Свет на объектив – Накамерный свет для съемки видео

Накамерный свет для фото и видеокамер и небольшая доработка

Не буду спорить с утверждением: света много не бывает, а лучше покажу накамерное освещение, которое можно запитать от запасного аккумулятора видеокамеры или обычных АА аккумуляторов. Приглашаю посмотреть внутренности и узнать, как при отсутствии переходника можно закрепить на башмак видеокамеры Sony.

P/S. К сожалению, SD карта памяти была сломана в заднем кармане, а с ней и фото, пришлось перефотографировать, но уже с переделкой и доработкой напильником.

18.* — Товар предоставлен магазином…

✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Color: Black
Item size: 14cm * 9.5cm * 5.5cm
LED quantity: 160 pieces
Total power: 9.6W
Voltage: 7.2V-8.4V
Color temperature: 3200-5400K
High quality, improted LED lighting wafers
Long lifespan (Up to 50000 hours)

✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибыла посылка в кульке с пупыркой, внутри которой находилась немного помятая упаковка.

За сохранность переживать не стоит, в тонкой картонной упаковке дополнительно находилась вторая коробка из более толстого картона.

Внутри кроме накамерного света находится два светофильтра, каждый в отдельном кулёчке

Фиолетовый, матовый.

Оранжевый, матовый.

И предустановленный белый светофильтр.

В конце каждого светофильтра небольшие выемки для крепления внутри LED бокса.

✔ ВНЕШНИЙ ВИД

LED бокс без светофильтра. 160 светодиодов и «зеркальный» пластиковый рефлектор.

В задней части уже торчит хвостик моей доработки.

В нижней части находится крепление на «башмак». Само крепление прикручено к корпусу осветителя с помощью четырёх винтов.

Для моей камеры необходимо покупать отдельный переходник, так как такой просто не входит в «башмак». С помощью паяльника и надфиля пришлось сделать вот такой вот профиль и сточить лишний пластик. Кроме крепления осветителя на камеру, присутствует возможность крепления на штатив.

Наклон регулируется, и свой угол держит хорошо.

Внизу расположилась кнопка тестирования оставшейся ёмкости аккумулятора. В качестве шкалы выступают шесть красных светодиодов.

По всему периметру корпуса присутствуют прорези для снижения веса и охлаждения.

На правой грани колёсико, которое включает и выключает освещение, а также регулирует яркость.

Светофильтры, также вставляются с правой стороны. Внутри сидят плотно, не болтаются и посторонних звуков не издают.

В задней части отсек для установки различных видов аккумуляторных батарей.

Подходят от:

Panasonic D series (D08S、D16S、D28S、D54S)

Sony FM series (FM50、FM55H、FM500H、QM71D、QM91D)

F series F550、F570、F770、F960、F970 )

FV series FV50、FV70、FV90 )

FH series FH50、FH60、FH70、FH90、Fh200 )

Или от шести AA аккумуляторов, отсек которых закрывается с помощью пластиковой крышки.

Внутри, дополнительно, находится адаптер для аккумулятора Panasonic.

Переходник крупным планом.

Мой аккумулятор от Sony влез в самый дальний разъем.

В задней крышке предусмотрено окошко для быстрой замены аккумуляторов.

Рефлектор крупным планом.

Размеры 14 см * 9.5 см * 5.5 см.

Вес без аккумуляторной батареи составляет 252 грамма.

Максимальная мощность 14 Ватт.

✔ ЧТО ВНУТРИ

Разобрать очень легко, для этого просто откручиваем все четыре винта на передней части.

Рефлектор — крашеный пластик.

Плата со светодиодами, под ней кусок толстого пластика как защита платы от КЗ.

«Соплей» и не смытого флюса нет.

Все провода в местах соединения залиты клеем, как и винт колёсиках

Пока я жду запасной аккумулятор, а светом планирую больше пользоваться дома, то вот так вывел порт питания от обычного блока питания старого роутера.

✔ ТЕСТЫ

Установка на видеокамеру после допила происходит просто и крепится надёжно

Свет почти в три раза шире камеры.

С рефлектором не так сильно «бьёт» по глазам.

Для меня разноцветные светофильтры, пока, лишние.

