Свет в темноте фото: Attention Required! | Cloudflare

Содержание

Понятие основ света для улучшения ваших фото

Позвольте мне с самого начала отметить, что не имеет значения, какую камеру вы используете. Свои знания о свете вы можете применять как фотографируя на хорошую цифровую фотокамеру, так и на телефон. Фотография и свет идут рука об руку. Проще говоря, если нет света, нет фотографии. Настолько свет важен для великолепной фотографии. Я попрошу вас отложить камеру на мгновение и понаблюдать. Просто взгляните на свет, на его цвет, как он падает на людей и предметы. Какие тени создаются?

 

Попробуйте взглянуть на это в разное время суток:

 

1. Ранним утром до восхода солнца и во время рассвета

 

Ранним утром вы увидите, как свет меняется от холодного синего до красного, оранжевого и желтого. Он измениться от мягкого без тени света до такого, который придает форму и текстуру всему, чего касается. Если погода правильная, то в конце дня вы будете свидетелем того же процесса в обратном направлении – перехода от теплых до холодных оттенков!

 

Начинающие фотографы стараются фотографировать фактический восход или закат.

Вместо этого попробуйте посмотреть, как солнце ложится на деревья или растения или лицо и одежду человека. Когда солнце низко в небе, оно создает великолепные формы и текстуры. На пляже посмотрите на текстуру песка, форму скал и раковин, разбросанных повсюду

 

2. Полдень

 

Полдень лучше оставить стрелкам часов! Это может быть худшее время для фотографии. Это тот самый свет, который вы видите в офисных помещениях с потолочным освещением. Это придаст вашим портретам некрасивый вид, как на изображении выше.

Что же делать? Существует два простых решения. Включить вспышку – это одна из возможностей. Вторая – спрятаться в тени на открытом воздухе или использовать свет из окна в помещении

 

3. Свет из окна

Свет из окна — прекрасный направленный свет. Что означает направленный? Это свет, который исходит из одного направления, одного источника.

Мы часто можем увидеть человека, стоящего спиной к окну, а лицо остается в темноте. Вместо этого поместите его перпендикулярно окну, используя свет, чтобы осветить одну сторону лица. Вы можете использовать свет из окна с одинаково эффективными результатами, будь то съемка человека или предмета.

 

Попробуйте использовать этот вид света, когда солнце не светит прямо в окно. Выберите облачный день, используйте окно с северной стороны или фотографируйте после того, как солнце сместилось от окна.

 

4. Штормовая погода

Свет меняется, когда вы входите в грозу и выходите из нее. Посмотрите, как цвет цветов, листьев и даже автомобилей оживает во время смены погоды. Вы конечно можете добавить насыщенность в Photoshop, но выйдет гораздо реалистичнее, если вы сможете сфотографировать тот насыщенный цвет, который бывает в конце грозы.

 

И не бойтесь выйти в снегопад или ливень с вашей камерой. Вы откроете для себя совершенно новый мир, от которого прячутся большинство людей. Вы будете свидетелями  сцен, которые обычно не видны. Я гарантирую, что люди воскликнут: «Вау, как ты получил этот снимок?!

 

5. Времена года

Ваши наблюдения за светом расскажут вам о многом. Я думаю, вы начнете видеть то, что я не вижу. Я очень надеюсь на это. Еще одна вещь, которую вы можете заметить, — это то, что свет меняется и в течение года.

 

Например, меняется положение солнца в небе. Летом здесь, в южном Онтарио, солнце поднимается прямо у моей задней двери, обращенной на восток. Приходите в ноябре, этот же огненный шар поднимается примерно на 45 градусов дальше на юг или справа от меня. Таким образом, теперь он освещает вещи с совершенно другого угла, чем в июне, создавая различные формы и текстуры для объектов в одном и том же пространстве. Как это круто!

Еще одна часть головоломки освещения, которую я обнаружил, состоит в том, что свет становится более ясным и резким, почти за одну ночь с переходом с августа на сентябрь. Мутный воздух августа создает более мягкий свет, потому что он заполнен частицами, рассеивая свет вокруг. Когда воздух охлаждается в сентябре, он становится более свежим и более чистым, дающим нам более четкий свет. Это в южном Онтарио, но я гарантирую, что одни и те же эффекты будут возникать в свое время и вашем месте проживания.

 

Не бойтесь погоды

Люди в этих широтах часто жалуются, когда температура достигает -20 градусов по Цельсию. Пришло время взять камеру и отправиться в мир. В наши зимы погода очень серая. Девяносто процентов времени, когда очень холодно, мы получаем свежий, чистый, красивый свет с этими великолепными синими небесами.

 

Я понимаю, что говорю о своем доме, но я прошу вас приступить к наблюдению того, какое влияние на погоду оказывают времена года и погода. Какое время нравится вам визуально? Когда проявляется цвет? Возможно, вам нравится мягкий свет?

 

Заключение

Я призываю вас наблюдать, а затем исследовать различные источники света, чтобы узнать ваши предпочтения.

Если вы взбудоражены, вы начнете создавать более сильные изображения, которыми захотите поделиться.

Что действительно удивительно в фотографии, так это то, что 7 или 70 из нас могут фотографировать одну и ту же сцену, и, как правило, все мы видим другую перспективу. Когда мы общаемся, мы учимся. Моя рекомендация? Будьте собой и делитесь.

 

Автор: David McCammon

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Роль света в фотографии

Часто начинающие фотографы воспринимают свет как фактор, который влияет на технические условия съемки. В том случае, если фотограф не может оценить все возможности световых рисунков, его работы не получат достаточной выразительности. Неопределенное световое решение негативно сказывается на снимках.

Впечатления о предметах как на фотографии, так и в жизни создаются благодаря освещению. Так сложилось, что яркий свет солнца вызывает радостные ощущения у человека. При этом сумерки умиротворенно действуют на психику наблюдателя, а темнота — настораживает.

Освещение способно представить действительность с различных ракурсов. Свет может манипулировать сознанием человека, вызывая разнообразные чувства.

Фотографируя что либо обязательно нужно учитывать кроме качества света, еще и то, как падают тени, насколько они контрастны, каков рисунок светотени, насколько свет мягкий или жесткий.
Некоторые характеристики света, которые должен принимать во внимание профессиональный фотограф:
  • источники света
  • направление световых лучей
  • интенсивность светового излучения
  • спектральный состав света
  • цвет и фактура освещаемого объекта

Сочетание этих параметров в различных комбинациях позволяет получать самые разнообразные цветовые рисунки. Начинающему фотографу будет очень трудно разобраться в тонкостях настройки и оценки освещения. Именно поэтому стоит выделить самые основные нюансы в построении художественного света для получения интересного рисунка на фотографии.

1. Пейзажи, спортивные соревнования и прочие постановочные снимки с происходящими в кадре действиями лучше всего смотрятся при контрастном освещении. Снимок должен передавать глубину и форму объектов. Зритель не сможет оценить снимок, если он для него сольется в одну сплошную массу.

2. В фотографии очень важно отношение света и тени друг к другу. Контрастные, резкие переходы создают четкий рисунок. Если переходы от света к тени мягкие и пластичные, то объем будет не так ярко выражен. Контуры всех объектов будут мягкими. Мягкость может придать фотографии некое своеобразие.

3. Нельзя упускать из виду отражательную способность поверхностей и характеристики света, падающего на объект съемки. Эти факторы определяют яркость снимка и самого объекта съемки. Отражательной способностью являются цвет и фактура. Характеристики света — это его сила, состав спектра и направление падение лучей.

Присмотревшись к свету и тени можно создавать необычные художественные эффекты.

К примеру, в солнечный день деревья отбрасывают узорную, кружевную тень, а при пасмурной погоде рассеянный облаками свет наполняет кадр пастельными тонами.

Построение света в фотографии играет одну из ключевых ролей. Понимание принципов построения и применение на практике этих знаний поможет сделать кадр с качественным, гармоничным и эффектным светотеневым рисунком.

Copyright by TakeFoto.ru

Доступное освещение в фотографии — Российское фото

Доступный свет — это свет, который… ну, в общем, доступен в данный момент, но у вас нет возможности его каким-то образом изменить. Это значит, что ставить условия не получится, и нужно брать то, что дают, пока не кончилось.


Когда контраст слишком высок, что, в случае доступного света, обычное дело, вам нужно принять решение, чем пожертвовать — деталями в светах, или в тенях. После этого вам предстоит сфотографировать картинку, которая не будет выглядеть, как свидетельство о технической безграмотности. Чтобы фотография выглядела приемлемо, нужно выжженные света, или глубокие черные тени заставить работать в фотографии, то есть, превратить их в элементы композиции и наполнить смысловым содержанием.

Разумеется, если вы сознательно намереваетесь решить изображение в высоком, или низком ключе, не стоит полагаться на встроенный фотоэкспонометр. Если вы хотите получить детали в тенях (что, как правило, более чем желательно в высоком ключе), нужно экспонировать по теням. Только не удивляйтесь, что света будут выглядеть так, будто на них запечатлен процесс аннигиляции (Рис. 1). То же самое, только наоборот, верно и для низкого ключа: чтобы получить детали в светах, экспонируйте по светам, но не стоит расстраиваться, что тени превратятся в черные дыры. Главный критерий технической грамотности работы с доступным светом — либо света, либо тени должны быть правильно экспонированы. Если вам не удалось удержать в пределах фотографической широты сенсора то, или другое — снимку могут помочь только достойные похороны.

В первом примере (Рис. 1), фотографии в высоком ключе, я выполнил замер экспозиции по стене и скорректировал на +1 ступень. Чтобы получить желаемое, я направил объектив на стену под углом 90о с расстояния примерно 50 сантиметров. Тональность кирпичной кладки близка к нейтрально-серому цвету, что делает её достаточно надежным стандартом для экспонометрии.

Еще до нажатия на кнопку затвора, я понимал, что окна будут ярко-белого цвета, и нужно было что-то сделать, чтобы это не выглядело бессмысленно. Поэтому, в качестве оптики для съемки, мой выбор пал на Leica Noctilux 50мм f/1. Хорошо зная особенности этого объектива, я решил полностью открыть диафрагму, потому что на f/1 контраст

довольно низок, и, при съемке против света, возможно появление настолько сильной вуали, что она сможет скрыть даже довольно заметные детали. В результате, голова девочки почти исчезла в окне, что, вместе с позой, ярким светом, ореолами вокруг окон из окон и низким контрастом создало мечтательно-нежное ощущение. Визуализация поговорки «голова в облаках» оказалась именно тем фактором, который решил коммерческую судьбу этого снимка: он стал частью рекламной кампании балетной школы Детройтского Оперного Театра.

Вторая фотография (Рис. 2) — это пример экспозиции по светам. Для получения необходимого результата, я сделал центрально-взвешенный замер и уменьшил экспозицию на 2.5 ступени. Детали в тенях угадываются только по бликам, и всего, что видно, даёт вполне четкое представление о пространстве и времени: снимок сделан в помещении, видимо, вечером (на это указывают блики в окне, пробивающиеся через жалюзи). Детали в светах сохранены и играют важную роль. Благодаря им, видны черты лица и настроение модели, а жалюзи на окне — практически единственный элемент обстановки, подсказывающий, как может выглядеть интерьер.

