Светоловушка для вспышки – Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Вероятно у многих фотографов-любителей, да и не только, завалялись с советских времен старые вспышки типа «FIL», «СЭФ», «Луч», «Электроника» и пр. которым запросто можно найти применение с современной техникой.

Дело в том что через синхроконтакт «советских» вспышек проходит порядка 200-300 вольт, что может запросто сжечь современную аппаратуру, не расчитанную на такое напряжение.
Описываемое устройство поджигает высоковольтные вспышки на ура. Внешнего питания не требует.

Использование довольно простое: устанавливаете светоловушку на «горячий башмак» внешней вспышки. Замыкание контакта происходит по импульсу встроенной вспышки фотоаппарата. «Вспышку» ловит на расстоянии до 3м, дальше не пробовал.

В интернете достаточно много схем для рукоделия таких светоловушек собственными силами из подручных средств, конкретно для этой модели она такая:

Честно признаюсь, пытался собрать, причем по разным вариантам, но то тиристор не той системы, то фотодиоды не найти в нашей деревне. Особенно резистор на 50 мегаОм. Да и по деньгам и затраченному времени почти одинаково оказалось.

Магазин с достаточно высоким рейтингом, оплатил в пятницу, в понедельник получил трек ChinaPost. Через 2 недели получил пакет на почте. Упаковано в обычный блистер, который уложен в стандартный п/э пакет.

Внутренности:

Фото не мои, признаюсь, разбирать не стал, утянуто с форума impulsite.ru.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.

Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:

Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.

Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.

Особенности:

Советская промышленность особо не заморачивалась с соблюдением полярности на синхроконтактах вспышек, т.к. механического поджига без разницы где плюс, а где минус. Так что для тех у кого будут проблемы — поменяйте полярность на вспышке, в большинстве случаев помогает.

Достоинства:

• Цена (в соседней офф-лайн лавке за подобное изделие хотят в 2 раза дороже)

Недостатки:

• Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
• Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
• Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

mysku.ru

Снаряжение новичка-фотографа. Часть 5: вспышки

Снова всем привет!

Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня я хочу рассказать Вам про довольно сложную и объемную тему — про фотовспышки.
Зайдите на сайт любого интернет-магазина и поищите там фотовспышки, особенно родных производителей Nikon и Canon. У Вас округлились глаза? У меня в свое время тоже. В статье Вы поймете, почему они так дорого стоят и вообще на что современная фотовспышка способна.

Содержание предыдущих статей цикла:

Как следует воспринимать современную вспышку

Самая первая ошибка, которую делает фотолюбитель-новичок заключается в том, что он начинает воспринимать вспышку как нечто, заменяющее только встроенную вспышку фотокамеры. В буквальном смысле слова. То есть я одеваю вспышку на камеру (кстати, разъем для внешней вспышки называется «горячий башмак», или «hot shoe» по-английски), и просто «пыхаю» во много раз мощнее встроенной. Это не совсем так.

Современную фотовспышку нужно воспринимать как совершенно самостоятельный источник света. В комплекте со вспышкой идет подставка для нее — это не для красоты, чтобы поставить ее на полочку и любоваться ей. Также современные вспышки снабжены светоловушками (на моей внешней вспышке Yongnuo она спрятана под красным пластиком на передней стороне корпуса) и поворачивающейся головной частью (иной раз на все 180 градусов, так что с камеры можно спокойно пыхнуть себе в лоб).

Что нам это все дает в сумме?

Вспышка может стоять на подставке отдельно где-нибудь в студии, автономно работать от аккумуляторов и срабатывать либо по сигналу от специальных устройств, о которых речь пойдет ниже, либо от импульса света другой вспышки, которая фиксируется той самой светоловушкой. При этом поворачивающаяся голова обеспечивает гибкость использования — фотоловушка стоит «лицом» к главной вспышке, которая ее зажигает, а сама вспышка уже пыхает туда, куда вам надо.

Но давайте обо всем по порядку.

На что способна внешняя фотовспышка?