С белым.

Оранжевый.

Фиолетовый.

В качестве подопытной модели выступил жирафик. Освещение 60 Вт лампа накаливания.

Максимальная яркость накамерного света.

В полной темноте достаточно неплохо освещает объект съёмки

✔ ВИДЕОБЗОР

✔ ИТОГО

Это у меня первый накамерный свет, поэтому расписать плюсы и минусы, в сравнении с другими у меня, к сожалению, не получится. Субъективно освещения мне полностью хватает, даже много, я выкручиваю на половину иначе появляются ненужные блики. К плюсам могу отнести всеядность к популярным аккумуляторам и возможность установки обычных пальчиковых батареек. Со светофильтрами ещё не разобрался, необходимости не вижу. Наличие быстрого теста оставшейся ёмкости аккумулятора тоже отнесу в плюсы. К минусам отнесу отсутствие разъёма для подключения адаптера питания, ну и возможность подзарядки аккумуляторов через него, это было бы довольно необходимо.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Когда использовать бленду объектива

Бленда прикрепляется к передней части объектива и блокирует попадание постороннего света на фотографии. Кроме того, она также помогает защитить объектив от повреждений, если вы случайно ударите его о какой-то предмет. Просто надев на объектив камеры легкий аксессуар, вы значительно улучшите качество изображения и продлите срок службы самого объектива. Вот почему большинство фотографов используют бленды, когда только могут.

Мы расскажем о преимуществах использования бленды для объектива, в том числе приведем примеры фотографий профессионального фотографа Спенсера Кокса, которые были сняты с ней и без нее.

как пользоваться блендой

Бленда минимизирует блики

Основная цель бленды состоит в том, чтобы уменьшить количество бликов, которые появляются на изображении. Если вы когда-либо делали снимки при ярком свете, даже если источник света находился за пределами вашего кадра, вам наверняка хорошо знакома проблема возникновения засветки и бликов. Блики в процессе съемки можно и не обнаружить, а вот рассмотрев снимок на компьютере… В особенности, если вы используете недорогие фильтры или у вашего объектива не слишком продвинутые антибликовые покрытия. Некоторые объективы больше подвержены бликам, чем другие.

Хорошая новость заключается в том, что бленды для объективов могут помочь — хотя, конечно, только если источник света находится за пределами кадра. Вот два примера фотографий, снятых бок о бок, без бленды (слева) и с ней (справа). Разница очевидна. В самом низу первого изображения в темной области есть красноватая вспышка, исчезающая во втором. Также подкорректирована оранжевая область в правом верхнем углу.

Бленда добавляет контраст

Бленды на объективе не только предотвращают большие пятна бликов и обесцвечивание изображений. Они также улучшают контрастность и цвета на фотографии. При правильном использовании бленда никогда не повредит качеству изображения, даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами. Помните, что любые случайные источники света могут привести к снижению контрастности изображения.

как пользоваться блендой

На сравнении фотографий выше разница не только в том, что у второй фотографии меньше бликов. Еще раз взгляните на траву в правом нижнем углу кадра, она значительно контрастнее на фотографии с использованием бленды. Имейте в виду, что настройки экспозиции на обеих фотографиях идентичны. Тени на втором изображении темнее, так как они не выцветшие.

В зависимости от вашего объектива, эти различия могут выделяться еще больше. Для сравнения выше был использован Nikon 35mm f/1.8 FX, довольно устойчивый к бликам. Если у вас старое стекло или более дешевое покрытие, бленда будет просто незаменимой.

как пользоваться блендой

Это засвеченный кадр, сделанный без бленды (с одним небольшим редактированием в Lightroom). Бленда становится особенно необходимой, если у объектива имеется низкое качество покрытия

Бленда защищает объектив от повреждений

Помимо улучшения качества изображения, другой основной целью использования бленды является защита объектива от ударов, царапин, отпечатков пальцев и иных повреждений. Если вы когда-нибудь уроните свой объектив, бленда его, конечно, не спасет, но она сможет предотвратить множество неприятных последствий такого падения. Лучше иметь треснутую бленду, чем треснутую переднюю часть объектива.

