемые передо мной новые возможности.
Но зато эти кадры, отлично покажут в каком направлении можно снимать занимаясь этим видом фотографии, что он фотографу даёт, какие возможности открывает, и какое это глобальное поле для экспериментов, и для творчества.
Тут бабочка какая-то получилась.=)
Вообще сами модели говорили, что их так ещё никогда не снимали, и когда я Ире показал фотки она очень удивилась тому, как она получается.=)
Ну а те кто хочет посмотреть уже мастерски выполненные в этом жанре фотографии, то заходите к Антону Вконтакт, там прям уже на главной фотке изображена девушка снятая подобным образом.
В общем, отлично поснимал, узнал много нового, теперь, главное, это освоить. И по-моему я впервые в жизни, практически, разрядил аккумулятор фотокамеры на съёмках. Значит, было что снимать и, главное, было кого снимать!=)
shok-darvina.livejournal.com
Съемки смешанным светом | Блог о фотографии
Съемки смешанным светом
Начинающий фотограф при освоении съемки смешанным светом часто задается вопросами: по какой шторке проводить синхронизацию импульсного света, как влияют одно на другое два изображения.
Ответ прост – это два независимых фото, которые не взаимодействуют между собой, они всего лишь накладываются.
Возьмем для примера два снимка. Сняли смешанным светом и получили два изображения: одна фотография получена со вспышкой, поэтому резкая, вторая – с постоянным светом.
При сложении получается вот такое изображение.
Однако, когда бы они ни были сделаны – с временным промежутком, в тои или ином порядке – мы получили два автономных изображения и сложили их.
То же самое мы можем получить механическим наложением двух совершенно разных фотоизображений в фотошопе. При достаточных навыках владения программой мы даже можем получить одинаковые картинки, поработав с исходниками фотографий, выполненных с постоянным и со смешанным светом.
Но та волнительная атмосфера создания такого эффекта из реальных кадров, выполненных в студии, техника фотографа и результат, который никогда невозможно спрогнозировать, в разы повышает ценность работы.
Факт же неизменен: изображения являются совершенно независимыми, если говорить о технической стороне вопроса. Технически нет разницы, когда и как они сделаны относительно друг друга.
И все же, почему так важно, по какой шторке выполнялась съемка. Ответ есть.
Первая или вторая – зависит от того, когда включается вспышка относительно длинной выдержки: вначале или в конце.
В большинстве случаев это первая.
Этому есть ряд причин. Первая. Импульсный кадр в зоне видимости при съемке по первой шторке. После того как зеркало опускается, мы продолжаем съемку вслепую, наугад, при этом теряя контроль над последним кадром. Обычно компоновка финального кадра зависит от импульсного изображения, поэтому целесообразнее видеть и контролировать этот кадр.
Вторая причина. Двигается не только фотограф, но и модель. Съемка по второй шторке получается совершенно непредсказуемой, поскольку мы не можем предположить наверняка, в какой момент застанет вспышка объект съемки.
Таким образом при необходимости получить шлейф света за объектом, то нужен обратный порядок: мы снимаем финальную ожидаемую позу модели, а потом она совершает движения обратно, давая нам возможность снять шлейф света.
Таким образом в большинстве случаев использование второй шторки нецелесообразно. Но все зависит от замысла фотохудожника, который может оправдывать даже использование вспышки посреди экспонирования кадра. Но это уже другая цель и другая техника.
Читайте так же: Мультиэкспозиция в Photoshop
От $67.20
Используйте
Читайте на канале Яндекс.дзен
Насколько полезным был этот пост?
Нажмите на звезду, чтобы оценить статью!
ПроголосоватьСредний рейтинг 5 / 5. Количество голосов: 1
nataliabazilenco.com
Как это снято. Съёмка со смешанным светом
Всё что вы хотели знать о сочетании импульсного и постоянного света.
Фотография сделана с помощью смешанного света, поэтому сначала надо разобраться с терминами. Смешанный свет — это совмещение постоянного и импульсного света в одном кадре.
Как это работает
Импульсныйсвет замораживает объект в кадре, а постоянный на длинной выдержке смазывает. Следовательно, если мы разделим свет по области воздействия, то есть на одну часть кадра будем светить постоянным светом, а на другую импульсным, то одна часть кадра смажется (у нас ведь длинная выдержка), а другая останется замороженной — как раз то, что вы и видите на картинке. Это суть.