В работе с доступным освещением часто приходится сталкиваться со «смешанным» светом, то есть, идущим от нескольких разных источников. Эти источники могут быть любыми и, зачастую, самыми неожиданными: от витрин и окон до свечей и мобильных телефонов. Поэтому в цветной фотографии нужно учитывать, что значения цветовой температуры источников могут сильно отличаться друг от друга. Однако, на это нужно смотреть, как на дополнительную возможность, а не на причину для нервного срыва. Посмотрите, как несколько источников работают вместе на Рис. 3. Холодный контр-ажур делает выражение лица девушки более зловещим, чем у её компаньона, который явно, но безуспешно старался.

Никогда не расстраивайтесь по причине недостатка света. Фотографировать темноту куда интереснее, чем свет. Ночной свет обычно фотографически намного интереснее, чем дневной. Он более направленный и контрастный. Кроме того, контролировать света и особенно блики намного проще в низком ключе, потому что переэкспонирование, которое всегда нужно при съемке в высоком ключе, усиливает недостатки оптики. Иногда это можно использовать в качестве художественного приёма, но чаще оптические аберрации — это довольно неприятная и трудно устранимая проблема.

Съемка фотографий при слабом освещении — Размера датчика изображения камеры — Canon — Come and See* *Спешите видеть

Сумерки и наступление ночи — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении непросто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать ручную настройку параметров съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или компактной камеры экспертного уровня, чтобы добиться четкости и детализации, недоступных при съемке в Авто-режиме.

Используйте широкую диафрагму (маленькое значение f), чтобы увеличить резкость

Если на вашей камере можно выбирать настройки вручную, вы можете управлять диафрагмой камеры (на камерах Canon это называется режим Av). Таким образом вы сможете настроить количество света, которое будет проникать в камеру. Чем больше света поступает в объектив, тем короче может быть выдержка. Короткая выдержка позволяет устранить размытие при движении. Оптимальная выдержка для съемки движущихся объектов — 1/125 секунды или меньше. Если вы снимаете неподвижные объекты при слабом освещении, выберите выдержку 1/60 секунды (в зависимости от настройки диафрагмы).

Если вы снимаете портреты на закате или хотите передать особые нюансы городского пейзажа в сумерках, выберите максимальную диафрагму.

То есть установите минимальное f-число. Доступные значения зависят от используемого вами объектива. Во многих объективах можно выбрать значение f/3.5. В других объективах этот параметр может быть еще меньше, например f/2.8 или f/1.4. Дополнительное преимущество использования широкой диафрагмы — небольшая глубина резкости, благодаря которой объект выделяется на размытом заднем плане.

Увеличьте значение ISO, чтобы повысить светочувствительность 

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Этот параметр отвечает за чувствительность датчика изображения камеры к свету. Это удобно при съемке без вспышки ночью.

Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность датчика камеры к свету. Цифровые зеркальные, беззеркальные и компактные камеры экспертного уровня Canon оснащены большими датчиками изображения (это элемент камеры, при помощи которого создается изображение), поэтому они позволяют снимать более качественные снимки при высоких значениях ISO по сравнению с камерами у которых датчик изображение меньше, например на камерах смартфонов. Начните с ISO 800 и увеличивайте этот параметр при необходимости. На снимке может появится шум или зернистость, но многие современные цифровые зеркальные, беззеркальные или компактные камеры экспертного уровня позволяют добиться превосходного результата даже при значениях ISO 1600 или 3200.

Попробуйте серийную съемку, чтобы повысить свои шансы

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для съемки движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

Выберите самые четкие фотографии

При просмотре снимков сцен со слабым освещением на ЖК-дисплее камеры увеличивайте их, чтобы убедиться в четкости каждой детали. Фотографии должны выглядеть четкими, в фокусе, без заметной зернистости или размытости. Если вам кажется, что они недостаточно хороши для печати и редактирования, сделайте новые снимки. Вернувшись домой, вы уже ничего не сможете изменить!

Портрет на черном фоне с гридами | Strobius

Наконец-то дошли руки написать этот небольшой урок о вопросе, который мне задают очень часто — как получаются эти самые портреты на черном фоне? При чем тут гриды?

Вообще — в чем главная фишка портативных вспышек?

На мой взгляд — преображать привычный мир, возможность делать его другим практически в любом выбранном месте. И в первую очередь это относится к портрету с «исключением» внешнего освещения, когда на фотографии получается один человек, без окружающих интерьеров и предметов. Одно дело — прийти в фотостудию, где все приспособлено для получения «качественного фото» и нет ничего лишнего — только куча большущего дорогого оборудования и однотонные фоны в специальных креплениях. А другое — в течение нескольких минут получить подобный кадр в квартире у друзей, в офисе, на пикнике, в спортивном зале, в тени деревьев… да где угодно. .))

Ну, например — берем нестриженого небритого дядьку (всего-то полтора месяца назад было — как долго уламывала парикмахер не стричь все это! 😉), спрашиваем, где его первая фотокамера, даем ее ему в руки, и в обычной комнате делаем несколько кадров с двумя маленькими вспышками:



Для получения таких портретов нужно пять минут на установку двух стоек с фотовспышками, и пять минут времени на саму съемку. Никаких походов в студию, никаких долгих уламываний  — на самом деле люди спокойно относятся к подобного рода быстрым съемкам. А результат всегда вызывает одинаковую реакцию: «Ой как это! Тут же не темно!! Мне нравится…»..))

На самом деле — да, не нужно выключать свет, искать какие-то особые места. Вот чем и где были сделаны эти снимки:

Совершенно не важно, какого цвета стена сзади, что на ней висит, какие предметы расставлены вокруг — в результате-то их просто нет на фотографии, потому что свет от вспышек сосредоточен исключительно на человеке.

Но — секрет маленький все-таки есть: это вон те маленькие черные насадки на головах вспышек, которые называются «грид» или просто «сотовая насадка«. Пару месяцев назад я делал небольшой обзор модификаторов света Micnova, где рассказывал и про данные аксессуары.

Главная задача грида в такой технике — направить свет только на модель и не дать распространиться на окружающую обстановку (кстати — кадр со стойками сделан вспышкой на камере, свет ее отразился от стены — и черный фон не получился). А установки камеры, разумеется, в мануальном режиме «М», должны быть такими, чтобы свет от ламп, окна и т.п. не проявлялся на снимке. Например, выдержки 1/160-200 сек и диафрагмы f/8-11 при ISO100 вполне хватит. Попробуйте сделать снимок с такими установками в квартире с включенным светом или незадернутыми шторами — наверняка получите просто черный кадр (если только в окно не бьет прямое дневное солнце). Это и есть наш «черный фон»..))

Без тоже гридов мощно обойтись, но только в очень больших помещениях — спортивных/актовых/конференц залах — или на открытом воздухе в пасмурный день, где свету от вспышек не от чего переотражаться. Но в стандартных помещениях, типа квартир, офисов и т.п. грид становится незаменимым инструментом.

Для сравнения мы сделали несколько вариантов снимков в этом же месте с другими параметрами.

Вспышка на камере, направленная в потолок и вытащенной белой визиткой

Сравните этот кадр с первым в статье (дальше мы уже убрали Зенит на его законную полку — ведь речь не о нем) — как вам разница? И это с учетом, что фон однородный. А если бы это были веселенькие обои в цветочек или еще чего похуже? 😉


 

Свет нормальный — но скучный… Кстати, фас/профиль — это не для милицейского протокола :), а чтобы дать сравнение с первыми тремя вариантами, где есть и вид спереди, и сбоку в позе Гамлета..))

Две вспышки на стойках без сотовых насадок

Мы сняли гриды с фотовспышек (они оставались на своих местах) чтобы показать, какие кадры получатся без этих модификаторов в этом же месте.

Первая проба — зум рефлектора обеих Yongnuo YN-560 установлен широкий угол освещения — 24 мм. Само собой, свет от прямых вспышек жесткий, в отличие мягкого от потолка, но речь сейчас о рисунке и исключении фона из кадра.


В этой пробе о «профиле» забыли — но ничего, не страшно..))

Как видите, на таком широком зуме свет от вспышек попадает и на модель, и на всю окружающую обстановку — черный фон так не получить.

А что получится, если поставить самый узкий угол освещения, который позволяют сделать 560-ки  — 105 мм — может, луч вспышек будет настолько уже, что на стены и обстановку никаких рефлексов давать не будут?



Как видите, все-равно угол освещения достаточно большой и часть света попадает на стену. Для получения черного фона в этом месте луч вспышки недостаточно узок…

Две вспышки на стойках с сотовыми насадками

Снова надеваем на вспышки гриды и получаем вот такой результат:



Думаю, теперь вам понятен механизм съемки портрета на черном фоне без самого черного фона. .))

Напоследок несколько важных моментов
  • Я ни в коем случае не говорю, что только так и нужно снимать с портативными фотовспышками — это классная техника, но одна из многих!
  • Вспышек может быть одна, две, три; гриды — на всех или только на тех, которые направлены в сторону поверхностей и предметов, которые могут попасть в кадр. Такая схема расстановки света не единственная — экспериментируйте!
  • Вспышки без больших модификаторов (зонтов, софтбоксов) дают жесткий свет (очень рекомендую почитать статьи по ссылке). Если для мужского или детского портрета это не столь критично, то с женским нужно быть осторожнее и внимательнее — не все барышни могут получиться выгодно в таком свете. Жесткий свет очень избирательный как к модели, так и к навыкам фотографа. Но зато уж если жесткий свет «полюбит» женское лицо — то это получается очень эффектно!


Портрет на черном фоне с гридами

Совершенствуем знания • Урок №7.

Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5)  по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

 

Заключение

 Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

10 правил, как фотографировать ночью на смартфон: ночной режим камеры

Вид города бывает красив, особенно ночью, когда повсюду горят огни. Хочется сделать фото, чтобы сохранить эту красоту на память и поделиться ею с друзьями. Вот только одна проблема — снимки не получаются такими же красивыми, как реальный вид. Как быть? Нужно следовать правилам съемки в ночное время.

Ищите источник света

Для идеального ночного снимка недостаточно включить ночной режим в камере. Самое главное условие съемки — свет, потому что в абсолютной темноте сделать кадр не получится. Это может быть фонарь на дороге, светильник на столе, вспышка от другого смартфона, но главное, чтобы был хоть какой-то источник.

Со светом нужно экспериментировать, перемещать в разные стороны от объекта, или двигать объект вокруг него. Если правильно подобрать свет, фотографию не придется обрабатывать, или обработка будет минимальна.


Включите ночной режим в смартфоне

Компания Google стала первой, кто внедрил ночную съемку в смартфоны, а Night Sight стал первым полноценным ночным режимом. Изначально он был только в смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL, но со временем появился на всех устройствах компании.

Как работает Night Sight: камера делает несколько снимков с разной экспозицией, а затем нейронная сеть выбирает необходимые детали с каждого фото и соединяет их в одно изображение. Эта технология легла в основу дальнейших разработок камеры в смартфоне.

Сейчас режим ночной съемки есть почти во всех современных устройствах. Если такого нет, можно установить приложение камеры, где он есть. Например, для IPhone это программа ProCam, а для Android — ProShot.