Бленды объектива также помогают предотвратить попадание мусора на переднюю часть объектива камеры, что особенно полезно при съемке в дождь или снег.

Когда не следует использовать бленды

Несмотря на все явные преимущества использования аксессуары, есть несколько конкретных случаев, когда вы можете не захотеть использовать бленду или просто не сможете это сделать.

  • Блик — часть задумки снимка.
  • Объектив предназначен для меньшего датчика, и часть бленды попадает в кадр.
  • Вы используете определенные фильтры или аксессуары на объективе, что не позволяет вам прикрепить еще и бленду к нему.
  • Бленда затягивает ветер и делает ваши фотографии размытыми.

Фотографы предпочитают избегать бликов в кадре, но могут быть случаи, когда ваша цель — это поймать «зайчиков» на фотографии. Изображение ниже, сделанное с помощью инфракрасной камеры, имеет безумное количество вспышек — но это придает фотографии некоторый характер. В таких случаях вы, вероятно, захотите снять бленду. И правильно сделаете.

как пользоваться блендой

NIKON D800E + 14 мм f/2,4 @ 14 мм, ISO 100, 1/30, f/13,0

При других обстоятельствах вам может потребоваться снять бленду с объектива, чтобы она не попала в кадр. Это чаще всего происходит, когда вы используете объектив, предназначенный для камер с меньшим сенсором, например, объектив Nikon DX на камере FX. Однако несколько моделей объективов типа рыбий глаз, будут захватывать часть бленды при максимально широких фокусных расстояниях. Вам может понадобиться снять ее, чтобы увидеть всю картинку.

Чаще встречается ситуация, когда вы используете дополнительные аксессуары для объектива, например, фильтры или кольцевой свет, который может помешать вам присоединить бленду. Если аксессуар имеет решающее значение для фотографии, продолжайте использовать его, просто будьте осторожны.

как пользоваться блендой

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 0,2 с, f/8,0

Наряду с этими тремя основными причинами, некоторые фотографы убирают бленду при съемки более специализированных фотографий. Если вы используете встроенную вспышку, возможно, на ваших фотографиях появится тень от бленды, поэтому ее следует снять.

Наконец, если вы делаете снимки в ветреную погоду, часто неплохо снимать бленду, чтобы минимизировать вибрации на фотографии. Это особенно верно, если вы используете телеобъектив, а также при съемке с самолета или вертолета с открытым окном. Могут быть и другие особые случаи, в зависимости от типа фотографии. По умолчанию используйте бленду, но вы знаете лучше, чем кто-либо другой, когда она просто не подойдет для вашей фотосессии.

Цилиндрические или лепестковые

На сегодняшний день доступны два основных типа бленд для объективов: лепестковые и цилиндрические.

как пользоваться блендой

Вот как они выглядят бок о бок.

Лепестковые бленды выглядят более интересно — но почему они имеют такую форму? Поскольку датчики камеры прямоугольные, дизайн лепестковой бленды идеален; ее выемки позволяют максимально расширить пространство для четырех углов изображения. Это также означает, что ее необходимо идеально точно надевать на объектив. Если она будет повернута неверно, то будет частично попадать в кадр.

как пользоваться блендой

Лепестковая бленда повернута на 90 градусов — неправильно

Цилиндрические бленды имеют более простой дизайн и, как правило, они не так эффективны в работе. Но нельзя категорично утверждать, что цилиндрические бленды плохи. Для многих телеобъективов, особенно простых, используют именно цилиндрические бленды. И они справляются просто отлично со своими задачами. Следует помнить, что цилиндрическая бленда — намного лучше, чем ничего.

Обратите внимание, что бленды на зум-объективах приспособлены только к самому широкому фокусному расстоянию объектива (по большей части). В противном случае вы будете захватывать ее край каждый раз при уменьшении масштаба. Поэтому, когда вы используете зум, будь то с цилиндрической или лепестковой блендой, обратите внимание на блики на длинных фокусных расстояниях. Возможно, вам придется заблокировать солнце рукой, если одной бленды объектива будет недостаточно.

Хранение и транспортировка

Бленды — легкие аксессуары, но могут быть на удивление громоздкими, если вы просто бросите их в сумку. Неплохой (и очевидный) метод для оптимизации пространства — снять все бленды и сложить их друг в друга.