Подготовка
Берём цветной фатин или любую другую полупрозрачную ткань и создаём импровизированное платье. Качество материала не принципиально, потому что так называемое платье будет смазано в итоге. При этом на фоне на стойках за моделью висела ткань зелёного и синего цвета вперемешку, это было необходимо, чтоб получить некое подобие цветного пятна на фоне.
Свет
Съёмка велась на чёрном фоне, в качестве освещения был использован Hensel Expert 500. Три прибора с рефлекторами отвечали за постоянный свет, тарелка с сотами — за импульсный.
Установка света
Сначала расставляем 3 источника с рефлекторами и шторками с обеих сторон и за моделью на уровне ног (надо подсветить «платье» на просвет). Обязательно выключите световую и радиосинхронизацию на этих источниках, чтоб они не сработали, при этом не забудьте включить пилотный свет на полную мощность (также вы можете использовать просто источники постоянного света).
При установке освещайте ту область кадра, которая по задумке должна быть смазана впоследствии, в то же время избегайте попадания постоянного света на область, где не должно быть смаза. Источник с портретной тарелкой и сотами в качестве рисующего выставляем на лицо модели, он нам нужен для заморозки части кадра, и поэтому включаем на нём синхронизацию для того, чтоб импульсный свет сработал.
Есть важное правило: всегда выключайте пилотный свет на источнике с импульсом, иначе он создаст вам проблемы.
Баланс белого
Я думаю, что все знают о цветовой температуре. Температура пилотного света в источниках — в диапазоне 2800–3200 К, а температура импульсного — 5200–5600 К, и необходимо сравнять эту температуру.
Для выравнивания цветовой температуры используется конверсионный фильтр. Берём фильтр 204 FULL ORANGE (изменит цветовую температуру импульсного света с 5200–5600 К на 2800–3200 К) и устанавливаем его на портретную тарелку, а баланс белого в камере ставим около 3000 К или предустановку баланса белого «лампу накаливания» 💡.
Параметры съёмки
В первую очередь включаем только источники с постоянным светом и настраиваем эффект смаза. Я обычно использую такую настройку: диафрагма f/8.0, ISO 100 и выдержка 1 секунда.
Далее проверяю, как работает эффект — трясу камерой во время экспонирования. Если результат мне нравится, то перехожу к следующей стадии, если нет, то увеличиваю выдержку и произвожу движения камерой снова и снова, пока не получу удовлетворительный результат.
Когда эффект меня устраивает, включаю источник с импульсным светом, настраиваю положение рисующего и снимаю с одновременно включённым и постоянным, и импульсным светом.
На этом всё, остаётся только делать огромное количество дублей с различными движениями камерой, чтоб найти отличное сочетание эффекта и позы модели, так что тут понадобится удача. На данной картинке я использовал зумирование и сдвиг камеры по вертикали.
Как это снято: съёмка со смешанным светом | «Fotoаз»
Каждый фотограф в своём развитии проходит несколько стадий. Сначала мы учимся фотографировать, изучаем технические параметры съёмки, привыкаем к камере и радуемся, если снимок удался правильно технически и композиционно.
Затем мы усложняем световые схемы, пробуем разные свето-теневые рисунки, практикуемся в съёмке со студийным светом, усложняем композицию кадра. Начинаем снимать не просто фотографии, а фотографии с историей, создавать художественное постановочное фото, которое требует более серьёзной подготовки и проработки образа.
И, наконец, наступает третья стадия, когда нам кажется, что уже так много всего снято-переснято, что уже всё потихоньку начинает надоедать. Хочется чего-то новенького, необычного, интересного. Хочется отступить от правил (до определённой степени, конечно) и делать другие, непохожие на стандарт кадры.
И тут на помощь может прийти техника съёмки со смешанным светом. Что же это за техника такая?