Функционал и характеристики современной вспышки

Как было сказано это поворачивающаяся в двух плоскостях голова (вверх-вниз, вправо-влево), а также светоловушка. К тому же прибавим еще несколько приятных вещей.

Ведущее число (мощность светового импульса)

Данная характеристика указывается в метрах и значит расстояние, которое эффективно освещает вспышка при значении светочувствительности матрицы фотоаппарата в 100 единиц (ISO 100). Слабые-средние вспышки бьют на расстояние около 25-30 метров, в то время как крупные и мощные на расстояние более 50 метров.

Регулировка мощности

Обычно более-менее дорогая вспышка снабжена дисплеем и контролем над мощностью светового импульса. Мощность, как и многое другое в фотографии, регулируется стопами, т.е. полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.

Так работает зум у вспышки

Зум

Да-да, и у вспышки может быть зум. В данном случае лампа двигается вперед-назад внутри корпуса вспышки и позволяет сфокусировать луч светового импульса в определенном секторе пространства. Очень полезно, если, например, Вы снимаете портретным объективом с фокусным расстоянием около 100мм и нужно сфокусировать весь свет внутрь кадра.

Рассеиватель и отражатель

Так выглядят встроенные рассеиватель и отражатель

У каждой вспышки есть рассеиватель, который выдвигается из головной части вместе с небольшим отражателем. С помощью данного рассеивателя можно получить более мягкий свет, однако, есть варианты намного лучше встроенного рассеивателя: это пластиковый рассеиватель в виде колпака, который крепится на головную часть вспышки, и софт-боксы. Что представляет собой софт-бокс показано на рисунке ниже.

А так выглядит софтбокс для внешней вспышки

Софт-бокс дает самый мягкий свет, однако, при этом внутри софт-бокса теряется часть светового импульса. Поэтому при его использовании следует ставить на вспышке мощность побольше.

Отражатель нужен, если Вы хотите, чтобы на модель или предмет съемки попал отраженный мягкий свет. Обычно встроенный отражатель очень мал для эффективного использования и на вспышки цепляют кусок пластмассы или лист белой бумаги.

Со встроенным отражателем можно сделать такой прием: вспышку направить строго вверх, тогда отражатель будет направлять свет строго горизонтально. Данный прием позволяет немного осветить сцену и добавить модели блеска в глазах.

Также вспышку можно отражать от потолка и любой другой поверхности, однако следует помнить, что отраженный свет будет такого же цвета, как и цвет данной поверхности.

Режимы работы современной вспышки

У каждой внешней вспышки есть 3 режима работы: M , S1 и S2. В режиме М (Master) вспышка работает как обычно, и зажигается с помощью сигнала от «горячего башмака», либо от радиосинхронизатора.

В режимах S1 и S2 вспышка становится «дочерней», и срабатывает когда ее светоловушка ловит свет от другой вспышки. При этом есть тонкое различие между режимами S1 и S2.

Если объяснять кратко, то при режиме S1 вспышка реагирует на зажигающий световой импульс моментально, в то время как при режиме S2 вспышка игнорирует предварительный сигнал (который используется для автоматического замера экспозиции при использовании технологии TTL) и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.

Фотография полученная с помощью режима стробоскопа

Также у некоторых вспышек есть режим стробоскопа — вспышка делает несколько световых импульсов с определенным интервалом времени, и позволяет добиться эффекта, показанного на иллюстрации ниже.

Синхронизация нескольких вспышек

Как Вы уже догадались, с помощью описанных выше режимов можно организовать работу нескольких вспышек одновременно. Для этого одна вспышка должна зажигаться от фотоаппарата в режиме Master, а все остальные вспышки должны находиться в режиме Slave (любой из двух, S1 или S2).

При этом возникает одна проблема. Дело в том, что так называемая «вспышка в лоб» прямо с фотоаппарата очень портит фотографию. Было бы неплохо, чтобы главная вспышка зажигалась от фотоаппарата, но при этом не находилась на нем. Для этого и предназначены радиосинхронизаторы.