В смартфонах Apple режим “Ночь” включается автоматически, если освещения для съемки недостаточно. Во время съемки камера сделает все сама. Единственное, что можно настроить вручную — длину имитации выдержки.

У смартфонов Android Ночная съемка может включаться автоматически или вручную, в зависимости от модели аппарата.

Слева фото сделано в обычном режиме, справа — в ночном режиме

Выберите объектив с наибольшим размером диафрагмы

Диафрагма — отверстие в камере, которое пропускает свет. Чем больше диафрагма, тем больше света она пропускает, тем фотографии получаются качественнее.

Размер диафрагмы можно найти в технических характеристиках смартфона. Обычно он колеблется между f1,5 и f2,4. Чем меньше цифра после буквы f — тем больше размер и тем больше света будет поступать в камеру. На некоторых смартфонах размер можно регулировать, но обычно он неизменен.

При слабом освещении выбирайте камеру с наибольшим значением диафрагмы и чувствительностью к свету, чтобы объектив смог максимально захватить его и сделать фотографии лучше.


Отрегулируйте светочувствительность камеры

ISO — это параметр светочувствительности. Он показывает, насколько  матрица камеры восприимчива к свету. Чем он выше, тем ярче получаются фотографии.

Светочувствительность можно регулировать через камеру или сторонние приложения, но нужно быть осторожным. Если слишком завысить параметр днем, фотографии засветятся, а на ночных фото появятся шумы. Регулируя светочувствительность, опирайтесь на реалистичность кадра на экране.

Не используйте внешние линзы

Дополнительная линза позволит сделать необычные фотографии при дневном свете, но в ночное время качество снимка пострадает. Камере и так недостаточно света, а линза станет преградой между ним и объективом. В итоге на фото появятся шумы.

Речь не только о бюджетных вариантах из пластика с Алиэкспресс, но и о премиальных стеклянных линзах. Оставьте их для эффектных дневных фото, а ночью используйте только возможности смартфона.

Увеличивайте выдержку 

Выдержка — время, в течение которого свет действует на матрицу камеры. Оно измеряется в секундах.

У обычных фотоаппаратов это время высчитывается от открытия затвора после нажатия на кнопку и до его закрытия. В смартфонах это реализовать невозможно, поэтому в них используется имитация выдержки. Для этого камера делает несколько снимков за определенное время и объединяет их в один. Чем дольше выдержка — тем ярче изображение.

В некоторых смартфонах, в частности у IPhone 11, время выдержки можно регулировать. Если такая возможность не встроена в смартфон, воспользуйтесь дополнительными приложениями, о которых мы написали выше.


Не трясите смартфон во время съемки

С выдержкой разобрались, максимально ее увеличили, но теперь фотографии стали смазанными. Это происходит, если трясти телефон во время съемки: даже легкая дрожь рук может испортить кадр. Используйте штатив во время съемки или поставьте смартфон на твердую поверхность — стол, стул, книга, полка. Если нет возможности поставить устройство — прижмите руки к телу, это тоже поможет сделать хороший кадр.

Не пользуйтесь вспышкой

Вспышка срабатывает на расстоянии пары метров, засвечивает объекты, которые попадают в объектив, а остальное остается темным. Фотография получается неестественная.

Вспышку можно использовать как источник света от другого смартфона. Возвращаемся к пункту один — играйте со светом, ищите лучшее расположение, экспериментируйте.

Снимайте в формате RAW

Цифровой негатив — RAW — сохраняется со всеми данными, полученными от камеры. С его помощью можно вытянуть темные участки кадра, убрать засветы. Работать с RAW можно в дополнительных приложениях для камеры. В стандартной Камере, как правило, такой возможности нет.

Снимайте в черно-белом режиме

Снимать в монохроме можно на любой смартфон. Черно-белый фильтр делает фотографии более атмосферными, убирает шумы и другие недостатки кадра.

Теперь мы знаем, как сделать идеальный снимок ночного города, но этого недостаточно. Чтобы фото получилось, нужна практика. Поэтому берите в руки смартфоны и тренируйтесь. 

Лайк — лучшее спасибо! 🙂

Вы знаете еще правила съемки ночью или при слабом освещении? Пишите в комментариях!


Как делать снимки в темноте без вспышки

Научиться делать снимки в темноте без вспышки может показаться волшебством не фотографам. Обычно для этого требуется сочетание навыков и правильного оборудования, но когда все сделано хорошо, результаты могут быть довольно невероятными.

Давайте сразу уберем одну вещь. Если он действительно полностью темный (то есть без света), тогда у вас не получится получить достойную фотографию с какими-либо трюками или оборудованием. Вам нужно с чем работать.На самом деле мы говорим здесь о фотографии при слабом освещении.

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей. Итак, мы поговорим о некоторых способах фотографирования в темноте без вспышки. Некоторые из них носят более технический характер, а некоторые просто связаны с изменением вашей точки зрения и подхода.

Уменьшите выдержку

Я не буду тратить на это много времени, но самый быстрый и простой способ впустить больше света в камеру — это уменьшить выдержку.Но у этого подхода есть свои пределы.

При уменьшении скорости затвора вы рискуете добавить к изображению размытость при движении. Это может быть из-за движения вашего объекта, но также может быть из-за того, что камера держится в руке.

Если ваш объект неподвижен, хорошее правило — использовать обратное фокусное расстояние объектива, чтобы определить наименьшую используемую выдержку. Если вы похожи на меня и начинаете паниковать, когда слышите математические термины … это проще, чем кажется. Просто сделайте дробь с единичным фокусным расстоянием.Например, если вы используете объектив 50 мм, старайтесь выдерживать выдержку не менее 1/50 секунды.

Если в вашей камере и / или объективе есть стабилизация изображения, то, возможно, вам удастся снизить это число, но это хорошее правило, которому следует следовать, если вы хотите быть в безопасности. Нравится все, протестируйте это с помощью камеры и узнайте, что можно и чего нельзя.

Однако, если ваш объект движется, вам, возможно, придется использовать еще более высокую скорость затвора. это зависит от того, насколько быстро они движутся.Это то, что вы научитесь предсказывать с практикой, но когда вы только начинаете, просто обязательно проверьте изображение на своей камере на предмет размытия.

Откройте диафрагму

Второй лучший способ максимально эффективно использовать меньшее количество света — это использовать более широкую диафрагму.

Диафрагма — это то, насколько широкое отверстие объектива (проще говоря). Чем меньше число, тем шире отверстие и тем больше пропускается света. Обычно это называется диафрагмой (f / 5.6 например).

Довольно просто, правда? Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.

Во-первых, не все объективы имеют одинаковый диапазон диафрагмы. Вообще говоря, на разработку и производство линз с очень широкой диафрагмой уходит больше денег. Таким образом, получение объектива с диафрагмой f / 1,8 или f / 2,8 обойдется вам немного дороже (хотя объектив 50 мм 1,8 часто стоит недорого и является отличным способом начать съемку с более широкой диафрагмой).

Во-вторых, когда вы снимаете с более широкой диафрагмой, вы пропускаете больше света, но также получаете меньше снимка в фокусе.Мы часто называем это глубиной резкости. Это означает расстояние (по глубине) сцены, которая будет в фокусе. При очень широкой диафрагме вы можете получить только несколько дюймов резкого фокуса на фотографии (в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта). Это может отлично сработать при фотографировании людей, но если вы хотите, чтобы в фокусе была больше окружающей сцены, чем широкая диафрагма, вы не получите желаемого результата.

Aperture — это компромисс. Вы должны решить, какой аспект изображения наиболее важен для вас, и принять соответствующие решения.Но с практикой становится легче, обещаю.

Использование штатива

Использование штатива (и очень длинной выдержки) является как наиболее эффективным, так и наиболее ограниченным методом съемки в темноте без вспышки.

Плюсы этого подхода в том, что вы все еще можете снимать при низком ISO и сохранять качество изображения. Однако это действительно работает только тогда, когда вы снимаете неподвижный (или в основном неподвижный) объект, готовы позволить любому движению в кадре превратиться в размытие, находитесь в месте, где вы можете использовать штатив, и действительно имеете штатив с ты!

Если вы часто стреляете, вы знаете, что последний часто является самой большой проблемой.

Использование штатива решает проблему движения камеры из-за тряски руки. У всех в той или иной степени дрожат руки (у одних больше, у других). Поэтому, если вы установите камеру на штатив, вы можете установить медленную выдержку по своему усмотрению. Вы даже можете окунуться в мир фотографии с длинной выдержкой, что может быть очень весело. С хорошим штативом возможна выдержка до нескольких минут.

Но штатив не поможет, если объект движется.

Помните, человек всегда будет в той или иной степени двигаться, как бы сильно он ни старался оставаться совершенно неподвижным.Поэтому, если вы фотографируете человека (или что-то еще, кроме неподвижного объекта), продолжайте читать.

Повышение ISO

Если бы я писал это 5 лет назад, повышение ISO было бы в конце списка. Но если у вас относительно новая камера, вы можете увеличить ISO и по-прежнему получать очень удобное изображение в темных условиях.

Для тех из вас, кто только изучает фотографию, ISO — это настройка камеры, которая показывает, насколько чувствителен датчик к свету (это похоже на использование усилителя, но для света вместо звука). Но чем больше вы усиливаете свет, тем больше искажается изображение. В какой-то момент слишком большое увеличение ISO сделает изображение бесполезным. Некоторые камеры справляются с этим лучше, чем другие, поэтому вам нужно попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете увеличить ISO, прежде чем вам не понравятся результаты.

Если вы не можете использовать штатив и достигли допустимых значений выдержки и диафрагмы, лучшим вариантом будет увеличение ISO.

Научитесь максимально использовать доступный свет

Хороший фотограф научится не только улавливать свет, но и находить его.

Вы можете оказаться в темноте, но если вы все еще можете видеть, куда вы идете, значит, вокруг должно быть несколько источников света.

Найдите их и используйте в своих интересах.

Поиск света в темной сцене может дать отличные результаты.

Уличные фонари в ночное время, лампы или свечи в тускло освещенной комнате или даже телевизор могут служить надежными источниками света.

Если вы снимаете портрет человека, просто поместите его рядом с источником света.Убедитесь, что вы смотрите, как свет появляется на их лицах, и поворачивайте или меняйте их положение, чтобы избежать резких или нелестных теней.

Если вы снимаете в городе ночью и темнеет, не направляйте камеру только на темные участки, потому что вы их видите. Ищите освещенные сцены при уличных фонарях или на освещенных витринах. Я часто делаю это, когда нахожусь в отпуске. Принуждение себя искать свет дает дополнительное преимущество, так как дает вам уникальную перспективу на местности.Вы обнаружите, что снимаете сцены, которые отличаются от тех, которые снимает каждый турист.

Используйте размытие в движении творчески

Хорошо, признаю, это немного жульничает. Я просто говорю вам просто принять размытость и двигаться дальше.

Ну да… вроде как.

Это не работает в большинстве ситуаций. Если вам нужна четкая резкая фотография, вам нужно будет использовать другие методы. Кроме того, это не лучший способ снимать пейзажи и городские пейзажи с рук. Они не выглядят хорошо с намеренным размытием.Но что-то вроде игры местной группы в маленьком темном помещении может выглядеть круто с некоторым размытием движения, когда гитарист движется по сцене.