Смешанный свет — это когда в процессе съёмки используется одновременно импульсный и постоянный свет. Роль импульсного света — «заморозить», сделать резкими те части кадра, которые мы хотим видеть более чётко (обычно, это лицо модели, но не факт). Постоянный же свет в сочетании с длинной выдержкой позволяет добиться различных художественных эффектов размытия в зависимости от длины выдержки, мощности света, направленности света, направлением и скоростью движения камеры или объекта в кадре.
Как же этим пользоваться и какие фотографии можно получить на выходе? Вот несколько советов для фотоcъёмки в технике смешанного света:
— Пользуйтесь обычными схемами расстановки света для свето-теневого рисунка на лице модели: т.е. рисующий, заполняющий, контровый и т.п., но все эти источники на лицо ставте импульсные, чтобы получить более четкие контуры лица.
— Постоянные источники света старайтесь делать максимально направленными на те объекты съёмки, которые должны быть размыты: платье, фон, ткани и т.п., и наоборот, избегайте их попадания на части тела модели. Для этого используйте максимально направленный постоянный свет: лучше всего точечные источники постоянного света, фоновые рефлекторы со шторками, тубусы. Хуже, но можно использовать и просто софтбоксы с сотами.Чем более направленный будет постоянный свет, тем лучше эффект вы получите и, наоборот, чем больше ненужного постоянного света будет рассеиваться по сторонам, тем больше будет смаз на лице и теле модели.
— При невозможности использовать максимально направленный постоянный свет, старайтесь использовать длинные платья, ткани, чтобы их размывать. Иначе вы рискуете получить «шиву многорукого» и модель — двух-трёх ножку.
— Экспериментируйте с цветными фильтрами на источниках света. Это довольно сложно сделать на постоянных источниках, т.к. на тубусах и рефлекторах гелевые фильтры будут плавиться и нужно использовать рулонные гелевые светофильтры на софтбоксы, которые стоят дорого и есть далеко не во всех студиях.
— Для получения различных эффектов при съёмке пробуйте:
— двигать камерой, медленно и быстро
— регулировать зум, медленно и быстро
— подбрасывать платье, махать тканями на заднем или переднем плане
— одевать на модель блестящие украшения, элементы одежды, которые при размытии дадут забавные светящиеся зигзаги.
Технические параметры на всех съёмках разные и всё делается методом подбора оптимальных показателей в каждой конкретной съёмке, поэтому пробуйте, экспериментируйте и приходите к нам на фотопроекты по смешанному свету, которые Фотошкола-фотостудия ФотоАЗ будет регулярно проводить. А пока попытаемся продемонстрировать на конкретных примерах фотографий различные эффекты, которые можно получить при съёмке со смешанным светом (фото в большем размере — клик правой кнопкой «открыть в новой вкладке»).
Статья — (с) Фотошкола — фотостудия ФотоАЗ 2013.
В статье использованы фотографии Татьяны Невмержицкой, Александра Пичко, Галии
Желновой.
fotoaz.com.ua
| На этой фотографии я применил импульсный свет в сочетании с двумя постоянными источниками света. На модель надета шапочка, усыпанная небольшими кусочками стекла, что дает такой эффект резких линий на фотографии: источники постоянного света отражаются в стекле, и движение камеры фотографом во время длинной, 6-cекундной выдержки, превращает их в причудливые линии, опутывающие модель. Здесь на источник постоянного света надет оранжевый фильтр, внешне похожий на «теплый» конверсионный фильтр, однако сильно отличающегося от него по цветовой окраске, что придало насыщенный зеленый оттенок галогену после изменения цветовой температуры в RAW-конвертере, когда я добивался естественного оттенка кожи модели. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Canon EOS 5D Mark II, Focal Length: 85 mm, Shutter speed: 6.0 sec, F-Stop: f/5.0, ISO: 100 | |
При создании этой фотографии ставилась следующая задача: показать участие ветра, несколько смазав концы ткани, которая развевается вокруг модели. Мне было важно передать ощущения «живой» съемки, когда ткань немного «размазывается» в длинной выдержке, «трепещет» на ветру. Поэтому я решил применить данную технику съемки и поставил один импульсный источник света слева от модели (большой софтбокс), а также несколько источников света вокруг модели, подсвечивая ими в основном ткань. На все источники постоянного света надеты «холодные» конверсионные фильтры для того, чтобы привести их цветовую температуру к цветовой температуре импульсного источника. Два ассистента подкидывают ткань, и она успевает немного «размазаться» при четвертьсекундной выдержке, оставляя при этом саму модель резкой. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/8, ISO: 100 | |