Радиосинхронизатор состоит из двух модулей — передатчика и приемника. Передатчик ставится на «горячий башмак» фотоаппарата, а главная вспышка крепится на «горячий башмак» приемника. Все очень просто — при спуске затвора фотоаппарата сигнал передается на передатчик, который по радио-каналу передает сигнал на приемник. Приемник зажигает вспышку через «горячий башмак» таким же сигналом, как и фотоаппарат.

Радиосинхронизаторы: слева приемник, справа — передатчик

Ограничений на количество синхронизируемых вспышек нет, так как каждая дочерняя вспышка по сути автономна, и зажигается с помощью светоловушки в своем корпусе. Кстати, иногда у светоловушки случаются ложные срабатывания, если, например, в комнату попал солнечный зайчик.

Я видел в продаже светоловушки отдельно, зачем они?

Светоловушки продаются отдельно для тех редких случаев, когда, например, нужно чтобы вспышка сработала находясь вне зоны видимости остальных вспышек, например за углом. В этом случае светоловушка ставится в том же помещении, что и остальные вспышки, а затем, словив световой импульс, она зажигает вспышку в другом помещении.

Использование ручных вспышек и автоматических вспышек в режиме TTL

Если у Вас вспышка, которая поддерживает TTL (аббревиатура термина замера света вспышки через объектив, “Through-The-Lens”) с моделью Вашей камеры, Вы можете спокойно фотографировать в автоматическом и полу-автоматических режимах съемки. При этом камера сама рассчитает нужные параметры съемки с учетом настроек вспышки, чтобы не было ни пересветов, ни недосветов.

Если у Вас ручная вспышка, то Вам придется перейти в полностью ручной режим работы. Первым делом следует зафиксировать значение выдержки в 1/200 мс. Это стандартная длительность светового импульса вспышки, если его уменьшить, в кадре появятся нежелательные эффекты из-за быстро срабатывающего затвора. Затем следует сделать несколько пробных снимков и настроить остальные параметры под свои нужны (обычно лучше сразу поставить ISO в значение 100 для максимального качества, и регулировать диафрагму, однако, из правил всегда бывают исключения).

Ручные вспышки хороши тем, что стоят довольно дешево, и даже на вторичном можно найти неплохой вариант по приемлемой цене. Главное правильно проверить работоспособность поддержанной вспышки перед покупкой.

Как применять внешнюю вспышку? Схемы использования

Напоследок прилагаю пример с разными комбинациями использования отражения и рассеивания света. Данное изображение не является моим собственным, однако дает хорошее представление о разнице между различными вариантами использования вспышки.

За сим откланяюсь.

659

nooby-games.ru

Основы фотосъемки с внешней вспышкой | FotoCamers.Info

Мы разберем, что такое съемка с внешней вспышкой. Солнце прекрасный источник освещения, особенно, если у вас под рукой есть отражатель или рассеиватель.

Но иногда нам хочется, намного большего контроля над светом, например, такой как мы имеем в студии. Использовать моноблоки конечно можно, но согласитесь, они довольно громоздкие и выводить их на природу не самая лучшая мысль. Именно поэтому, профессионалы по всему миру используют портативные вспышки. И так, что же нам понадобится для съемки?
Прежде всего, это конечно вспышка. Вспышка может быть как брендовой, так и сторонних производителей, это не имеет никакого значения, лишь бы она хотела работать в ручном режиме.

Нам попалась самая простая вспышка YongnuoYN-560 и сейчас я расскажу как её можно синхронизировать с зеркальным фотоаппаратом.
Самый простой способ это синхронизация по свету. Практически во всех современных вспышках есть «светоловушка». Это красная окошечко, которая располагается на внешней стороне вспышки. Светоловушка это устройство, которое заставляет срабатывать нашу вспышку, когда рядом срабатывает любая другая вспышка. Поэтому, достаточно включить встроенную вспышку на камере, что бы заставить работать внешнюю вспышку. Это простой и дешевый способ пуска. Ваша камера должна находиться в режиме «ручного пуска вспышки», а Ваша вспышка должна находиться в режиме синхронизации.