Если вы не имеете дело с ситуацией, когда вам нужно получить конкретный результат, используйте это как возможность экспериментировать и учиться.

Уменьшите выдержку до тех пор, пока вы не сможете получить приличную выдержку наполовину, даже если эта скорость приведет к размытию изображения. Затем попробуйте запечатлеть какое-нибудь движение. Это может быть движение объекта или даже перемещение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора для создания движения.Если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличивать или уменьшать масштаб при съемке фотографии с большой выдержкой.

Обновите камеру

Если вы читаете много моих статей, то знаете, что я не думаю, что вам нужно самое последнее и лучшее оборудование для создания потрясающих изображений. Но когда дело доходит до съемки при слабом освещении, я признаю, что камеры более высокого класса работают намного лучше, чем менее дорогие или более старые модели.

В последние годы разработчики сенсоров добились поразительных успехов в разработке технологии, которая отлично работает при слабом освещении.Обратной стороной является то, что по большей части лучшие датчики при слабом освещении также являются более крупными и дорогими датчиками.

Таким образом, флагманские модели камер для крупных брендов, таких как Nikon D850 и Z6, Canon 5D Mark IV и Sony A7RIII, также будут отличаться слабым освещением.

Так что, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, и описанные выше решения просто не работают для вас, вы можете подумать о модернизации своей камеры. Типичный пример — свадебные шутеры.Они всегда оказываются в плохо освещенных местах и ​​не могут использовать вспышку хотя бы в некоторые части дня (а их доход зависит от получения отличных изображений при слабом освещении). Поэтому свадебным фотографам, вероятно, нужно лучшее оборудование больше, чем большинству.

Фотография Состав: свет и тьма

У моего приятеля (древнегреческого, досократического) философа Анаксагора есть несколько довольно фантастических атомных теорий в философии. Основная концепция состоит в том, что все состоит из тьмы и света и других противоположностей.Причина, по которой меня это увлекло, заключалась в следующем: слово «композиция» буквально означает «из чего что-то состоит или из чего состоит». Следовательно, фотографическая композиция — это не просто линии, формы и формы (как считал Анри Картье-Брессон), но на самом деле нечто более глубокое; содержание фотографии и почему фотография имеет силу, динамические эмоции и душу!

Переэкспонированный фон, сделанный со вспышкой на RICOH GR II в режиме P (программный). Создает сильную фигуру на земле, потому что лицо Синди хорошо освещено, а фон очень яркий.Эта фотография сильна, потому что создает ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ между лицом Синди и фоном.

Мы в основном говорим о темном и светлом, тенях и ярком, в контексте «фигура к земле». Фигура — это предмет, а земля — ​​это фон.

Например, изучите изображения и примеры ниже:


По всей видимости, рождение Вселенной было светом. Помните поговорку:

Да будет свет!

Свет — это рождение всего живого на земле.Со светом приходит тепло и тепло, энергия, еда, фотосинтез и биогенез.

В любом случае свет необходим для жизни. А фотография означает «писать светом».

Итак, как фотографы, камера — это наше перо. А свет — это то, что делает возможными наши фотографии и изображения!


Вообще говоря, мы можем думать о композиции фотографии в терминах света и тьмы. Нам нужно и то, и другое, иначе мы не сможем делать фотографии.

Фотография, состоящая из чистого света (полностью белого), не имеет смысла или значения.Даже в «высоком ключе», в основном на белых фотографиях, есть немного темноты, чтобы показать контуры объектов.

Вообще говоря, чтобы улучшить композицию, я рекомендую снимать сверхвысококонтрастный черно-белый. Этот прием называется «раздавить черных»; снимайте в формате RAW с предварительным просмотром черно-белых изображений, а затем увеличьте ползунок черного в Lightroom до 100!

Для простоты использования загрузите бесплатные пресеты ERIC KIM.


Минусовая компенсация экспозиции

Самый простой способ настроить светлые и темные цвета на фотографиях — просто снимать в режиме P (программный) и делать компенсацию экспозиции -1 или -2.Это позволяет сделать светлые участки (яркие участки) на фотографиях красивее. И вы делаете темные части фотографий (тени) очень темными! Это обеспечивает более динамичную игру и контраст между светлым и темным на ваших фотографиях:


Простые способы управления светом

Размытая Синди, перспектива под низким углом. Ханой, 2017

Резюме отношения «фигура к земле» на картинке.

Композиция «фигура-земля»

Эффект размытия по Гауссу.Женщина в черном силуэте выскакивает из фона.

Ханой, 2017

Листья и небоскреб. Ханой, 2017

Моя мама в постели. Ханой, 2017.

Маска для лица. Ханой, 2017. Снимайте со вспышкой, чтобы увидеть негативное черное пространство на заднем плане.

Синди на работе в Ханое на своем ноутбуке. 2017

Ханой, 2017

Ханой, 2017 #cindyproject

Ханой, 2017

Ханой, 2017

  1. Снимайте со вспышкой.Просто используйте простую выдвижную вспышку на камере (как на RICOH GR II) или самую маленькую внешнюю вспышку.
  2. Снимайте в разное время дня. Снимайте восход, полдень и закат, а также в помещении.
  3. Снимайте высококонтрастные черно-белые изображения, чтобы лучше понимать свет.
  4. Компенсация экспозиции: поиграйте с этим!

Пусть светит твой свет!
ЭРИК

ФОТО Композиция 101>

10 основных советов по созданию потрясающих ночных фотографий на iPhone

Вам сложно делать хорошие фотографии на iPhone, когда вы снимаете ночью? Ваши ночные снимки получаются зернистыми или размытыми? Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей.Но с помощью нескольких простых приемов вы можете значительно улучшить свою ночную фотографию. В этом уроке вы узнаете, как делать ночные фотографии, о которых вы никогда не думали, с помощью iPhone! Прочтите, чтобы начать снимать четкие и высококачественные фотографии с iPhone ночью.

1. Используйте ночной режим iPhone 11 для съемки невероятных цветов и деталей

У вас есть iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max?

В таком случае вы сможете делать ночные фото на iPhone лучше, чем когда-либо прежде!

В приложении iPhone 11 Camera появилась удивительная новая функция под названием «Ночной режим».

В ночном режиме используется интеллектуальное программное обеспечение для создания четких фотографий без зернистости, невероятных цветов и деталей.

Он работает, делая несколько снимков за несколько секунд. Затем iPhone объединяет изображения в одну высококачественную фотографию.

Итак, как использовать ночной режим для съемки потрясающих фотографий при слабом освещении?

Самое замечательное в ночном режиме то, что он включается автоматически, когда вы снимаете ночью или при слабом освещении.

Просто убедитесь, что вы снимаете с помощью широкоугольного объектива 1x или телеобъектива 2x.Ночной режим не работает с 0,5-кратным сверхширокоугольным объективом.

Вам также необходимо убедиться, что у вас есть какой-то свет в сцене. Ночной режим не даст хороших результатов в полной темноте.

Для освещения сцены можно использовать лампы, свечи, уличные фонари, освещенные окна или яркий лунный свет.

Когда iPhone определяет, что вы снимаете при слабом освещении, в верхней части приложения «Камера» появляется значок Ночной режим (луна).

Если освещение довольно слабое, но не слишком темное, значок будет белым.Это означает, что ночной режим еще не включен, но вы можете активировать его, если хотите.

Чтобы включить ночной режим, нажмите белый значок Ночной режим , чтобы он стал желтым.

Обратите внимание, что при очень слабом освещении автоматически включается ночной режим и значок становится желтым.

Число на значке Ночной режим указывает время экспозиции. Это количество секунд, которое потребуется для съемки фотографии, например, 3 секунды, 5 секунд и т. Д.

Под видоискателем находится ползунок Exposure Time . (Если вы не видите ползунок, нажмите желтый значок Ночной режим в верхней части экрана.)

При желании вы можете использовать время экспозиции Авто . Или вы можете перетащить ползунок вправо, чтобы увеличить время выдержки до Макс. .

Максимальное время экспозиции зависит от количества света и того, как неподвижно вы держите камеру.

Если вы хотите выключить ночной режим, перетащите ползунок влево к настройке Выкл. .

После того, как вы выбрали время экспозиции, которое хотите использовать, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Желтый ползунок внизу экрана будет отсчитывать время экспозиции.

Держите iPhone неподвижно, пока снимок не будет сделан. Чем устойчивее вы держите камеру, тем резче будет ваше изображение.

Фотография выше была сделана ночью, когда здание освещали всего пара фонарей.

Для сравнения ниже показано то же здание, снятое без использования ночного режима.Изображение намного темнее, а цвета менее яркие.

Как видите, ночной режим iPhone 11 позволяет легко снимать красивые ночные фотографии.

А что, если у вас старый iPhone без ночного режима?

Не волнуйтесь! Вы все еще можете делать впечатляющие ночные фотографии.

Просто воспользуйтесь следующими советами…

2. Держите камеру iPhone в устойчивом положении для резких снимков без дрожания

Часто ли ваши фотографии получаются размытыми, когда вы снимаете ночью?

Расплывчатые фотографии — обычная проблема при съемке ночью.

Но так быть не должно!

Ночью можно делать четкие фотографии без размытия.

Во-первых, позвольте мне объяснить, почему фотографии при слабом освещении часто получаются размытыми.

Вот причина:

Когда в сцене мало света, камера использует более длинную выдержку.

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на вашу фотографию.

Таким образом, при слабом освещении затвор остается открытым дольше, чтобы уловить достаточно света и деталей на вашем изображении.

Но есть одна проблема с длинной выдержкой:

Любое движение во время длинной выдержки будет выглядеть как размытие движения.

Это применимо к любым движущимся объектам в вашей сцене. Но это также относится к движению камеры.

Если вы переместите iPhone — даже немного — вы получите размытое изображение из-за дрожания камеры.

Итак, чтобы предотвратить дрожание камеры, вам нужно держать iPhone очень устойчивым при съемке.

Если у вас есть штатив для iPhone и крепление для штатива для iPhone, используйте их, чтобы камера оставалась неподвижной при съемке ночью.

Если у вас нет штатива, вы можете импровизировать. Положите iPhone на стену, камень или любую твердую поверхность.

Или прислонитесь к чему-нибудь твердому, например, к стене, фонарному столбу или дереву, чтобы ваше тело оставалось устойчивым. Вы также должны держать локти прижатыми к телу, чтобы держать руки в равновесии.

Итак, вот итог:

Если вы держите камеру iPhone неподвижно, вы больше никогда не сделаете размытые ночные фотографии!

3.Уменьшите экспозицию в приложении камеры

Ваши ночные фотографии с iPhone часто выглядят слишком яркими и зернистыми?

Тени (темные области) выглядят зернисто-серыми? И светлые участки (яркие области) выглядят слишком яркими без каких-либо деталей?

Вот почему это происходит:

Когда вы фотографируете темную сцену, камера пытается уловить как можно больше деталей. Чтобы выделить детали в тенях, камера делает изображение ярче.

Но обычно это не то, что вам нужно для ночной фотографии.

Вы хотите, чтобы черный цвет казался черным без зернистости. И вы хотите видеть детали в более ярких областях.

Итак, как этого добиться?

Что ж, хорошая новость в том, что вам не нужно использовать какие-либо специальные настройки камеры в ночном режиме iPhone.