| Попытка создать фотографию похожую на рисунок привела меня к экспериментам со смешанным светом. Здесь два источника света: на импульс надет теплый фильтр, но фильтр закрывает источник не полностью, а наполовину. Я сдвинул цветовую температуру примерно до 3500 и получил от источников постоянного света лишь слегка теплые оттенки, не превратив их в насыщенный оранжевый цвет, который бы возник, если бы я снимал без теплого фильтра на импульсном источнике. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1.0 sec, F-Stop: f/9.0, ISO: 100 | |
| Здесь уже чистое рисование, рисование светом. На два рефлектора, поставленных за моделью, надеты синие насыщенные фильтры, что позволило, двигая камеру во время полусекундной выдержки, создать причудливые узоры вокруг головы модели, похожие на рамку. Увлекательность процесса настолько может затянуть что, меняя установки камеры и мощность источников света, кадр за кадром получаешь все новые и новые рисунки, забывая уже про модель, и про то ради чего ты все это затеял. А делать так не надо! :- )Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.6 sec, F-Stop: f/14, ISO: 100 | |
| На этой фотографии модель держит большой кусок фиолетовой ткани в своих руках, здесь, освещая ее лицо, я использовал импульсный свет рефлектора с сотами. На рефлектор надет теплый конверсионный фильтр. Два источника постоянного света, направлены на модель с двух сторон снизу, для того чтобы придать еще большую насыщенность ткани, на них надеты фильтры фиолетового цвета. Два ассистента бросали с двух сторон ткань, и «размазанная» в односекундной выдержке, она превращается в фигуры, похожие на языки пламени… Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 25 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/2.8, ISO: 50 | |
| На этом снимке постоянный свет создает своеобразный софт-эффект. Основной световой рисунок создан источником импульсного света (софтбокс 60 см на 100 см). Два источника постоянного света (софтбоксы) установлены на малую мощность, и их мягкий свет при очень длинной экспозиции (6 секунд) и при легких движениях камеры, создает эффект вуали, тумана. Такой эффект, при сохранении всей резкости и детализации за счет импульсного света, придает фотографии очень естественный вид. Этот софт-эффект можно применять как по всему полю кадра, направив на модель источник постоянного мягкого света, так и использовать на отдельных участках фотографии, подсвечивая те или иные детали кадра. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 35 mm, Shutter speed: 6 sec, F-Stop: f/4.0, ISO: 100 | |
| Источники постоянного света на этой фотографии применены без конверсионных фильтров, поэтому вместе с легкой переэкспозицией, помимо софт-эффекта, создается эффект жары, высокой температуры (уже не цветовой 🙂 вокруг модели. Однако при этом сохраняются детали на лице модели и на ювелирном украшении, ради которого и создана эта фотография. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 3.2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100 | |
| Здесь я попытался «размазать» только платье, добиваясь эффекта расфокуса на платье, оставив лицо и тело модели резкими. Здесь один тип света плавно переходит на другой. Модель освещена двумя софтбоксами, однако один из них имеет импульсный, а другой постоянный свет, они находятся рядом, чуть выше модели и немного развернуты в стороны (один вверх, другой вниз). Их расположение и экспозиция подобраны таким образом, чтобы один тип света плавно переходил в другой. Секундная выдержка позволяет, двигая камеру, добиться эффекта размытия на нижней части фотографии, не затрагивая верхнюю. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100 | |
В данном изображении можно наблюдать пример создания «спецэффекта». Источник постоянного света без конверсионного фильтра, а значит теплый, создает эффект такого огненного шлейфа за головой модели. Для этого мне необходимо было в течение секундной выдержки двигать камеру с легкой вибрацией. Слева модель освещает софтбокс с импульсным светом. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 200 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100 | |
При создании этой фотографии предпринята попытка создать посредством студийной съемки некое подобие рисунка. В фотошопе я немного снизил насыщенность цвета, а изначально помимо одного импульсного источника, который расположен прямо над головой модели, применил несколько рефлекторов с цветными фильтрами, не полностью закрывающими рефлектор. Все фильтры имеют синий или фиолетовый оттенок. Оттенки плавно переходят друг в друга, образуя как бы карандашный рисунок, закрашенный сверху пастелью. | |