Но есть намного более интересный и более надежный способ синхронизации камеры со вспышкой. Это радио синхронизаторы. Я использую недорогие YongnuoRF-603, о которых я сейчас расскажу.

Что такое радио синхронизатор? Это устройство, которое соединяет Вашу вспышку и Вашу камеру по радиоканалу. И когда, только срабатывает затвор Вашей камеры, тут же срабатывает и вспышка. Все что нам нужно, это одеть один передатчик на камеру, на нём есть вход и выход. А другой передатчик, на вспышку. После включения радио синхронизаторов, они будут связанны между собой, и срабатывание затвора приведет, в работу вспышку.

Сейчас на рынке представлена масса различных синхронизаторов, но наш синхронизатор примечателен тем, что он работает как трансивер, то есть это устройство одновременно и передатчик, и приёмник. Он может работать как на камере, так и на вспышке. Преимущество этого способа, прежде всего в удобстве использования и в надежности. Так же синхронизаторы работают на расстоянии до 100 метров, что в общем то вполне хватает для любого вида съемки.

Инфракрасные синхронизаторы и кабели сейчас почти уже не используют, поэтому мы не будем на них останавливаться.
Если, Вы только нащупываете свой путь в фотографии, то Вам в принципе не зачем покупать синхронизаторы, но если Вы решили заняться этим серьёзно, то их приобретение – это необходимость. Следует помнить, что свет от вспышек жесток и что бы его смягчить, подойдет элементарный фото зонт. Не всегда у Вас будет ассистент, который сможет держать вспышку, поэтому настоятельно рекомендую приобрести Вам стойку.

Это все, чем я хотел с Вами поделиться. Всем хороших и светлых снимков!

21.05.2013 в 14:53 | Тимофей

fotocamers.info

Студийный портрет с маленькими вспышками | Strobius

Когда мы видим классический портрет, явно сделанный с несколькими источниками света, то обычно возникают ассоциации с большой студией, мощными студийными вспышками, оснащенными огромными софтбоксами и другими «профессиональными» аксессуарами. Но это не всегда так. С несколькими портативными вспышками и небольшими модификаторами фотографы могут создавать подобные портреты практически в любом небольшом помещении с ограниченным пространством для съемок…

Ключ к успеху в созданию подобных снимков на самом деле не в размере источников света, а в умении обращаться с ними, в опыте фотографа. Как получить классный классический портрет при помощи портативных вспышек-спидлайтов и разбирается в этой короткой статье.

Шаг 1 — фон

Для начала нам нужно создать фоновое освещение. Самое главное, что нужно помнить, при съемке в обычных помещениях, что внешний свет можно и нужно «исключать» из кадра. Делается это очень просто — камера переводится в режим «М», и на ней выставляются такие параметры выдержки, диафрагмы и ИСО, чтобы в результате мы могли получить совершенно черный кадр при съемке без вспышек.

В данном месте использовались следующие установки: 1/160 сек, f/5.6, ISO100. И если нажать кнопку пуска камеры, то получаем следующий кадр:

Если внешнее освещение достаточно сильное и все еще проявляется в кадре, то просто нужно закрывать диафрагму, пока оно не исчезнет из кадра.

Далее выставляем фоновое освещение. Для начала поставим просто «голую» вспышку позади модели:

Как видно, фон осветился, но световое пятно недостаточно «интересное». Поэтому устанавливаем на вспышку сотовую насадку («грид») и делаем новый кадр:

Теперь фон стал гораздо приятнее и можно переходить к установке следующих вспышек.

Шаг 2 — рисующие свет

Сейчас нам необходимо установить источник света, который будет непосредственно освещать модель. И перед установкой обязательно нужно учитывать, что фон находится недалеко от модели, и если мы будем использовать «голую» вспышку или такие модификаторы, как зонты на просвет, софтбоксы без сот, то свет от вспышки даст дополнительное заполнение фона и он станет слишком освещенным. Тем самым потеряется интересный рисунок фонового освещения, который мы сделали при помощи грида.