Другая альтернатива — просто повернуть бленду. Помимо некоторых широкоугольных объективов, в которые она встроена, почти каждую бленду можно использовать для транспортировки, и выглядит это примерно так.

как пользоваться блендой

Хоть выходит немного объемнее, чем объектив сам по себе, это неплохо.

Что делать, если у вас нет бленды?

Не все объективы поставляются с блендой. В частности, многие комплектные объективы ее не включают, например, 18-55-мм объективы Nikon и Canon. Если это так, стоит ли тратить деньги на отдельную покупку? С одной стороны, собственные бленды от производителя объективов могут быть на удивление дорогими. Некоторые люди даже делают свои собственные вытяжки из бумаги или картона, что, безусловно, является самым дешевым вариантом — хотя и не ожидайте, что они обеспечат большую защиту вашего переднего элемента объектива.

Последний совет

Может звучать глупо, но не делайте снимки, когда бленда объектива перевернута! Вы будете удивлены тем, как много людей делают подобную ошибку, потому что они просто не знают, как будет лучше. Фотографировать с блендой, развернутой задом наперед, не выгодно. Таким образом, вы не блокируете свет, и он совсем не защищает передний элемент объектива. Единственная причина перевернуть бленду объектива — для хранения и транспортировки.

Заключение

Надеемся, что эта статья дала вам хорошее представление о том, когда и как использовать бленду объектива для фотографирования. Покупка бленды — простая вещь, стоящая крошечных усилий, которая может значительно улучшить качество получаемых изображений. И даже, при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, может спасти ваш объектив от повреждений.

fotogora.ru

Как снимать с использованием кольцевой вспышки, объясняет Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

Кольцевые вспышки — не вчерашнее изобретение. Их применение началось более полувека назад, в начале 50-годов ХХ века, и первыми областями применения стали в научной и медицинской фотографии. Изначально такие осветители предназначались в основном для макрофотографии объектов небольшого размера, которые располагались на небольшом расстоянии от осветителя. В таком случае кольцевые вспышки дают практически бестеневое освещение, они как бы обволакивают съемочный сюжет со всех сторон светом.

Немного позже кто-то из фотографов, снимающих моду, понял, что такие кольцевые осветители при определенных условиях могут быть источником очень необычного света. Особенно привлекательным кажется теневой ореол, образующийся вокруг объекта съемки. Выглядит этот эффект похожим на тот, что можно ожидать в фантастических фильмах, такой как бы потусторонний свет.

И все это потому, что в природе такого рода световой эффект практически невозможен и неповторим. Не менее странно-привлекательным последствием применения кольцевых осветителей и вспышек кажутся и необычные круглые блики-бублики, образующиеся в глазах портретируемых, если снимать с относительно близкого расстояния.

Все эти немного странные эффекты не перестают привлекать как фотографов, так и создателей музыкальных видео на протяжении уже нескольких десятилетий.

К сожалению, мне тогда никто не помог советом, да и прочитать мне было негде, что для съемки людей в рост нужна действительно большая вспышка диаметром от 30 см. А купил я маленькую макрокольцевую вспышечку Canon.

Как же я расстроился, когда понял, что на маленьких вспышках эффект будет заметен, только если расстояние до объекта съемки совсем небольшое, да и фон располагается совсем близко. В общем, эта вспышка лежала у меня практически без дела, пока не была продана любителю настоящей макрофотографии.

В следующий раз я вспомнил про кольцевые вспышки, когда нашел в продаже изделие фирмы Elinchrom. Это был большой генераторный и невероятно мощный прибор, работавший от больших серебряно-цинковых аккумуляторов. Стоила вспышка больше 2 тыс. евро — огромные деньги, но прослужила мне почти десять лет, пока не вышел из строя аккумулятор.

С такой вспышкой легко можно было перебивать солнечный свет, а портретируемые после съемки еще долго видели в глазах солнечных зайчиков в виде колец — свет такой силы она давала даже на самой маленькой мощности.