Все, что вам нужно сделать, это уменьшить экспозицию в приложении «Камера» перед тем, как сделать снимок.

Под экспозицией понимается яркость фотографии. Уменьшение экспозиции делает изображение темнее — это именно то, что вам нужно для отличного ночного фото.

Чтобы уменьшить экспозицию в приложении «Камера», начните с нажатия, чтобы установить фокус на той части сцены, которую вы хотите резкой.

Затем просто проведите пальцем вниз, чтобы сделать изображение темнее.

Вы хотите, чтобы темные области, такие как небо и тени, казались черными или очень темными. И вы хотите, чтобы яркие области имели видимый цвет и детали.

Когда вы будете довольны уровнем экспозиции, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Есть также дополнительный бонус в виде уменьшения экспозиции для ночных фотографий:

Когда вы уменьшаете экспозицию (чтобы сделать изображение темнее), камере не нужно захватывать столько света.Это означает, что он использует более высокую скорость затвора, чтобы не пропускать слишком много света.

Более высокая скорость затвора означает меньшую вероятность получения размытых фотографий из-за дрожания камеры. Это также означает меньшую вероятность смазывания движущихся объектов при фотографировании движущихся объектов.

Так что не забывайте:

Уменьшайте экспозицию камеры, когда снимаете ночью. Если вы это сделаете, ваши ночные фотографии с iPhone будут выглядеть намного лучше!

4. Снимайте в хорошо освещенных местах, которые освещают сцену

Если вы снимаете в темноте при полном отсутствии света, ваши ночные снимки на iPhone не получатся.

Должен быть какой-то свет, чтобы освещать объект.

Обратите внимание на уличные фонари и освещенные здания, витрины или рекламные щиты.

В качестве источника света можно использовать даже автомобильные фары, свечи или фонари.

Все, что создает свет в сцене, отлично подходит для ночной фотографии.

Для ночной портретной фотосъемки расположите объект так, чтобы свет освещал его лицо.

Их лицо можно было осветить спереди.Или вы можете расположить их боком к свету. Боковое освещение приведет к тому, что половина лица будет освещена, а другая половина окажется в тени.

Еще один хороший прием — окружить хорошо освещенную область более темным негативным пространством.

Темное пустое пространство действует как рамка, притягивая взгляд зрителя к освещенному объекту.

Уличное освещение идеально подходит для создания силуэтов и длинных теней.

Чтобы создать силуэт, поместите объект так, чтобы источник света находился позади него (как показано ниже).

После нажатия для установки фокуса проведите пальцем вниз, чтобы уменьшить экспозицию. Ваш объект будет выглядеть темным силуэтом на фоне яркого света.

Тени и силуэты идеально подходят для создания таинственности и драматизма на ваших фотографиях. Это именно то, что вам нужно для ночной фотосъемки!

5. Съемка вокруг восхода и заката

Вместо того, чтобы всегда снимать в полной темноте, попробуйте делать снимки, когда в небе немного света.

Когда солнце находится чуть ниже горизонта, вы получите эффект ночного снимка, но с оттенком цвета и деталей неба.

Съемка на восходе и закате особенно эффективна, когда в небе облака.

Облака добавят вашим фотографиям прекрасного визуального интереса и много драматизма.

Вы также можете использовать солнечный свет на горизонте для создания потрясающих фотографий силуэтов.

Когда вы фотографируете во время восхода или заката, свет и цвета меняются очень быстро.

Пока солнце находится над горизонтом, вы ощущаете волшебное теплое оранжевое сияние золотого часа.

И когда солнце находится за горизонтом, свет будет более прохладным синим. Такой свет может добавить вашим фотографиям мрачную атмосферу.

Цвета на фотографиях восхода и заката можно улучшить, отредактировав фотографии.

Попробуйте увеличить насыщенность цвета или отрегулировать теплоту, чтобы максимально использовать потрясающие цвета.

Редактирование действительно сильно изменит ваши фотографии!

6. Снимайте под дождем для более творческих ночных фотографий

Ночные снимки под дождем могут показаться не такими привлекательными!

Но на самом деле это может быть весело.И вы можете сделать несколько действительно креативных фотографий дождливой ночью.

В дождливую погоду можно делать потрясающие фотографии капель воды на окнах. А уличные фонари будут создавать отражения для дополнительного интереса.

Вот одна из моих любимых техник:

Снимайте капли дождя через витрину кафе или стекла на автобусной остановке.

Найдите место, где есть уличные фонари и проходят люди, а затем поднесите свой iPhone к стеклу.

Нажмите, чтобы сфокусироваться на каплях воды. Капли станут резкими, а фон станет размытым.

При необходимости уменьшите экспозицию, чтобы светлые участки не переэкспонировались. Затем дождитесь идеального момента, когда кто-то пройдет мимо с зонтиком.

Дождь всегда создает романтическую атмосферу. И это бонус, если вы можете снимать людей ночью с зонтиками.

При съемке под дождем не забывайте также смотреть в землю.

Когда земля мокрая, вы увидите удивительные цветные отблески уличных фонарей и неоновых вывесок.

Эти отражения осветят землю, создавая невероятные цвета и детали на ваших ночных фотографиях.

7. Используйте источники света как ведущие линии

Вам сложно создавать потрясающие композиции в темноте?

В дневное время часто можно встретить направляющие линии, такие как дороги или реки. Ведущие линии создают сильные композиции, которые привлекают зрителя к сцене.

Но ночью эти элементы сливаются с темным фоном.

Но что действительно выделяется ночью, так это огни!

И вы можете использовать эти огни для создания более ярких композиций на ваших ночных фотографиях.

Обратите внимание на ряды уличных фонарей, образующих линейные узоры. И используйте эти огни как направляющие линии.

Скомпонуйте кадр так, чтобы свет уходил с переднего плана вдаль.

Свет привлекает взгляд зрителя вглубь фотографии, создавая сильное ощущение глубины и перспективы.

Скомпонуйте кадр с помощью источников света по обе стороны от кадра для получения идеально симметричной фотографии.

8. Используйте свет для кадрирования объекта

Еще один способ создания мощных композиций — использовать что-то в сцене для кадрирования объекта.

При дневном свете вы можете использовать арку, дверную коробку или даже ветви нависшего дерева.

Но ночью вы можете использовать свет в качестве элемента кадра на фотографии.

В приведенном выше примере круглый свет на заднем плане обрамляет детали лица объекта.Он также имеет дополнительный бонус в виде создания яркого фона, подходящего для фотографии силуэта.

Вы также можете обратить внимание на огни, которые светят сверху. Этот эффект «прожектора» создает яркую область, обрамленную более темной областью.

Расположите объект в освещенной части сцены. Это создает рамку вокруг объекта, привлекая внимание к этой части сцены.

Для получения более интригующей композиции постарайтесь, чтобы объект был только частично обрамлен светом.

На фотографии выше объект частично находится в тени.

Это добавляет фотографии таинственности и драматизма… что всегда хорошо в фотографии!

9. Экспериментируйте с фотосъемкой с длинной выдержкой в ​​ночное время

Ночное время — одна из лучших возможностей для создания великолепных фотографий с длинной выдержкой.

Фотография с длинной выдержкой фиксирует любое движение в сцене как размытое.

Отлично подходит для передачи ощущения движения на ваших фотографиях.

А ночью вы можете делать невероятные фотографии следа с длинной выдержкой.

Движущиеся поезда и автомобили идеально подходят для создания снимков с большой выдержкой.

Когда огни транспортных средств перемещаются по сцене, они будут запечатлены как красивый световой след.

Итак, как же создать эти удивительные фотографии с длинной выдержкой?

Прежде всего, вам понадобится приложение, позволяющее использовать длинную выдержку. Slow Shutter Cam — это специальное приложение для длинной выдержки.И он идеально подходит для такой фотографии.

Вы выбираете, какую фотографию с длинной выдержкой вы хотите сделать ( Motion Blur , Light Trail или Low Light ). Затем вы настраиваете Blur Strength и Shutter Speed ​​, чтобы создать желаемый эффект длинной выдержки.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, приложение быстро делает серию изображений. Затем он смешивает их вместе, чтобы создать фотографию с длинной выдержкой, которая фиксирует движение вашего объекта.

Из-за большого времени выдержки важно, чтобы ваш iPhone оставался неподвижным. Если камера дрожит, неподвижные объекты на фотографии будут выглядеть размытыми — а это не то, что вам нужно.

Поэтому при съемке с длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив iPhone. Таким образом, неподвижные объекты будут казаться резкими, а только движущиеся объекты будут размыты.

Фотография с длинной выдержкой требует некоторой практики, чтобы освоить ее.

Обычно вам нужно поэкспериментировать с разными выдержками и настройками, чтобы получить идеальный результат. И вам может потребоваться попробовать несколько разных сцен, прежде чем вы найдете ту, которая работает.

Но как только вы все сделаете правильно, результаты будут просто потрясающими!

10. Преобразуйте свои ночные фотографии в черно-белые

Чтобы научиться делать ночные фотографии на iPhone, нужно не только правильно делать снимки.

Вы также можете улучшить свои ночные фотографии после съемки .

Некоторые ночные фотографии выглядят великолепно в цвете, особенно если в кадре есть разноцветные неоновые огни.

Но многим ночным фотографиям не хватает цветопередачи. И тогда вы можете попробовать преобразовать их в черно-белые при постобработке.

Большинство приложений для редактирования фотографий позволяют превращать фотографии iPhone в черно-белые.

Snapseed, VSCO, Enlight и Carbon предлагают простые способы редактирования ваших фотографий в черно-белом режиме.

Ночные фотографии особенно хорошо подходят для черно-белых фотографий.

Почему?

Потому что черно-белые изображения лучше всего работают, когда сцена имеет высокую контрастность.

Другими словами, на снимке должны быть яркие блики и темные тени.

Ночные снимки обычно имеют высокую контрастность, с темными тенями и яркими светами. Поэтому часто они отлично смотрятся в черно-белом цвете.

Преобразование ночного снимка в черно-белый идеально подходит для выделения заметных деталей на фотографии.

Удаление цвета делает максимальный акцент на освещенных частях сцены.

Если вокруг объекта много темного пространства, черно-белое изображение еще больше усиливает ощущение таинственности и интриги.

Преобразование в черно-белое также решает проблемы с теплыми оттенками цветов, которые вы получаете от уличных фонарей.

Оранжевое свечение иногда может подавлять изображение, портя внешний вид фотографии. Полное удаление цвета — простое решение.

Черно-белая фотография придает вашим фотографиям классический вид, неподвластный времени.Это создает драму. И это создает тайну.

Так что не бойтесь экспериментировать с редактированием черно-белых фотографий.

Это может превратить обычное ночное фото в потрясающее!

Как исправить недоэкспонированное темное фото в Lightroom

Хотите узнать, как исправить недоэкспонированную фотографию в Lightroom? Узнайте, почему ваши фотографии темные, как сделать темные фотографии ярче и как исправить проблемы с шумом

Раньше мы говорили о том, как исправить передержанное изображение в Lightroom, где я показал вам быстрые и простые методы, которые я использую для восстановления информации после передержки.Сегодня мы собираемся посетить другую сторону спектра и поговорить о недодержке и о том, как исправить недоэкспонированную фотографию в Lightroom. Для фотографа просто неприятно упускать отличный снимок из-за ошибок в экспозиции. Но часто есть способы исправить это! Честно говоря, некоторые изображения могут быть слишком недоэкспонированы, чтобы можно было восстановить какие-либо детали. Но не все. Если у вас есть фотография, которую вы считали испорченной, этот урок поможет вам понять, как исправить недоэкспонированную фотографию в Lightroom.