В данной фотографии было решено использовать оригинальную насадку, которая выполняет две задачи:  ограничивает падение света на фон и смягчает свет вспышки (в данном сетапе это Rogue XL FlashBender, но у нас есть более доступный аналог — Снут-рассеиватель Micnova MQ-B9).

Вспышка расположена слева от нас. Так же модель держит в руках небольшой отражатель, который заполняет тени под подбородком (смотрите первый снимок сетапа выше). В результате получаем следующий кадр:

Уже неплохо, но не хватает какой-то изюминки…

Шаг три — контровый свет

Фото с двумя вспышками выше можно дополнить третьим источником позади модели, который «отделит» ее от фона и создаст эффект глубины нашего кадра. Для этого берем еще один спидлайт с таким же снутом-рассеивателем и ставим позади модели. Выключаем два других источника для того, чтобы посмотреть, как ложится свет от этой вспышки.

Как видно, свет лег не только на волосы, но и дал рефлекс на лоб и скулы модели. Это не совсем хорошо для светового рисунка, поэтому стоит найти такую позу модели и расположение вспышки, чтобы освещались только волосы.

Теперь полный порядок, можно включать остальные вспышки и начинать съемку.

Шаг четвертый — результат

На завершающем этапе необходимо вдумчиво подбирать расположение и направление рисующего света, потому от малейших перемещений можно довольно сильно изменить световой рисунок. Так же не забывайте про фоновое освещение, чтобы градиентый круг от грида не «уходил» за спиной модели в сторону…

Одним словом — дерзайте, данный урок только показывает точку отсчета, с которой можно начинать свои эксперименты со светом и получение бесценного личного опыта..))

Урок от Eric Valind, перевод и адаптация Strobius.

Студийный портрет с маленькими вспышками

strobius.com.ua

Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS. Дистанционное управления вспышками

Одной из самых важных возможностей камер Nikon является система креативного освещения Nikon CLS (Nikon Creative Lighting System — система креативного освещения Nikon). Данная система позволяет удаленно управлять вспышками.

Nikon CLS — статья от Радоживы

Важно: Nikon CLS может управлять вспышками в автоматическом TTL режиме. Для примера, самый дешевый триггер для дистанционного TTL управления стоит в районе 200 у.е. Самый простой метод заставить удаленную вспышку срабатывать при спуске затвора удаленно — это использовать встроенную вспышку в Master режиме.

Вспышка Nikon SpeedLight SB-910 была запущено удаленно с помощью встроенной вспышки на камере Nikon D700. Вспышка находилась справа от модели.

Камеры, которые поддерживают автоматический командный режим управления вспышками Nikon CLS с помощью встроенной вспышки

Nikon D70, Nikon D70s, D80, D90, D200, D300, D300s, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D600, D610, D750, D800, D800E, D810, D810a + Fujifilm FinePix S5 Pro, IS PRO (это точный список)

Обратите внимание, что Nikon D70, Nikon D70s умеют управлять только одной групой вспышек и только по одному каналу (группа А, канал 3), в то время как остальные из приведенного мной списка, могут управлять двумя группами по 4 каналам.

Пример работы Nikon CLS

Что такое группа вспышки

Под группами понимают разделение используемых вспышек. Группы имеют названия латинских букв: «А», «B», «C». Nikon поддерживает автоматическое управление вспышками, которые максимум состоят в 3-х группах. Например, у Вас 2 вспышки, вы разделяете их на две группы, в каждой по одной вспышке. Камера будет рассчитывать мощности для каждой из них в отдельности. Также, для каждой из них в отдельности можно будет задать свой режим работы и поправку мощности. Например, одна вспышка в группе А может работать в ручном режиме М с мощностью 1\4, для заполнения заднего фона, а вторая может работать в автоматическом режиме TTL для создания нужного освещения. Разделения по группам — это очень удобно. В группе может быть неограниченное количество вспышек. Правда, фактически камера для каждой вспышки в группе будет посылать одинаковые команды, и все вспышки в одной группе будут работать одинаково.