И в этой ипостаси кольцевые осветители просто идеальны, они дают не менее необычный эффект, мягко заполняют тени, образованные рисующим светом, и не создают собственные. Разве что немного подрисовывают свои фирменные теневые ореолы вокруг голов и фигур людей, если фон был не пестрым и располагался не очень далеко. В общем, время от времени я вспоминал про кольцевые вспышки в своих съемках и поэтому, когда появился дешевый, легкий и компактный кольцевой светодиодный осветитель Sony HVL-RL1 Macro Ring Light, я с большим удовольствием купил его.

Прежде всего, этот источник света — постоянный, что дает возможность применять его в видеосъемках. Его мощности вполне достаточно для работы в качестве основного источника света на расстоянии около полуметра при экспозиционных параметрах ISO 400, 1/50, f/2.8. В случае использования Sony HVL-RL1 в качестве заполняющего достаточно намного меньшей мощности, а рабочее расстояние может достигать нескольких метров.

Удивительно, что при всей компактности прибора Sony HVL-RL1 световой эффект, создаваемый на расстоянии около метра и чуть меньше, вполне похож на тот, что можно получить с кольцевыми вспышками большего размера. Вероятно, что это происходит из-за формы плотного молочного рассеивателя, создающего большую площадь светящейся поверхности.

В принципе, такие кольцевые осветители очень полезны для создания не только классического эффекта, характерного для них, но и для более привычных светотеневых рисунков. Для этого можно взять сам осветитель в руку и, меняя его положение, посмотреть, насколько привлекательным будет светотеневой рисунок на лице модели. Свет от кольца в таком случае — направленно-мягкий и одновременно с явным обволакивающем эффектом.

Не менее полезным будет такой кольцевой свет и для видеосъемок. Так что за относительно небольшие деньги можно получить необычный и одновременно очень универсальный, и разнообразный по создаваемым эффектам осветительный прибор.

Подводя итог, можно сказать, что новые творческие приемы можно обнаружить, используя самые привычные технические средства.

Alpha-совет. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться. Иногда, кстати, самые странные решения приводят к самым необычным и выигрышным результатам. Кольцевой осветитель — тому пример.  

www.sony.ru

Устройство объектива

© 2015 Vasili-photo.com

Объектив следует считать ключевым узлом оптического прибора под названием фотоаппарат. Всё верно: не матрицу, а именно объектив. Фотография – это изображение, и не что иное, как фотографический объектив формирует это изображение на светочувствительном материале. Матрица лишь преобразует созданное объективом изображение в цифровую форму.

Фотограф не обязан быть экспертом в области прикладной оптики, но наличие некоторого представления о том, как работает объектив вашей фотокамеры, не только не помешает вашему творческому росту, но и поможет сделать фотосъёмку более осознанной и управляемой.

Конструкция объектива

С основной задачей фотографического объектива – собрать свет, идущий от снимаемой сцены, и сфокусировать его на матрице или плёнке фотоаппарата – может справиться обычная двояковыпуклая линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических аберраций. Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие аберрации и придающие объективу требуемые свойства. Число оптических элементов в современных объективах может в отдельных случаях достигать двух десятков и более. Элементы могут быть объединены в группы и все вместе они должны действовать как единая собирающая оптическая система.

Помимо оптического блока, т.е. системы линз, расположенных в определённой последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, обеспечивающих наводку на резкость, управление диафрагмой, изменение фокусного расстояния (в зум-объективах), оптическую стабилизацию и пр.

Оправа, т.е. корпус объектива, соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату.

Фотографический объектив в разрезе

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние является основной характеристикой не только фотографического объектива, но и вообще любой оптической системы.

Фокусным расстоянием называют расстояние от оптического центра объектива до плоскости матрицы или плёнки. Это определение не вполне корректно, но зато оно доступно пониманию даже неискушенного в оптике читателя. Для тех же, кто ценит строгость формулировок, я приведу более наукообразное определение:

Заднее фокусное расстояние объектива – это расстояние от задней главной плоскости до заднего фокуса.

Фокусное расстояние

F – фокус; ƒ – фокусное расстояние.