| Здесь тоже попытка создать подобие картины, но написанной маслом. Для этого я поставил перед лицом модели стекло, на которое нанес множество мазков геля для волос, имитируя мазки масляной краски. Применив один источник импульсного света, я расставил вокруг модели несколько галогеновых источников с рефлекторами, надев на них фильтры разных цветов (красный, синий и фиолетовый). Немного сдвигая камеру, я придал фотографии смазанный вид, более похожий на произведение художника. Ах да, за моделью я поставил очень сильно смятый белый фон. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/14, ISO: 1600 | |
| Буйство фантазии и несколько источников света с цветными фильтрами позволяют делать эффектные, ни на что непохожие фотографии. Здесь уже я совершенно не стремился сохранить на модели правильную цветовую температуру, наоборот, использовал яркие фильтры на всех источниках, и уже каждый источник света работает и как импульс и как постоянный свет, создавая непредсказуемые цветовые и световые вариации. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/11, ISO: 200 | |
| Здесь я пытался придать эффект движения: модель сверху и немного спереди освещена маленьким софтбоксом с сотами. Этот импульсный источник освещает лицо, тело, и верхнюю часть мотоцикла. С другой стороны, фронтальная часть мотоцикла освещена несколькими галогеновыми источниками света с конверсионными фильтрами. В момент съемки я делал движение камерой параллельно воображаемому «движению» мотоцикла, имитируя съемку быстродвижущегося объекта на длинной выдержке, а фен, раздувавший волосы модели, ее поза, а также немного дыма придают еще большую реалистичность фотографии. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/6 sec, F-Stop: f/8, ISO: 50 | |
| На этом снимке с помощью смешанного света я пытался добиться того, чтобы изображение выглядело резким, но в то же время бы как будто сделанным с рук при постоянном свете, слегка «размазанным», сохранив эффект «легкой небрежности», которого нам порой так не хватает в импульсной фотографии. Использовалась тарелка с импульсным светом справа от модели и два источника постоянного света. Фотография сразу предполагалась черно-белая, поэтому я не обращал внимания на цветовую температуру источников, держать камеру я старался неподвижно всю 4-секундную выдержку, добиваясь эффекта легкого размытия. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 4 sec, F-Stop: f/22, ISO: 100 | |
| В данном случае мы совместно с моделью пытались создать эффектную фотографию, подчеркивающую ее танцевальные способности. С одной стороны светит импульсный источник с рефлектором с выключенным пилотом, с другой стороны источник теплого галогенового света, тоже с рефлектором. Тут двигалась не камера, а модель: после вспышки она прорисовывала в течение 2 секунд воображаемый огненный шлейф, который следует за ее энергичными танцевальными движениями. Конечно, такой эффект достигается несчетным количеством дублей, модель должна понять с какой скоростью ей надо двигаться, и по какой траектории совершать движение. Такие фотографии — это следствие слаженной работы фотографа и модели. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 135 mm, Shutter speed: 2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100 | |
| «Эффект небрежности» не должен уничтожить детали в фотографии и здесь я снова применял импульсный и постоянный источник. Причем, не сильно беспокоясь о цветовой температуре, а напротив, пытаясь сделать более «домашний» снимок, я не применял конверсионных фильтров, а использовал два фронтальных рефлектора, как источники постоянного и импульсного цвета. Немного двигая камеру в процессе съемки, регулируя соотношения импульса и галогена в каждом кадре, я выставлял среднюю между импульсом и галогеном цветовую температуру в RAW-конвертере, в результате получив такую «живую», «искреннюю» фотографию. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/14, ISO: 200 |
tityaev.livejournal.com
Съемка со смешанным светом – ФотоКто
Съемка со смешанным светом — одна из наиболее эффектных съёмок. И, соответственно, может показаться, что технически она очень сложная. На самом деле, все достаточно просто, главное понимать свойства света. Нам нужно будет совмещать импульсный и постоянный источники света, а у них очень разные требования к настройкам камеры.