Внешняя вспышка была запущена с помощью встроенной вспышки на камере. Снято с использованием зонта на просвет

Что такое канал (channel) вспышки

Под каналами понимают возможность пересечения управляемых импульсов от командной вспышки. Это очень актуально, если работают несколько фотографов одновременно. Например, я снимаю вместе с моим коллегой, я работаю на первом канале со своими настройками вспышек и их количества, а мой коллега на втором канале. При этом «его» и «мои» вспышки не работают от чужого канала.

Подсветка внешней вспышкой с использованием Nikon CLS

Чтобы настроить управление вспышками, нужно выбрать группу и канал для управляющей вспышки и такую же группу и канал для вспышки, которой управляют.

Управляющую вспышку называют Master (мастер, командир, командующая вспышка), а вспышку, которой управляют называют Slave (ведомая). Часто говорят, что Мастер поджигает ведомую вспышку, это связано с тем, что ведомая вспышка срабатывает только после командных импульсов Мастера, складывается впечателения, что Мастер реально зажигает «свет» во второй вспышке.

Пример работы Nikon CLS. Вспышка использовалась в дневное время для подсветки модели.

Настройка накамерной вспышки для дистанционного управления ведомой вспышки

Найдите в меню камеры настройку вспышки. Выберите режим C (Commander mode — командный режим управления). В этом режиме выберите группу (А или B), режим работы (TTL, AA, M, —), канал (1, 2, 3, 4) и поправку мощности. На внешней вспышке активируйте режим Slave mode, установите там такую же группу и канал, как и в камере.

Важно: для каждой камеры меню и настройки немного отличаются, потому, найдите инструкцию именно к своей камере и почитайте что к чему.

Внимание 1: при использовании встроенной вспышки в качестве Мастера (режим управления «С») можно саму встроенную вспышку отключить для подсветки объекта (должен стоять режим встр. всп. «—«). Таким образом, встроенная вспышка будет подавать только командные сигналы и не будет принимать участие в общей световой схеме.

Пример фото сделанного с помощью дистанционного управления вспышкой. Вспышка SB-900.

Внимание 2: даже при использовании командного режима встроенной вспышки и отключенной функции подачи импульса, вспышка все же дает лишний свет, который может нарушить световую схему общей композиции. Короче, все таки встроенная вспышка немного подсвечивает при съемке.

Очень важное дополнение, полученное опытным путем. Если очень хочется полностью избавиться от лишней подсветки, которую создает встроенная вспышка (даже если она находится в режиме встр. всп. «—«), используйте короткие выдержки (короче выдержки синхронизации камеры). При этом съемка будет происходить в режиме высокоскоростной синхронизации, что позволит избавиться от света, создающегося встроенной вспышкой. Например, при использовании камеры Nikon D700 с выдержками 1/400 с и короче, или при использовании камеры Nikon D80 с выдержками 1/250 с и короче, на снимках не будет никаких бликов или подсветок от встроенной вспышки 🙂

Также, полностью избавиться от вмешательства в экспозицию встроенной вспышки может помочь специальная насадка Nikon SG-31R. Она преобразует видимый свет вспышки в инфракрасный, который не видим на фотографии. С ее помощью можно проще использовать систему Nikon CLS и не заботиться про свет от встроенной вспышки.

Внимание 3: если Вы не отключите встроенную вспышку на подачу импульса (должен стоять режим встр. всп. «—«), то не сможете снимать с короткими выдержками в режиме FP (режим высокоскоростной синхронизации). Встроенная вспышка ни на одной камере не может работать с выдержками короче 1\500 с.

Пример фото сделанного с помощью дистанционного управления вспышкой. Расположение вспышки для съемки и сам снимок.