Почему фокусное расстояние названо задним? Потому что существует ещё и не представляющее для нас никакого интереса переднее фокусное расстояние, указывающее на особенности хода лучей света в обратном направлении, т.е. из камеры. В связи с тем, что в фотографии для нас важен ход лучей, направленных от объекта в камеру, а не наоборот, мы будем говорить преимущественно о заднем фокусном расстоянии объектива. Во всех тех случаях, когда я употребляю словосочетание «фокусное расстояние» без каких либо уточняющих слов, я подразумеваю именно заднее фокусное расстояние.

Быть может, у читателя вызывают затруднение термины «задняя главная плоскость» и «задний фокус»? Попробую объяснить.

Истинный ход лучей в объективе, состоящем из множества линз, достаточно сложен и замысловат. Однако для упрощения расчётов допустимо мысленно заменить все линзы объектива, единственной собирающей линзой, преломляющая сила которой соответствует преломляющей силе объектива в целом. При этом действие всех преломляющих поверхностей объектива сводится к действию главных плоскостей воображаемой линзы. Главной плоскостью называется условная плоскость, пересекая которую лучи света меняют своё направление. Таких плоскостей обычно две, поскольку лучи света, идущие в камеру, и лучи, идущие из камеры, будут преломляться по-разному. Главная плоскость, характеризующая ход лучей в прямом направлении (от объекта в камеру), называется задней главной плоскостью. Её-то и следует считать условным оптическим центром объектива.

Задний фокус – это точка, в которой пересекаются первоначально параллельные лучи после прохождения через объектив. Очевидно, что для получения резкого изображения бесконечно удалённого объекта, плоскость матрицы или плёнки должна совпадать с фокальной плоскостью, т.е. пересекать оптическую ось объектива именно в точке заднего фокуса.

Расстояние же между главной плоскостью и фокусом называется фокусным расстоянием.

Как известно, фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. На основании соотношения между фокусным расстоянием объектива и диагональю кадра, объективы принято разделять на три условные группы:

  • нормальные объективы, фокусное расстояние которых приблизительно равно диагонали кадра;
  • длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых превышает диагональ кадра;
  • короткофокусные объективы, фокусное расстояние которых меньше диагонали кадра.

От фокусного расстояния зависит угол изображения, а также масштаб и перспектива снимка. Художественная сторона вопроса подробно освещена в статье «Фокусное расстояние и перспектива».

Хочется подчеркнуть, что фокусное расстояние не является в буквальном смысле «длиной» объектива и лишь косвенно указывает на его линейные размеры. Физически объектив может быть как длиннее, так и короче своего фокусного расстояния. Следует понимать, что из-за особенностей конструкции многих современных объективов их задняя главная плоскость может располагаться как в пределах системы линз, так и за её пределами.

В случае если задняя главная плоскость вынесена вперёд, фокусное расстояние объектива будет превышать его физические размеры. Такой объектив называется телеобъективом. Практически все современные длиннофокусные объективы являются телеобъективами, что позволяет уменьшить их габариты.

Если задняя главная плоскость расположена в середине объектива, то фокусное расстояние оказывается меньше расстояния от переднего элемента объектива до заднего фокуса. Таковы нормальные и умеренно короткофокусные объективы.

И, наконец, задняя главная плоскость может лежать позади объектива. В этом случае фокусное расстояние будет короче заднего фокального отрезка, т.е. расстояния от заднего оптического элемента до заднего фокуса. Такие объективы называются ретрофокусными объективами или объективами с удлинённым задним отрезком. Зачем нужна столь сложная схема? Ведь габариты она явно не экономит. Дело в том, что наличие поворотного зеркала в зеркальных фотоаппаратах налагает жёсткие ограничения на минимальную допустимую величину заднего фокального отрезка. Иными словами, зеркало не позволяет приблизить объектив вплотную к матрице или плёнке, а это значит, что короткофокусные объективы для зеркальных фотокамер должны проектироваться по ретрофокусной схеме.

Что касается беззеркальных систем, то там подобное конструкционное ограничение отсутствует, и короткофокусные объективы могут быть весьма компактными по сравнению с аналогами для зеркальных аппаратов.