Основная разница между импульсным и постоянным источником света в необходимой длине выдержки. Вспышка дает мощный световой поток за очень короткий промежуток времени, очень много света за долю секунды.
Соответственно, импульсный источник света у нас будет контролироваться диафрагмой, в то время как выдержка значения не имеет, главное не превышать скорость синхронизации камеры со вспышкой. Соответственно, самая короткая выдержка 1/125 сек (выдержка синхронизации, у некоторых камер может быть короче), а самая длинная ограничивается только здравым смыслом.
Постоянный источник света имеет совсем другие свойства. Этому источнику света нужно время, чтобы создать изображение. Иногда это минус, но в нашем случае мы превращаем этот минус в очень интересный инструмент. Именно постоянный источник света и делает такую фотографию эффектной, именно им все рисуется. Контролируется такой поток света диафрагмой и выдержкой.
Итак, начнем поэтапно. Еще до начала съемки желательно позаботиться о том, чтобы на модели были элементы с бликующими поверхностями, бижутерия, пайетки, глиттер в макияже и т. п. Именно эти элементы дадут нам возможность рисовать светом. Очень мелкие блестящие детали могут дать в итоге четкие яркие полосы, в то время как сплошной светлый элемент даст большое световое пятно. Темные элементы одежды практически не оставят следа.
В подготовке студии тоже есть некоторые нюансы. Очень важно избавиться от всех паразитных источников света: окна, лампочки, все, что дает свет, нужно выключить или изолировать, иначе вы получите паразитный свет, который испортит ваше изображение. В общем, нужна полная темнота.
Далее, начинаем установку света. На этом этапе еще можно пользоваться пилотным светом, чтобы видеть световой рисунок на модели, но потом его нужно будет отключить.
Как пример, возьмем одну мою фотографию. На стол мы положили кусок старого зеркала, а потом уложили на него модель. Таким образом, у нас кроме интересного фона, появился еще и отражатель. Для того чтобы зафиксировать модель в кадре, мы установили вспышку с тарелкой слева от модели. Точные параметры вспышки не помню уже, это был импульсный свет 600 ватт, с установленной мощностью 1/4, примерно. Этого источника и зеркала оказалось достаточно. Именно эта вспышка и «заморозила» модель в кадре. Диафрагма была у нас 14, а выдержка стандартная 1/125 сек. Таким образом, мы настроили работу импульсного источника.
Далее мы занялись добавлением спецэффектов. Для этого нам и понадобился источник постоянного света. Так как на 1/125 его практически не будет видно, мы начали подбирать выдержку с 1/20 сек. Я задумал направить узкий пучок света именно на браслет модели. Для этого я воспользовался
самым обычным пилотным светом вспышки и насадкой тубус, которая позволила сфокусировать свет в узкий пучок на браслет. После нескольких пробных кадров я подобрал выдержку, позволяющую осуществить задуманное.
В итоге мы получили:
— настройки камеры: диафрагма F14 и выдержка 1 сек.
— вспышка с тарелкой на 1/4 мощности и отключенным пилотным светом для фиксирования модели и пилотный свет на втором моноблоке с тубусом для фокусировки светового потока в небольшое пятно и отключенным импульсом.
Далее сама съемка. Нижняя часть кадра благодаря зеркалу уже имела достаточно деталей, нужно было заполнить верхнюю часть кадра. Для этого было достаточно перевернуть камеру на 180°. Во время нажатия на кнопку “спуск” срабатывала вспышка, а затем, пока затвор открыт в течение секунды,
камера переворачивалась вверх ногами. Таким образом, постоянный источник света рисовал в кадре световые шлейфы.
Сделав несколько кадров, я в итоге выбрал самый удачный из них. Основная обработка была в camera raw, а в фотошопе только доработаны детали. На этом собственно и все. Есть еще один нюанс — баланс белого. Т. к. постоянный свет дает более теплый оттенок, чем вспышка — мы и получили
оранжевые и желтые оттенки. И совсем не обязательно пользоваться фильтрами для выравнивания температуры источников света…
Всем удачи, пробуйте, и у вас обязательно получится все,
что вы задумали.
Материал из Журнала «PhotoCASA»
Автор – Денис Куксенко
fotokto.ru