Внимание 4: нужно располагать ведомые вспышки только в зоне видимости их вспышкой Мастером. Чтобы увеличить угол работы вспышки Мастера можно использовать разного рода отражающие поверхности. Это просто поле для экспериментов. Дистанционное автоматическое управление вспышками происходит посредством световых импульсов, которые создают вспышки. Это не радио управление. Потому ведущие и ведомые вспышки должны визуально ‘видеть’ друг друга.

Интересная особенность: внешними вспышками можно дистанционно управлять не только в автоматическом режиме TTL, но и в автоматическом режиме вспышки без TTL с приоритетом диафрагмы. Для этого следует выбрать режим ‘AA’ (Auto Aperture).

CLS в чистом виде

Что делать если встроенная вспышка на моей камере не умеет дистанционно управлять внешними вспышками?

Есть три простых решения:

1. Воспользоваться внешней вспышкой, которая будет установлена на камеру и будет управлять другими, дистанционно установленными внешними вспышками.
2. Воспользоваться модулем SU-800.
3. Воспользоваться модулями WR-R10/WR-T10/WR-A10 и SB-5000
4. Воспользоваться режимом SU-4.

Подсвечено зонтом, вспышка для на зонте запущена посредством CLS

Внешняя вспышка, установленная на камеру, работающая в режиме Commander Mode:

Например, если у Вас любительская камера, которая не имеет командного режима работы со вспышкой, то для того, чтобы управлять другими вспышками удаленно с помощью Nikon CLS на камеру достаточно установить вспышку с возможностью работы в режиме Мастера (Master mode). Таким образом вспышка на камере будет «командовать» другими вспышками, которые можно расположить удаленно.

Точный список камер, у которых встроенная вспышка не поддерживает режим Мастере (Commander Mode):

D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df, D100 + Nikon Z50 + фотоаппараты D500, D850, D1, D1h, D1x, D2x, D2h, D2xs, D2hs, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Z6, Z7 у которых нет встроенной вспышки.

Точный список внешних вспышек Nikon, которые могут работать в режиме Мастера (Commander Mode):

Nikon SB-700, SB-500, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000

Точно так же, как и в случае со встроенной вспышкой, внешнюю вспышку, установленную на камеру и используемую для управления другими вспышками, можно настроить только на подачу «управляющих» сигналов. Конечно, она может и управлять и одновременно работать как обычная вспышка на камере. Серьезным достоинством накамерной вспышки в режиме управления является тот факт, что головку вспышки можно повернуть в любую сторону и управлять вспышками, которые находятся даже за спиной фотографа (сзади камеры). Со встроенной вспышкой в командном режиме такой фокус не пройдет.

Внешняя вспышка располагалась на стойке справа от модели. Вспышка была запущена с помощью встроенной вспышки камеры Nikon D300s. Во время съемки использовался режим FP

Модуль SU-800

SU-800 — это специальный блок дистанционного управления внешними вспышками. Это одна из лучших панацей для удаленного управления вспышками. Его достоинствами является:

1. Модуль может управлять тремя группами вспышек, в отличие от накамерной вспышки ряда фотоаппаратов, которые могут управлять только двумя или одной группой вспышек.
2. Для управления используется инфракрасный спектр. При подаче командных импульсов модуль не производит видимых вспыхов для человеческого глаза. Таким образом снимок не получает никакого света от модуля, в отличие от командного управления встроенной вспышкой.
3. В сравнении с внешней вспышкой, которая используется в качестве Мастера, модуль имеет меньший размер и вес. Фактически, Модуль SU-800 — это нижний блок вспышки.
4. Модуль имеет инфракрасную подсветку для автофокусировки.
5. Модуль не перегревается при управлении вспышками. Встроенная вспышка часто перегревается при частом использовании или не успевает перезаряжаться, при этом спуск затвора заблокирован.
6. Поддержка I-TTL и удобное меню поправки мощностей и режимов работы вспышек по группам.
7. Это «родное» решение от Nikon.