Диафрагма

Диафрагма служит для управления интенсивностью светового потока, проходящего через объектив. Диафрагма представляет собой непрозрачную перегородку, составленную из подвижных лепестков-ламелей (чаще всего числом 5-9). В центре перегородки лепестки формируют более-менее круглое отверстие, диаметр которого может изменяться в широких пределах, дозируя поступающий в камеру свет. Перемещение лепестков диафрагмы осуществляется посредством пружины или электромагнитного привода.

Первая и важнейшая функция диафрагмы – управление экспозицией, вторая – контроль над глубиной резкости.

Ирисовая диафрагма

Мерой светопропускающей способности объектива является диафрагменное число или число диафрагмы, представляющее собой отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром отверстия диафрагмы. Например, при фокусном расстоянии объектива 200 мм и диаметре отверстия диафрагмы 50 мм их отношение будет равно: 200 ÷ 50 = 4. Последнее обычно записывается как f/4 и означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Что будет, если мы уменьшим диаметр отверстия, скажем, до 25 мм? Число диафрагмы окажется равным: 200 ÷ 25 = 8. Таким образом, чем меньше относительное отверстие, тем больше диафрагменное число.

Почему говорят именно об относительном отверстии, а не просто о диаметре отверстия диафрагмы? Потому, что нас в данном случае не интересуют конкретные значения фокусного расстояния и диаметра отверстия, а лишь отношение между ними. Число диафрагмы – величина безразмерная. Независимо от своего фокусного расстояния все объективы, диафрагма которых установлена на f/8, будут пропускать одинаковое количество света. При этом очевидно, что фактический диаметр отверстия будет тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива – главное, чтобы их отношение оставалось неизменным.

Для того чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в два раза, т.е. на одну ступень экспозиции (EV), необходимо в два раза уменьшить площадь отверстия диафрагмы. Его диаметр при этом уменьшится в √2 раза. В связи с этим диафрагменные числа, отстоящие друг от друга на одну ступень, различаются в √2, т.е. примерно в 1,414 раза, и образуют следующий стандартный ряд: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Минимальное доступное значение диафрагмы, т.е. максимальный размер относительного отверстия конкретного объектива, принято называть его светосилой.

В большинстве современных объективов используется механизм т.н. «прыгающей» или «моргающей» диафрагмы. Суть его в том, что вне зависимости от того, какое число диафрагмы выбрано для съёмки, диафрагма остаётся полностью открытой до самого момента спуска затвора и только тогда закрывается до заранее выбранного значения. После каждого снимка диафрагма автоматически возвращается в открытое состояние. Это позволяет осуществлять кадрирование, экспозамер и наводку на резкость при максимальной величине относительного отверстия (минимальном числе диафрагмы) и соответствующей ему максимально яркой картинке в видоискателе. В случае же если у фотографа возникает желание визуально оценить глубину резкости будущего кадра, диафрагму можно принудительно закрыть до рабочего значения, используя кнопку репетира диафрагмы.

Байонет

Объектив крепится к фотоаппарату посредством байонетного соединения. На хвостовике оправы объектива имеются лепестки (обычно их три), которым соответствуют пазы во фланце камеры. При установке объектива хвостовик вставляется во фланец и запирается поворотом на небольшой угол. Несимметричность лепестков исключает затрудняет неправильную ориентацию байонета. Чтобы отсоединить объектив необходимо нажать на кнопку и повернуть его в обратную сторону. См. «Смена объектива».

Байонет Nikon F. Хвостовик объектива.

По сравнению с резьбовым соединением байонет обладает двумя основными преимуществами: во-первых, смена объективов происходит быстрее, а во-вторых, обеспечивается более точная ориентация объектива относительно камеры, что необходимо для оптимального совмещения электрических контактов и механических приводов.

Байонет Nikon F. Фланец камеры.

Помимо своей основной функции – крепления объектива к камере, – байонет должен также обеспечивать и функциональную связь между ними, согласовывая работу диафрагмы, автофокуса, стабилизатора и прочих устройств. Байонеты большинства современных фотографических систем (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) не предполагают какой-либо механической связи между камерой и объективом – обмен информацией осуществляется исключительно через электронный интерфейс. В более традиционных байонетах (например, Nikon F) управление диафрагмой (а для старых моделей объективов ещё и автофокусом) реализовано посредством механических приводов.