Почему мои фотографии темные?

Важно знать, почему ваши фотографии получаются темными. Наша цель — всегда приближаться к идеалу с изображениями в камере. Понимание того, почему ваши фотографии недоэкспонированы или темные, важно для предотвращения этого в следующий раз. Неправильная экспозиция, неправильное использование вспышки или неправильный режим замера могут привести к темным фотографиям.

Неправильная экспозиция

Неправильная экспозиция могла произойти из-за того, что освещение изменилось без компенсации с помощью настроек камеры.Иногда мы ударяем колесом или нажимаем кнопку, которая также меняет наши настройки, и мы этого не осознаем. А иногда вы просто торопитесь или отвлекаетесь и теряете настройки.

Неправильные настройки вспышки

Использование любой вспышки может сделать снимок слишком темным. Это может произойти с выдвижной вспышкой, встроенной вспышкой или внешней вспышкой. Во-первых, ваша вспышка могла не сработать. Или у вас может быть слишком короткая выдержка для вспышки. Большинство вспышек имеют максимальную скорость синхронизации 1/200 секунды.Если ваша выдержка слишком высока для максимальной скорости синхронизации, это повлияет на ваше изображение. У вас может быть черная полоса поперек вашего изображения или очень темная фотография. Последняя возможность заключается в том, что вспышка может быть установлена ​​слишком низко. Недостаточная мощность вспышки приводит к недоэкспонированию объекта и изображения.

Если ваш объект хорошо освещен, но ваш фон слишком темный, проблема в том, что ваша вспышка выставлена ​​на объект, а не на фон. Чтобы исправить это, вам нужно изменить настройки, чтобы впустить больше света в камеру и увеличить окружающий свет.Вы можете замедлить скорость затвора, поднять ISO или открыть диафрагму. Просто знайте, что вам может потребоваться как-то компенсировать вспышку (уменьшить мощность, увеличить расстояние между ней и вашим объектом), иначе ваш объект будет передержан.

Режим замера

Иногда, даже если мы правильно выставили экспозицию, изображение может получиться слишком темным из-за используемого нами режима замера. Изображения с очень темными темными или очень яркими изображениями могут сбить с толку сенсор камеры и дать нам неверные показания.Мы подробно обсудим использование встроенного экспонометра и режимы замера. Но если вам кажется, что вы установили правильную экспозицию, но ваши изображения получаются слишком светлыми или слишком темными, вы можете оценить свой режим замера.

Почему следует снимать в формате RAW

Прежде чем мы пойдем дальше о том, как исправить недоэкспонированную фотографию, имейте в виду, что, следя за гистограммой камеры, вы можете избежать полной потери экспозиции. Но я здесь, чтобы сказать вам, мы ВСЕ испортили наши настройки и время от времени делаем ошибки в экспозиции! Лучшим вариантом для восстановления как можно большего объема данных будет съемка в формате RAW.Вы можете узнать больше о съемке в RAW здесь.

Файлы

RAW содержат значительно больше данных, чем файлы JPEG, что позволяет восстановить больше деталей изображения при постобработке. Не существует жесткого «правила» о том, какое из них следует использовать (для каждой ссылки указаны большие плюсы и минусы). Но правда в том, что у вас больше шансов исправить изображение, если вы сняли его в формате RAW. Обязательно взвесьте все «за» и «против» съемки в RAW или JPEG и примите решение, исходя из того, что лучше всего подходит для вас и вашей ситуации.

Стоит ли сохранять изображение?

Первый вопрос, который я задаю себе перед тем, как приступить к редактированию: «Стоит ли сохранять это изображение?» У вас могут быть другие правильно экспонированные изображения из этого сеанса, которые вы можете использовать вместо недоэкспонированной фотографии. Не тратьте время на редактирование и настройку изображения, если оно также размытое, плохая композиция или у вас есть похожие, более качественные изображения, которые вы можете использовать. И не все недоэкспонированные фотографии нужно сохранять. Если мрачная и угрюмая атмосфера усиливает эффект повествования, оставьте это в покое.В конце концов, если он не сломан, зачем его ремонтировать?

Как исправить слишком темное изображение?

Есть несколько ключевых шагов, которые я предпринимаю, когда корректирую недоэкспонированное изображение в Lightroom.

Сначала я проверяю, применены ли к фотографии какие-либо предустановки, которые могут повлиять на экспозицию. Импорт предустановок, разработка предустановок или даже синхронизация настроек из существующих фотографий в сеансе могут работать с одним изображением, но сделать другое изображение темным. Если настройки изображения не менялись, начните с базовой панели.

При использовании базовой панели в модуле «Разработка» основное внимание будет уделено ползунку «Экспозиция» для увеличения яркости изображения и, возможно, ползунку «Тени». Когда я исправляю недоэкспонированные изображения, я прохожу вниз по всей базовой панели, в зависимости от потребностей конкретного изображения. Но мой первоначальный процесс в основном касается ползунков Exposure и Shadows.

Вы обнаружите, что ползунок «Экспозиция» регулирует общую яркость вашего изображения. Этот ползунок довольно чувствителен к вашим настройкам, и небольшие изменения оказывают довольно значительное влияние.Вы можете увеличить экспозицию изображения на , потянув ползунок вправо.

Ползунок «Тени» влияет на более темные области изображения. Чтобы выделить детали и усилить тени на фотографии, также потяните этот ползунок вправо.

Каждый из этих вариантов редактирования будет зависеть от степени недодержки исходной фотографии. Ниже вы можете увидеть несколько примеров моей коррекции экспозиции и скриншоты настроек, сделанных в моих ползунках «Экспозиция» и «Тени», а также в остальной части базовой панели.

Как сделать изображение ярче с помощью градиентных фильтров, радиальных фильтров или кистей в Lightroom?

Иногда часть вашего изображения хороша, а другая часть недоэкспонирована. Если простая настройка экспозиции, светов и теней не решает проблему, попробуйте другие инструменты Lightroom. Например, можно применить градиентный фильтр, чтобы осветлить темный передний план без передержки неба. Попробуйте использовать радиальный фильтр или кисть, чтобы сделать объект ярче, не затрагивая фон.Вы также можете использовать эти инструменты и универсальные настройки вместе, чтобы исправить изображение по своему вкусу.

Работа с шумом — Как исправить зернистые фотографии в Lightroom?

Когда вы имеете дело с недодержанными фотографиями, очень распространенной проблемой является шум или зернистость. Высокие значения ISO или длинные выдержки могут вызвать проблемы с шумом. Шум также вносится в фотографию за счет увеличения экспозиции на недоэкспонированном изображении. Это одна из причин, почему так важно усердно работать, чтобы получить правильную экспозицию в камере.Но иногда мы просто ошибаемся. Солнце уходит за тучи без предупреждения, или мы недоэкспонируем для определенной художественной цели. К счастью, в Lightroom есть инструмент для уменьшения шума на изображениях: ползунок «Яркость».

Ползунок «Яркость» находится на панели «Подробности». Когда вы перемещаете его вправо, смотрите, как уменьшается шум на изображении. Вот сравнение крупным планом. Изображение слева не имеет шумоподавления с помощью ползунка «Яркость», а фотография слева была скорректирована путем перемещения ползунка на +35.

Будьте внимательны к деталям изображения при настройке с помощью ползунка «Яркость». Слишком много может привести к потере деталей, из-за чего изображение будет выглядеть неестественно гладким и «пластичным».

Попробуйте изображение в черно-белом

Преобразование изображения в черно-белое может изменить внешний вид фотографии, чтобы вас не беспокоила экспозиция или шум. Если вам абсолютно нравится изображение, но вы не можете полностью исправить его в цвете, попробуйте черно-белое.

Хотя мы всегда стремимся к хорошей выдержке в камере, мы все знаем, что иногда бывают моменты «упс»! В следующий раз, когда вы пропустите снимок и получите недоэкспонированное изображение, знайте, что есть ЕСТЬ шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить его!

Если вы задаетесь вопросом, как исправить недоэкспонированную фотографию, и хотите посмотреть, как я редактирую эту экспозицию, вы можете следить за этим коротким видео!

Как легко сделать изображение ярче без Photoshop

Как сделать изображение ярче — 5 методов устранения недодержки

Сделали отличный снимок, но получилось слишком темно? Предметы почти не видны, сцена испорчена.Эти проблемы характерны для камер смартфонов и фотографий, сделанных в условиях низкой освещенности. К счастью, вы можете исправить эти ошибки с помощью специального программного обеспечения. Нет, вам не придется возиться со сложной настройкой Photoshop. Мы знаем, как сделать фотографии светлее намного проще! В этом руководстве мы расскажем, как исправить недоэкспонированное изображение с помощью PhotoWorks, простого в использовании редактора изображений. Но перед этим вы узнаете, почему фотографии получаются темными и как этого избежать при съемке. А не ___ ли нам?


Что такое недодержанное или темное фото?

В идеале ваше изображение не должно быть ни слишком светлым, ни слишком темным.Идеальный снимок имеет хороший баланс светов и теней, а также правильный уровень контрастности. Если цифровая камера не запечатлела достаточно света, и ваша фотография слишком темная, вы не сможете четко увидеть объект, а детали будут скрыты в тени. Например, человек на недоэкспонированной фотографии может полностью раствориться в стене, напротив которой стоит. Чтобы лучше понять, не слишком ли темный у вас снимок, следует ознакомиться с гистограммой.


Гистограмма — это диаграмма, отображающая тональный диапазон выбранного изображения.Он изменяется от 100% черного с левой стороны до 100% белого с правой стороны. Если данные равномерно распределены по всей гистограмме, ваше изображение хорошо освещено. Если данные сосредоточены в левой части, это означает, что ваше изображение недоэкспонировано.

Гистограмма показывает соотношение светлого и темного на фото

Можно сохранить даже слишком темный снимок, но гораздо лучше избежать этой фото ошибки, подготовив сцену и настроив оборудование.

Как избежать слишком темноты?

  • Не забудьте включить вспышку камеры, чтобы сделать снимок ярче (например, у вас солнечный фон, но объект остается в тени)
  • Подойдите ближе к объекту, который вы снимаете, и убедитесь, что он наиболее освещен в кадре
  • Учитывайте угол наклона солнца при съемке уличных и пейзажных снимков
  • Если у вас есть профессиональная или полупрофессиональная камера, снимайте изображения в формате RAW, чтобы позже отредактировать их в подходящем программном обеспечении
  • Следуйте другим советам профессиональных фотографов по ночной фотографии.

Хотите больше советов экспертов? Затем узнайте, почему ваши фотографии получаются слишком темными и как этого избежать при съемке.


Делайте снимки в формате RAW

Что такое файл RAW? Это фото, которое никак не сжимается, поэтому в нем хранятся исходные данные, полученные с сенсора камеры. Таким образом будет легче осветлить темные области фотографии при постобработке и минимизировать шум изображения.

Как сделать ярким слишком темное изображение?