Недостатки Su-800

1. Все таки ведомые вспышки должны быть в зоне видимости модуля.
2. Головка модуля не вращается в отличие от внешней вспышки на камере. Внешнюю вспышку в командном режиме можно направить в любую сторону и командовать ведомыми вспышками, которые находятся даже сзади фотографа.
3. Цена. Управляющий модуль стоит примерно как обычная внешняя вспышка. Постоянно возникает вопрос «не купить ли еще одну вспышку с командным режимом».

Подсветка через обычный светорассеиватель. Вспышка на треноге в FP режиме

Светоловушка в режиме SU-4.

Обратите внимание на этот режим, его имеют практически все внешние вспышки Nikon. В данном режиме «поджиг» ведомой вспышки можно осуществить любой вспышкой, в том числе и встроенной вспышкой любого фотоаппарата. Режим не поддерживает TTL, а просто срабатывает на другую вспышку.

Точный список современных внешних вспышек Nikon, которые поддерживают режим SU-4:

SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000

Режим SU-4 не поддерживает высокоскоростную синхронизацию FP и работает как обычная светоловушка. Для настройки SU-4 следует:

• На камере зайти в меню управления вспышкой. Выбрать режим управления ‘М’ (Ручной режим управления вспышкой). Установить мощность 1\128  или 1\64 или любую другую по своему вкусу, или по необходимости. Встроенная вспышка будет просто поджигать внешнюю вспышку. Сохранить настройки.
• Зайти в меню внешней вспышки, найти там режим SU-4 и включите его.
• Перевести вспышку в режим ‘Slave’, обычно это делается с помощью рычага включения вспышки.
• На внешней вспышке выбрать режим управления ‘М’ (ручной, обычно делается с помощью кнопки ‘Mode’). Установить нужную для съемки мощность. С этой мощностью внешняя вспышка будет срабатывать при дистанционном управлении.
• Установить внешнюю вспышку в поле зрения камеры.
• Во время съемки встроенная вспышка будет давать один световой импульс, который будет поджигать внешнюю вспышку.

В любом случае, придется привыкнуть к некоторым особенностям при такой работе. Детально, про то, как настроить SU-4 я уже писал в фотохитростях.

Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS

Личный опыт

Я использую обычный командный режим управления вспышками с помощью встроенной накамерной вспышки (на моих камреах Nikon D90, D200, D80, D700). Мне очень важен TTL режим при работе со вспышками, так как в основном я работаю с динамическими сценами, где настраивать мощность вспышки вручную нет времени. Да, команды не всегда доходят до приемника ведомой вспышки и с этим нужно бороться, но в основном, на практике я выставляю «свет» таким образом, что не имею проблем с управлением. Если есть немного времени, то «командую» ведомыми вспышками в ручном режиме с нужной мощностью, либо комбинирую нужный мне вариант. Управления всего 2-мя группами вполне достаточно, так как на мощности вспышек еще влияет и положения зума и ориентация в пространстве. Вообще, использование вспышек удаленно — это неимоверно увлекательное занятие, потому, я всем рекомендую камеры, которые умеют управлять вспышками удаленно — это поможет сэкономить кучу денег и использовать все прелести Nikon CLS. Правда, вся прелесть работы с креативным освещением открывается только при работе с помощником. А еще, очень удобно снять большую внешнюю вспышку с камеры, переключить ее в Slave режим, поднять встроенную вспышку на камере в режиме управления и получить не вспышку «в лоб», а что-то более интересное. С триггерами, модулем Su-800, кабелем синхронизации такой быстрый фокус не получится.

Фото сделано с использованием Nikon CLS. Внешняя вспышка установлена удаленно для подсветки модели в контровом свете. На камере использовался ручной режим управления экспозиции, а на для внешней вспышки — автоматический TTL режим с поправкой мощности.

Выводы:

Nikon CLS — незаменимая вещь для работы со вспышками удаленно. Можно очень просто использовать систему креативного освещения с помощью встроенной вспышки вашей камеры.

Можете заглянуть в смежную тему — Какую внешюю вспышку выбрать для камер Nikon?.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

radojuva.com