Важнейшей характеристикой байонетного крепления является его рабочий отрезок. Рабочий отрезок – это расстояние от опорной поверхности объектива (или опорной поверхности фланца камеры) до фокальной плоскости, т.е. до плоскости матрицы или плёнки. Длина рабочего отрезка зависит от особенностей конструкции фотоаппарата. Так, у зеркальных камер рабочий отрезок значительно больше, чем у беззеркальных, поскольку поворотное зеркало не позволяет сделать корпус камеры слишком плоским.

Не следует путать рабочий отрезок с задним фокальным отрезком. Рабочий отрезок – это фиксированный параметр байонета, и его величина неизменна для всех камер и объективов в рамках данной фотографической системы. Задний фокальный отрезок – параметр конкретного объектива, и его величина может отличаться от величины рабочего отрезка, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от модели.

Фокусировка

В исходном положении объектив сфокусирован на бесконечность, т.е. в фокальной плоскости оказывается изображение бесконечно удалённого объекта. Чтобы сфокусировать объектив на более близких объектах, необходимо увеличить дистанцию между задней главной плоскостью объектива и плоскостью матрицы или плёнки. Иными словами, объектив должен быть как бы выдвинут навстречу объекту съёмки.

В простейших объективах с небольшим количеством элементов наводка на резкость осуществляется перемещением всего оптического блока внутри оправы объектива. Иногда движется только передняя линза. Хуже всего, когда она ещё и вращается при фокусировке, поскольку это весьма затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров.

В более сложных объективах применяется внутренняя фокусировка. Внешние размеры объектива в таком случае остаются неизменными, а смещение оптического центра достигается перемещением независимой группы линз внутри объектива. Частным случаем внутренней фокусировки является задняя фокусировка, при которой за наводку на резкость отвечает задняя группа элементов.

Большинство современных объективов предполагают использование автоматической фокусировки. Обычно в оправу автофокусных объективов встроен кольцевой электродвигатель (ультразвуковой или шаговый), который и приводит в движение фокусировочную группу линз. Исключение составляют лишь некоторые классические автофокусные объективы Nikon и Pentax, не имеющие собственного фокусировочного мотора. Мотор в данном случае встроен в камеру, а передача крутящего момента происходит посредством механической муфты.

Зум-объективы

Зум-объективами принято называть объективы с переменным фокусным расстоянием. Конструкция зум-объективов значительно сложнее конструкции дискретных объективов и включает ряд дополнительных оптических элементов, взаимное перемещение которых не только изменяет фокусное расстояние объектива, но и компенсирует возникающие при этом дополнительные оптические аберрации.

Отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива называется его кратностью. Например, кратность зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм приблизительно равна: 70 ÷ 24 ≈ 3, что позволяет говорить о нём как о 3-х кратном зуме.

Оптический стабилизатор

В объективах, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, одна из линз может при помощи электромагнитного привода перемещаться в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, компенсируя тем самым вибрацию фотоаппарата и предотвращая смазывание изображения.

Об особенностях устройства и практическом применении стабилизированной оптики можно прочесть в статье: «Оптический стабилизатор. Нюансы использования IS и VR».

Светофильтры

Практически все объективы могут использоваться вместе со светофильтрами. Чаще всего фильтры накручиваются на объектив спереди, для чего в оправе объектива предусмотрена специальная резьба. Однако в тех случаях, когда передняя линза объектива отличается необычайно большим диаметром или излишне выпуклой формой, традиционное использование фильтров физически затруднено, в связи с чем и резьба для фильтров может попросту отсутствовать. Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Супертелеобъективы обычно снабжаются выдвижной обоймой, в которую можно вложить стандартный светофильтр небольшого диаметра, после чего обойма вставляется внутрь объектива через специальную прорезь. Многие же сверхширокоугольные объективы в принципе не совместимы со стеклянными фильтрами и вместо этого имеют на хвостовике зажимы для тонких фильтров из пластиковой плёнки. Очевидно, что как внутреннее, так и заднее расположение светофильтров исключает возможность использования прозрачных фильтров для защиты передней линзы от грязи и царапин, предъявляя к вашей аккуратности повышенные требования.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 03.06.2015

Лицензия Creative Commons

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о