Уровень экспозиции устанавливает яркость всего изображения.Поэтому, если у вас равномерно темная фотография, вы можете увеличить ее экспозицию, и все изображение станет ярче. Но как осветлить картинку, если в тени скрыта только одна область? Какие инструменты для редактирования фотографий могут исправить местную экспозицию? Ознакомьтесь с пятью методами настройки, приведенными ниже, и вы легко сможете сделать любые темные фотографии ярче с помощью программного обеспечения PhotoWorks.

Метод 1. Использование автоматической коррекции освещения

Этот метод хорошо работает с портретными снимками и равномерно темными фотографиями.Используя автоматическую коррекцию экспозиции, вы сделаете изображение светлее одним щелчком мыши. Программа внимательно анализирует всю картинку и определяет точную проблему освещения, которую необходимо исправить.

  1. Запустите средство улучшения цифровых фотографий и добавьте темное изображение, которое нужно немного осветлить.
  2. Установите флажок «Свет» рядом с «Автокоррекция», и программа автоматически настроит экспозицию фотографии. Таким образом, вам не нужно будет настраивать другие параметры освещения.
  3. Нажмите кнопку «До / После», чтобы сравнить исходную фотографию и отредактированную. Если результат вас устраивает, сохраните изображение в формате JPEG, PNG и других распространенных форматах.

Исправление темных фотографий с автоматической коррекцией освещения

Метод 2. Увеличение яркости фотографии вручную

Если автоматическая коррекция освещения не работает должным образом (например, у вас сложная фотография со множеством объектов, скрытых в тенях), вы все равно можете сделать фотографию ярче, изменив настройки вручную.

  1. На вкладке «Улучшение» перетащите ползунок «Экспозиция» вправо.
  2. Управляйте всеми изменениями и проверяйте гистограмму в правом верхнем углу, чтобы уловить момент, когда баланс светлых тонов и теней восстанавливается.
  3. Для получения более естественного изображения не перемещайте ползунок «Экспозиция» слишком далеко вправо. Нажмите кнопку «Показать оригинал», чтобы убедиться, что ваша темная фотография сохранена.

Переместите ползунок «Экспозиция», чтобы полностью контролировать процесс.

Метод 3.Играть с тенями и черным цветом

Как исправить изображение, которое слишком темное в определенных областях? Здесь, например, хорошо видно небо и горы на заднем плане, а коровы на переднем плане скрыты в тени. Вам понадобится какая-то корректировка, которая осветлит только темные области, не затрагивая остальную часть вашего изображения, которая правильно освещена.

  1. На вкладке «Улучшение» найдите настройки тона.
  2. Перетащите ползунок «Тени» вправо, чтобы осветлить области в тени, но сохранить ценные детали и избежать «размытого» вида.
  3. Переместите ползунок «Черный» вправо, чтобы осветлить самые темные пиксели изображения.

Установите тени и черный, чтобы светлые области оставались такими, как они.

Хотите попробовать другие способы сделать фотографии ярче, не прибегая к Photoshop? Затем узнайте, как сделать изображение светлее с помощью Paint.NET и даже MS Word.

Метод 4. Осветление фотографии с помощью градуированного фильтра

Когда вы пытаетесь сделать темные снимки ярче, иногда трудно увеличить их экспозицию, не сделав их размытыми.Будьте особенно осторожны с пейзажными фотографиями, на которых темными являются только небо или земля. К счастью, есть специальный инструмент, позволяющий осветлить только определенную часть фотографии без ущерба для цвета.

  1. Перейдите на вкладку «Ретушь» и выберите «Градуированный фильтр».
  2. Поместите инструмент на фотографию, чтобы выбрать область для исправления.
  3. Перемещайте ползунок «Экспозиция» вправо, пока не будете довольны результатом.

Сделайте небо ярче на пейзажных снимках с помощью градуированного фильтра

Метод 5.Изменить яркость цвета

Как сделать фотографии ярче с использованием некоторых доминирующих цветов? Если ваши изображения выглядят слишком темными, вы можете отрегулировать их яркость, а остальные оттенки оставить без изменений. Этот метод лучше всего подходит для пейзажной и макросъемки и сохраняет естественный вид вашего снимка.

  1. Щелкните Цвета> Яркость на боковой панели.
  2. Перетащите ползунки цвета на вкладке «Яркость», пока изображение не станет достаточно ярким.
  3. При необходимости отрегулируйте параметры «Свет» и «Темнее», чтобы восстановить цветовой баланс после осветления.

Как сделать фотографии ярче, увеличив яркость любого цвета?

Так что забудьте про картинку, где ничего не видно. Легко облегчите их с помощью PhotoWorks. Загрузите этот умный фоторедактор бесплатно!

Попробуйте это программное обеспечение, чтобы без проблем исправить любые проблемы с освещением, цветовым балансом или тоном. PhotoWorks может помочь вам во многом!

Настройте свои изображения с помощью дополнительных инструментов

Каждая темная фотография индивидуальна, поэтому вы должны пробовать разные варианты, пока не будете полностью удовлетворены освещением вашего изображения.Мы надеемся, что это руководство о том, как сделать изображение ярче, было полезным и избавит вас от многих проблем. Но что делать с другими дефектами фото? К счастью, PhotoWorks — это не только отличное средство для осветления, но и программа «все в одном», готовая улучшить ваши снимки, сделанные прямо с камеры, всего за несколько кликов!

Волшебное ретуширование портретных снимков

Исправляйте переэкспонированные фотографии при слишком большом количестве света, придавайте тусклым снимкам яркие цвета, улучшайте композицию изображения, волшебным образом стирайте нежелательные элементы и пятна на коже, такие как прыщи, веснушки или тени, и легко сфокусируйте наиболее важные части кадра.

Применение стильных эффектов к фотографиям

Если вам нужен мгновенный эффект, примените художественные фильтры к своей фотографии и наблюдайте, как она трансформируется прямо у вас на глазах. Придайте своей фотографии винтажный оттенок с помощью эффекта виньетки, добавьте глубины и выделите даже самые мелкие детали, полностью измените освещение и тон.

Начните работу с программным обеспечением PhotoWorks, и вам больше не понадобится другой инструмент для профессионального редактирования фотографий. Этот универсальный фоторедактор придаст вашим изображениям более безупречный вид за считанные минуты!

PhotoWorks team , преданная группа авторов и художников, увлеченных фотографией и графическим дизайном. Мы рады предоставить вам первоклассный контент, который сделает ваше изучение нашего программного обеспечения простым и приятным.

Советы по съемке темных сцен для DSLR

Если фотография пишет с использованием света, то фотография при слабом освещении похожа на написание романа с помощью огрызка карандаша в полдюйма. Но идеальные моменты не останавливаются в ожидании идеального освещения, и на самом деле иногда темные сцены создают потрясающие изображения. Будь то просто фотосъемка дома, съемка события в театре или ночных осмотров достопримечательностей, вы можете делать отличные фотографии при ограниченном освещении — это займет немного больше работы.

Цифровые зеркальные фотоаппараты

— отличный инструмент для съемки сцен при слабом освещении с помощью больших сенсоров и возможностей для добавления хорошего объектива при слабом освещении. Но, конечно же, нет лучшего инструмента, чем знания мастера, стоящего за ним — вот восемь советов по фотосъемке при слабом освещении, которые помогут максимально эффективно использовать вашу зеркальную камеру.


Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль. Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.


1.Сделайте подготовительную работу.

Съемка при слабом освещении намного проще с предварительным планированием. Какой там будет свет? Когда лучше всего делать фото? Хотя вы не можете выбрать время для многих изображений, для таких объектов, как ночные пейзажи, лучше выбрать правильное время, например, закат для теплого свечения, сумерки для синего тона или полная ночь для действительно подчеркивания любых источников света.

Правильные инструменты значительно упрощают фотосъемку при слабом освещении, а некоторые снимки без них невозможны.Заранее планируйте взять с собой штатив, вспышку и самый светосильный объектив. Также полезно положить в сумку небольшой фонарик, чтобы вам не пришлось возиться с элементами управления в темноте.

2. Предотвратите сотрясение камеры с помощью штатива.

Чем меньше света, тем длиннее выдержка. Более длинная выдержка означает дрожание камеры. Избегайте размытия, просто используя штатив. Хотя штатив не борется с размытием движущихся объектов, он помогает предотвратить размытие всего изображения из-за дрожания камеры.Штатив позволяет использовать более длинные выдержки, чем при съемке с рук, и при этом делать резкие снимки. Чтобы сделать снимок еще точнее, используйте дистанционный спуск (или таймер автоспуска, если у вас его нет) — даже со штативом ваша рука на камере может немного размыть. Просто убедитесь, что штатив не ограничивает вашу перспективу — если вам нужно, сначала исследуйте, а затем вернитесь, чтобы забрать свое снаряжение, когда найдете подходящее место для установки.

3. Используйте приоритет выдержки или полностью ручной режим.

Если и есть время выйти из машины, так это при слабом освещении. Изучите ручные режимы, если вы еще этого не сделали, и используйте режим приоритета выдержки. Это позволит вам выбрать правильную выдержку для вашего снимка. Если вы пытаетесь заморозить действие, старайтесь держать его выше 1/200. Если у вас есть штатив, и ваш объект неподвижен (или вы хотите размыть движение), вы можете использовать более длинную выдержку. Использование приоритета выдержки гарантирует, что выдержка остается на нужном вам уровне, а остальные настройки выбираются за вас.Имея больше опыта, вы можете полностью контролировать ручной режим.

4. Шумное изображение обычно лучше, чем размытое.

Съемка при слабом освещении означает выбор между шумом из-за высоких настроек ISO или размытием из-за более длинной выдержки. В девяти случаях из десяти резкое, зашумленное изображение лучше, чем размытое — и этот десятый раз следует зарезервировать для преднамеренного размытия движения с помощью техники длинной выдержки. Джон Гринго, инструктор нашего курса «Основы фотографии», говорит, что жертвовать резкостью изображения — это классическая ошибка новичка.«Размытие сбивает каждую фотографию на шаг или два, так что будьте безжалостны в своей резкости».

Шум можно в некоторой степени уменьшить в Photoshop, но нельзя имитировать резкость. Если вы делаете размытый снимок, это невозможно исправить при постобработке. Ошибка в отношении шума по сравнению с размытием.

5. Знайте свое снаряжение: насколько высока ISO?

Некоторые камеры отлично работают при высоких значениях ISO, в то время как другие создают зернистую грязь с пятнами. К какой категории относится ваша камера? Важно знать свое снаряжение, чтобы знать, насколько высоко вы можете уверенно поднять ISO.Сделайте несколько пробных снимков при каждой настройке ISO, а затем просмотрите их на своем компьютере при 100%. Куда закрадывается шум? Где шум становится неприемлемым качеством? Хотя это вопрос вашего мнения, обратите внимание на такие вещи, как цветовой шум, пятна необычного цвета и значительную потерю деталей.

Когда освещение ограничено, важно пропускать как можно больше света. Это означает использование широкой диафрагмы или низкого числа f. Но не все объективы одинаковы, когда дело касается диафрагмы. Комплектный объектив, поставляемый с вашей зеркальной камерой, вероятно, имеет максимальную диафрагму около f / 3.6. Но многие объективы достигают f / 1.8 или даже ниже. Если вы снимаете с комплектным объективом, вы увидите большой скачок качества изображения при слабом освещении, добавив более светосильный объектив. Объективы с широкой диафрагмой дороже, но объективы с постоянным фокусным расстоянием (без зума) часто можно найти менее чем за 300 долларов. Хотите получить больше информации о диафрагме? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по диафрагме.

7. Попробуйте длинную выдержку.

Размытие — не всегда плохо. Размытие движущейся воды, облаков в небе или людей в толпе, и это лишь некоторые из них, может создавать очень эффективные изображения.Размытие, если все сделано правильно, придает изображению ощущение движения, и каждый фотограф должен хотя бы поэкспериментировать. Установите камеру на штатив и используйте длинную выдержку — попробуйте начать с 30 секунд. и идите оттуда вверх или вниз. Взгляните на свой первый снимок — для большего размытия уменьшите выдержку, для меньшего — увеличьте. Длинные выдержки также можно использовать для неподвижных объектов, чтобы использовать более низкое значение ISO без размытия.

8. Не бойтесь вспышки.

Большинство начинающих фотографов боятся использовать вспышку — в конце концов, сколько фотографий, которые вы видели, имели для них очевидный «вид со вспышкой»? Flash может быть отличным инструментом, но использовать его нужно правильно.Начните с изучения того, как настроить вспышку в ручном режиме. Даже если у вас есть только выдвижная вспышка, вы можете повернуть ее на половину мощности или 1/16, чтобы устранить этот яркий «вид вспышки». В отличие от ручной экспозиции, здесь нет измерителя для ручной вспышки, так что это требует некоторой практики, но стоит потраченного времени. Это также помогает стрелять по любым существующим источникам света, иначе вы получите черный фон. Если у вас есть вспышка «горячий башмак», вы также можете поэкспериментировать с отражением вспышки, наклонив ее к стене или потолку.

Чем ниже освещение, тем сложнее снимок, но при слабом освещении можно получить отличные снимки. Снимки при слабом освещении полны эмоций. Съемка одной и той же сцены ночью даст совершенно разные результаты, чем съемка того же самого днем. Освоить фотографию при слабом освещении может быть труднее, чем делать хорошо освещенные снимки, но результат стоит дополнительных усилий.


Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль.Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.


Съемка в темноте без использования вспышки и без размытия изображения :: Секреты цифрового фото

«Как сделать снимок в темноте с минимальным освещением без использования вспышки / фонарика и без дрожания камеры?» это один из моих наиболее часто задаваемых вопросов. В этой статье я покажу вам несколько способов сделать это.


Как фотограф, я постоянно в такой ситуации. Поздняя ночь, и я хочу что-то сфотографировать, но не хочу, чтобы это выглядело неестественно из-за яркости моей вспышки.Я также не хочу, чтобы изображение было размытым из-за дрожания камеры, если я не использую вспышку. Поскольку моя камера плохо работает при минимальном освещении, обычно очень сложно сделать фантастический снимок. Независимо от того, что я делаю, мне кажется, что я просто не могу найти правильный набор настроек. Вы когда-нибудь испытывали такое? Вы понимаете, о чем я говорю?


Ладно ладно. Я буду оптимистом. Иногда можно получить хорошее изображение без вспышки.
Фото Джона Бенсона

Фотография Джона Бенсона выше использует большинство советов, которые я предлагаю ниже.Однако это все еще не идеально, как я объясню ниже. Детали EXIF ​​для снимка: Скорость затвора 1/40 с; Диафрагма F4; ISO 6400.

Использование Flash

Самый простой способ сделать ваши ночные снимки фантастическими — это использовать вспышку.

Камеры

прекрасно снимают изображения при слабом освещении, но им нужна помощь. Когда они чувствуют, что света недостаточно, они либо включают вспышку, чтобы залить сцену большим количеством света, либо открывают затвор на более длительный срок, чтобы позволить большему количеству света на датчике.

Если мы отключаем вспышку, потому что нам не нравится, как вспышка подавляет изображение, или если объект съемки находится слишком далеко от нас, и вспышка не может его достать, у камеры нет другого выбора, кроме как оставить затвор открытым на более длительный срок. И это может сделать ваши изображения размытыми.

И это наша загадка. Без вспышки мы не можем использовать основное встроенное средство защиты нашей камеры для снимков при слабом освещении.

Компромисс

Требуется компромисс . Если вы не желаете (или не можете) идти на компромисс во флэш-памяти, вы должны пойти на компромисс в другом месте.Нет никакого волшебного трюка, чтобы заставить вашу фотографию работать, не жертвуя чем-то.

Вот некоторые жертвы, на которые вы можете пойти, что они влекут за фотографией, которую вы делаете, и почему они не идеальное решение (к сожалению, его нет).

Принесите штатив

Это кажется наиболее простым и понятным ответом. Для этого не требуется вспышка, и в результате можно получить очень естественные фотографии. Когда камера находится на штативе, она не трясется во время съемки.Вы можете открывать ставни сколько угодно и собирать столько естественного света, сколько вам нужно, чтобы получить красивую экспозицию.

Но штативы — не идеальное решение. Что, если объект, который вы фотографируете, движется? Даже если ваша камера неподвижно установлена ​​на штативе, все, что движется перед вами, все равно будет размыто на окончательной фотографии. Я не говорю, что вы не можете заставить его работать. Я видел несколько великолепных портретов при свечах, снятых без вспышки. Просто вам потребуется активное сотрудничество со стороны ваших субъектов, чтобы это осуществить.


Сиднейский оперный театр, снято без вспышки сразу после захода солнца.
Штативы могут лишить вас личной свободы, но этот снимок того стоит.
Фото Хай Лин Чыонг

Со штативами вы жертвуете и личной свободой. Тащить с собой хороший штатив — не самое интересное. Это просто больший вес. Кроме того, есть время на настройку. Все это нормально, если ты серьезно снимаешься. Но обычная вечеринка для этого не место. Люди будут двигаться, и большинство из них будет слишком нетерпеливым, чтобы работать с вами и сделать правильный снимок.

Фотография Джона вверху, вероятно, была сделана на штатив. Скорость затвора 1/40 была достаточно короткой, чтобы сделать снимок с рук, если вы держите руки неподвижными, но это маловероятно, поскольку микрофон в кадре очень резкий. Даже при этом его объект немного сдвинулся во время съемки. Посмотрите на крупный план ее рук в разделе «Диафрагма» ниже, и вы увидите, что они нечеткие. Это размытие изображения вызвано движением ее рук при открытом затворе.

Увеличьте число ISO

Вы также можете увеличить чувствительность ISO камеры до максимально допустимого значения.Вам не нужно использовать вспышку, но вам, вероятно, придется держать камеру неподвижно или балансировать на чем-то, пока вы делаете фактический снимок. Повышенная чувствительность ISO делает вашу камеру более чувствительной к свету, что означает, что вы можете использовать несколько более короткую выдержку в условиях низкой освещенности.

Это идеальное решение? Отнюдь не. По мере увеличения числа ISO изображения становятся более зернистыми, что может быть как хорошо, так и плохо. Если вы оптимист, это круто выглядящий художественный эффект.Если вы пессимист, это общее снижение качества изображения. Я не скажу, на какой стороне забора сижу. Я просто не думаю, что это идеально.

Кроме того, это не сильно улучшит вашу ситуацию. У меня все еще возникают проблемы с дрожанием камеры, даже когда я использую максимально возможное значение ISO, предлагаемое моей камерой. Конечно, я обычно стараюсь снимать при очень слабом освещении. Я вижу, как изменение чувствительности ISO может помочь вам при умеренном освещении. Тогда вам может не понадобиться штатив, особенно если вы совместите его со следующей вещью.

Камера Джона позволила ему использовать очень высокое значение ISO, равное 6400. Это большее значение, чем позволяет большинство камер, но оно также добавляет шум. Ниже представлена ​​часть изображения в исходном размере. Обратите внимание на пятна на коже певца. Это шум.

Используйте очень широкую диафрагму

Свет проходит через апертуру камеры и попадает в плоскость изображения, где удобно расположен датчик изображения. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете.Если у вас объектив с очень широкой диафрагмой (это низкое число F, например, F4 или ниже), вы можете делать четкие снимки в условиях низкой освещенности без использования штатива или вспышки.

Он работает, но имеет свои ограничения. Некоторые из вас знают, что, увеличивая размер диафрагмы (уменьшая F-число), вы теряете глубину резкости. Это количество переднего или заднего плана в фокусе. Итак, если бы вы использовали достаточно большую диафрагму, чтобы избежать сотрясения камеры и использования вспышки в помещении, вы, вероятно, потеряли бы большую глубину — большая часть вашего изображения будет не в фокусе.

Ничего страшного, если вы просто пытаетесь снимать портреты. Собственно, это именно тот эффект, который вам нужен. Но если вы хотите, чтобы фон был резким, это будет проблемой. Иногда можно так сильно потерять глубину резкости, что части лица останутся не в фокусе. Классный эффект или потеря качества? Я позволю тебе решать.

Мне не нравится этот вариант, потому что он требует от вас покупки дополнительного оборудования. Объективы с очень большой диафрагмой имеют большое значение, особенно если вы хотите использовать их для увеличения.Это еще одно ограничение, которое может наложить на вас такой подход. Чтобы получить доступный по цене объектив с широкой диафрагмой, обычно приходится жертвовать возможностью масштабирования.

Изображение певца, сделанное Джоном Бенсоном выше, страдает малой глубиной резкости. Микрофон и голова певицы правильно сфокусированы, но посмотрите на ее одежду на изображении ниже. Они совсем не в фокусе. Это потому, что ее одежда находится не в той же плоскости фокусировки, что и ее лицо. Широкая диафрагма (F4) помогла сократить время выдержки, но означала, что часть изображения была не в фокусе.

Получите лучшую вспышку и / или отразите ее от стен

Я знаю, что этот ответ как бы выдает суть вопроса, но это законное решение. Причина, по которой вы, вероятно, не хотите использовать вспышку, заключается в том, что большинство новичков используют вспышку резко и прямо. Они стреляют прямо в своих объектов. Если вы избегаете направлять вспышку прямо на объект и предпочитаете освещать их светом, отраженным от стен, вы получаете гораздо более естественный результат.

Это помогает получить вспышку, которая устанавливается на верхней части камеры (горячий башмак) и поворачивается вокруг нее. Как только вы заставите его работать, вам предстоит поэкспериментировать с ним. Попробуйте повернуть вспышку полностью и нацелиться в потолок. Сфотографируйте объект и обратите внимание на то, где падают тени. Это требует некоторой настройки, но со временем и практикой вы научитесь правильно отражать вспышку и избавляться от странно выглядящих теней.

Этот метод предполагает жертвоприношение.Да. Определенно. Опять же, вам, вероятно, придется покупать больше оборудования. Хорошие вспышки стоят недешево. Однажды я купил дешевую и обнаружил, что она несовместима с моей камерой. Какой облом. В некоторых случаях вам потребуется обновить камеру. Еще один расход.


Не верите? Вот доказательство
Фото Prime Tambayong

Но не все потеряно. Я видел несколько довольно эффективных уроков по самодельным отскокам от вспышки с использованием бытовых материалов.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *