Светопись в фотографии – Светопись в фотографии | Foto на память

История фотографии или как писать светом. – ФотоКто

Фотография. Искусство, появившееся в 1830-е и приобретшее широкую известность десятилетием позже. Сегодня это хобби одно из самых быстрорастущих, а индустрия производства фототоваров имеет многомиллиардный оборот. Вместе с тем, не каждому известно значение таких слов как «камера-обскура» или даже «выдержка», не многие слышали о таких именах, как Анри Картье-Брессон или даже Энни Лейбовиц.

Сегодня мы заглянем в прошлое и рассмотрим, как эта удивительная техника создавалась и развивалась, потому что не познав славного прошлого – не построить великого будущего.

Камера-обскура

Еще до изобретения фотографии, люди были знакомы с принципами, на которых она в итоге была основана. Они могли создавать изображения на стене или листе бумаги, однако фотопечать в то время была невозможна, поскольку сохранение светового изображения оказалось более сложной задачей, чем его проецирование. Инструмент, использовавшийся для работы с изображениями назывался камера-обскура (что в переводе с латыни означает «темная комната») и он существовал за несколько столетий до появления фотографии.

Считается, что камера-обскура была изобретена примерно в XIII-XIV столетиях, однако в летописи арабского ученого Хасана ибн Хасана, X в., описаны принципы работы камеры-обскуры, на которых в итоге была основана аналоговая фотография.

Камера-обскура в сущности представляет собой тёмную закрытую коробку с отверстием в одной из стенок. Отверстие должно быть достаточно малым относительно размера коробки чтобы камера-обскура правильно работала. Принцип её работы основан на законах оптики: свет, проходящий через крошечное отверстие, трансформируется и создает изображение на встречаемой поверхности, которой является стенка ящика. Изображение было зеркальным и перевернутым, однако современная аналоговая камера работает примерно таким же образом, отличаясь только наличием зеркала и пленки для сохранения созданного светом изображения.

Фотографию, и сам способ её создания, всегда называли убийцей изобразительного искусства. Однако считается, что принципы фотографии широко использовались художниками Ренессанса – Леонардо Да Винчи, Микеланджело и другими. В середине XVI столетия итальянский ученый Джованни Баттиста делла Порта, написал эссе о том, как можно использовать камеру-обскуру чтобы облегчить рисование. Он проецировал изображение людей, стоящих снаружи камеры-обскуры на холст внутри неё (камера-обскура в данном случае была большой комнатой) и затем рисовал по полученному изображению или копировал его.

Процесс использования камеры-обскуры выглядел очень странным и пугающим для людей в те далекие времена и Джованни Баттиста вынужден был отказаться от своей идеи после того, как его арестовали по обвинению в колдовстве.

Рисунок изображает работу в камере-обскуре как это выглядело в то время.

Несмотря на то, что лишь немногие художники Ренессанса признавали, что пользовались камерами-обскурами, считается, что их использовали большинство. Причиной не признавать этого открыто был страх подвергнуться обвинению в оккультизме или просто нежелание признаваться в том, что многие художники считали некоторым обманом.

Сегодня можно констатировать, что камера-обскура была прототипом современного фотоаппарата. Несмотря на то, что она выглядит ненужной сегодня, многие люди все ещё находят её занятной и используют для целей искусства или просто для забавы. Установка пленки и запечатление изображения было логическим продолжением.

Если вы пожелаете создать камеру-обскуру – в сети можно найти массу примеров и советов как это сделать.

Изобретение фотокамеры

Первая фотография, насколько нам известно, была сделана в 1825 г. французским изобретателем Джозефом Ньепсом. Она изображает вид из окна в Ле Гра. У этого изображения мало художественной ценности помимо того, что это первая фотография, из когда-либо сделанных и дошедших до нас.

В связи с особенностями технологии, экспозиция длилась восемь часов, так что солнце на фотографии успело пройти с востока на запад, осветив обе стороны изображенного здания. На этой фотографии, конечно, нет никакой композиции, поскольку в то время фотография рассматривалась не как искусство, а как техническая инновация.

Как уже говорилось выше, к этому времени люди уже знали, как спроецировать изображения, но они не моги сохранять и «записывать» свет. Ньепс придумал использовать нефтепродукт, так называемый «иудейский битум». Битум затвердевает под воздействием света, а незатвердевшее вещество можно было затем смыть. В качестве носителя Ньепс использовал отполированные металлические пластины, а полученное на них негативное изображение можно было покрыть чернилами и напечатать как литографию. Одной из множества трудностей этого метода являлось то, что металлические пластины были тяжёлыми, дорогими в производстве и требовали много времени для тщательной полировки.

В 1839 году сэр Джон Гершель нашел способ изготовить первый стеклянный негатив вместо металлического. В том же году он придумал термин «Фотография», производный из греческий слов, означающих «свет» и «писать». Несмотря на то, что процесс стал проще, а результат лучше – потребовалось еще много времени чтобы фотография стала широко известна.

В начале фотография либо использовалась художниками как подспорье в работе или во всяком случае следовала тем же принципам, что художественные полотна. Первыми широко известными фотопортретами были одиночные или семейные снимки на память. Наконец, после десятилетий усовершенствований и исправлений, массовое использование фотокамер началось с камер Eastman Kodak. Они вышли на рынок в 1888 году с лозунгом «Вы нажимаете на кнопку – мы делаем всё остальное».

В 1901 году была представлена камера Kodak Brownie, ставшая первой коммерческой камерой на рынке, доступной среднему классу. Камера делала только черно-белые снимки, но была очень популярной благодаря своей эффективности и простоте использования. Цветная фотография, несмотря на то, что разрабатывалась на протяжении XIX столетия, не нашла коммерческого воплощения до середины XX века. Учёные в начале века не могли сохранить цвет достаточно надолго, он пропадал со временем в связи с несовершенством рецептов. Несколько способов цветной фотографии запатентовали в 1862 году два французских изобретателя, работавших независимо друг от друга: Луи Дюко дю Орон и Шарль Кро.

В итоге, первая работающая цветная фотопластинка появилась на рынке в 1907 году. Использовавшийся в ней метод был основан на экране из фильтров. Экран позволял фильтровать красный, зеленый и/или синий свет. Фотопластинка затем обращалась с получением позитивного изображения. Использование этого же экрана в процессе фотопечати позволяло получить цветную фотографию. Данная технология, слегка доработанная используется до сих пор. Красный, зеленый и синий – основные цвета для телевизионных и компьютерных экранов, с этим связан и режим RGB (red+green+blue) в многих графических приложениях.

Первую цветную фотографию, изображение клетчатой ленты, сделал в 1961 году знаменитый шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл, известный за свои работы в области электромагнетизма. Несмотря на большое влияние, оказанное данной фотографией на развитие фотоиндустрии, имя Максвелла редко вспоминают за это. Причина в том, что изобретения в области физики затмили собой достижение в фотографии. 

Первым в мире снимком с человеком в кадре была фотография «Бульвар Тампль» Луи Дагера, сделанная в 1839 году. Экспозиция длилась около 10 минут, что делало невозможным сфотографировать людей на оживленной улице, однако удалось снять человека, которому полировали ботинки достаточно долго для того, чтобы он появился на фотографии.

Имена в фотографии

Когда появилась фотография — были и споры и сомнения как это обычно бывает – и лишь немногие люди почувствовали, какие возможности она даёт. Благодаря этим энтузиастам фотография превратилась в большую индустрию в наше время. Эти люди совершенно преобразовали способы делать, смотреть, судить и воспринимать фотографии. Вот наиболее значимые из них.

Альфред Стиглиц

Вместе с тем, что изобретение фотографии привело к новым научным достижениям и развитию индустриального мира, фотография стала частью повседневной жизни и направлением искусства. Одним из людей, стоявших у истоков искусства фотографии был Альфред Стиглиц, американский фотограф и покровитель современного искусства. Многие полагают, что именно Стиглиц сделал фотографию искусством, которым она является сегодня.

Уличные фотографии Стиглица широко известны за его авангардистский подход. Его фоторабота была революционна тем, как он фотографировал натюрморты и что он привнес в фотопортреты. Альфреду принадлежали несколько арт-галерей в Нью-Йорке и он представил американской публике многих европейских художников-авангардистов.

Но самым важным была позиция Стиглица, что фотографы – тоже художники. Он вместе с Фредом Холландом Деем основал «Фото-Сецессию», первое фотохудожественное движение, ставившее своей главной задачей показать, что фотография – это не только объект на изображении, но и работа фотографа, благодаря которой объект был сфотографирован.

Стиглиц проводил различные выставки, где фотографии оценивали сами фотографы. Любопытно, что в то время фотографии в основном оценивались художниками, поскольку в фотографах видели в большей степени учёных. Стиглиц также продвигал фотографию через созданные им журналы, такие как «Camera Notes» и «Camera Work».

Феликс Надар

Феликс Надар (настоящее имя – Гаспар Феликс Турнашон) был французским карикатуристом, журналистом и – с появлением фотографии – стал фотографом. Он наиболее известен как инициатор использования искусственного освещения в фотографии. Надар был дружен с Жюлем Верном и, как говорят, весьма вдохновлял писателя: его считают прототипом Мишеля Ардана, героя романа «С Земли на Луну». Надару также приписывают публикацию первого фотоинтервью в 1886 году.

Несмотря на некоторые новаторские идеи, портреты Надара следовали тем же академическим принципам классического портрета. Он был известен за портреты многих знаменитостей, таких как Жюль Верн, Александр Дюма, Пётр Кропоткин и Жорж Санд. Как вы можете увидеть на следующих изображениях, эти портреты имели классические композицию и стиль.

Анри Картье-Брессон

Анри Картье-Брессон – французский фотограф, считающийся отцом фотожурналистики. Картье-Брессон наиболее известен за создание «уличной фотографии» как стиля фотожурналистики. В возрасте около 23 лет, молодой человек заинтересовался фотографией и оставил занятия живописью ради неё. «Я вдруг понял, что фотография может зафиксировать вечность в одном мгновении», — объяснит он это позже. Как не странно, он делал свои первые снимки по всему миру, избегая родной Франции. Его первая выставка состоялась в Нью-Йоркской галерее Жюльен Леви в 1932 г. Одни из первых его журналистских фотографий были сделаны на коронации Георга VI в Лондоне, однако ни на одной из фотографий не был заснят сам король.

Работы этого француза повлияли на поколения фотохудожников и журналистов по всему миру. Несмотря на вышеизложенное, его работы также глубоко художественны. Уйдя из жизни в 2004 году, Анри Картье-Брессон оставил после себя культурное наследие и философию. Использованная им 35-мм камера стала стандартом, а его цитаты были включены во многие книги по теории фотографии. Несмотря на известность и влияние, существует очень мало фотографий этого человека. Он не любил когда его фотографировали и стеснялся своей славы.

 

 

fotokto.ru

Съёмка на длинной выдержке / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв.

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв.

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 30 с, 35.0 мм экв.

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв.

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше — темнее. Так вы создаёте светотеневой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотоплёнке или матрице окружающую вас реальность. Причём она может быть такая, какую вы захотите создать. Идеальный случай для фотографа-художника, который рисует светом! Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объём или небольшой объект. Гору, например, вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописи.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв.

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв.

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 4000, F4.5, 15 с, 20.0 мм экв.

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв.

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 20 с, 14.0 мм экв.

Этот кадр называется «Дайвер под звёздным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на «Голубом озере», так как оно находится высоко в горах, где нет паразитной засветки от городов. Звёзды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв.

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв.

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв.

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

prophotos.ru

Световая фотография

Свет в фотографии играет важную роль, ведь чем интереснее выглядит световой рисунок, тем более выразительной кажется сама фотография. Недаром само слово «фотография» в переводе с греческого означает «светопись». Как же наилучшим образом использовать свет в фотографии для создания ярких и неповторимых изображений? Для этого фотограф может использовать технику создания фотографий при помощи световой кисти. Такая техника предусматривает использование малогабаритного, направленного источника постоянного света, который способен дать сфокусированный узкий луч. С помощью такого луча каждый объект съемки освещается отдельно. Тем самым, фотограф словно рисует светом на фотографии движущейся световой кистью. В качестве той самой световой кисти может выступать обычный фонарик, которым фотограф рисует картину в воздухе перед камерой.

Использован светодиод зеленого цвета

Это необычное занятие сегодня называется световой фотографией или световым граффити. Для создания оригинальных световых картин, воплощаемых в фотоснимках, не требуется какой-либо дорогостоящей аппаратуры, нужно лишь правильно выстраивать свет и композицию, а также умело управлять такими параметрами, как выдержка и светочувствительность.

 Овладеть техникой съемки с использованием световой кисти не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно взять фонарик в свои руки и при определенном старании и усидчивости, Вы сможете получить очень необычные фотографии с драматическим или мистическим характером. Прелесть световой фотографии заключается в том, что любые предметы или вещи, особым образом освещенные в кадре, приобретают совершенно необычный вид, который сложно получить при использовании каких-либо других известных приемов фотосъемки.

 С помощью обычного фонарика фотограф получает возможность самостоятельно подчеркивать те или иные световые акценты, выделять при помощи света наиболее важные объекты в кадре. Игра со светом также позволяет изменять цветовую насыщенность объекта съемки и всей сцены. Пожалуй, это самый интересный способ получения фотографий, позволяющий представить любой объект на снимке в совершенно ином, непривычном виде.

 Что необходимо для световой фотографии?

 Итак, что же необходимо для того, чтобы снимать световые фотографии? Прежде всего, Вам нужна темнота, лучше всего использовать какое-либо темное помещение, куда не проникает солнечный или искусственный свет. Можно осуществлять съемку и на улице в темное время суток, но важно, чтобы в кадре не было никакого лишнего света, например, света от фар проезжающего мимо автомобиля. Что касается фотокамеры, то одно из преимуществ  световой фотографии заключается как раз в том, что здесь не требуется какая-либо дорогостоящая фотоаппаратура. Можно использовать пленочный или цифровой фотоаппарат. Последний предпочтительнее для новичков, поскольку с помощью цифровой камеры Вы сможете делать несколько дублей и сразу же просматривать полученные результаты, корректируя свои действия.

 Главное, чтобы выбранный фотоаппарат позволял Вам устанавливать настройки вручную. Что касается цифровой фототехники, желательно, чтобы камера имела полнокадровую матрицу, которая обеспечит меньший уровень шума при съемке на длинных выдержках. Хотя учитывая существенный прогресс производителей в снижении уровня шума в последних моделях любительских камер, можно даже быть уверенным в том, что снять достаточно качественные световые фотографии Вам удастся и с обычной мыльницей.

Поскольку съемка будет осуществляться на довольно длинных выдержках, лучше использовать светосильный объектив. И, конечно же, Вам потребуется максимально устойчивый штатив с жесткой фиксацией камеры. При создании световых фотографий даже малейшее смещение камеры на несколько миллиметров вследствие дыхания фотографа или порыва ветра может создать серьезные проблемы. Камеру обязательно придется устанавливать на штатив, чтобы она была полностью неподвижна.

Поскольку во время съемки сам фотограф будет, скорее всего, занят непосредственно работой с источником света, то запуск камеры представляет собой определенную проблему. Лучше всего для запуска камеры использовать пульт дистанционного управления, запрограммированный на нужное количество кадров с определенной выдержкой. Другой распространенный вариант – это съемка в компьютер, посредством которого можно запускать саму камеру.

Отдельно нужно сказать о выдержке при работе с фотокамерой. Длинные выдержки позволяют «рисовать» светом по объекту, поскольку пока фотограф рисует фонариком в воздухе затвор фотоаппарата остается открытым. В это же самое время на матрицу камеры падает свет, который и отражается на снимке в качестве световых линий. Снимать световые фотографии необходимо в ручном режиме, устанавливая значение выдержки не более пяти – пятнадцати секунд. При некоторых значениях выдержки могут появиться «шумы», поэтому здесь каждая секунда играет роль. Что касается з светочувствительности (ISO), то тут также все индивидуально, но не рекомендуется выставлять значения более 160.

Фонарики

Помимо такого стандартного набора фотооборудования, Вам понадобятся фонарики, которые и будут выступать в роли той самой «световой кисти». В действительности для профессиональных съемок используются особые, дорогостоящие источники узконаправленного света, способные держать цветовую температуру на уровне 5500 K, что эквивалентно дневному свету. Они также дают возможность фотографу использовать разнообразные фильтры и насадки. Но для создания интересных и необычных снимков вполне можно ограничиться использованием обычного светодиодного фонарика. Сегодня в продаже можно найти множество самых разнообразных фонариков, отличающихся мощностью и размерами. При грамотном выборе они вполне могут подойти для «светописи».

Важно, чтобы фонарик обеспечивал получение узконаправленного пучка света. Лучше всего если выбранный Вами фонарик будет иметь цветовую температуру около 5500 К, чтобы имитировать дневной свет. С таким фонариком, имеющим маркировку Day Light, Вы сможете осуществлять съемку различных объектов. Можно также использовать фонарики, дающие различный цвет – желтый, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый, синий и белый цвета. В продаже можно найти светодиодные фонарики, способные давать жесткие тени, которые придадут снимку характер драматичности.

Для смягчения света прямо на фонарик можно нанести любой бесцветный крем, используемый для рук или для тела. Нанося более густой слой крема на фонарик, Вы, тем самым, делаете свет более мягким. Главное, не забыть перед следующей съемкой очистить фонарик от слоя засохшего крема, чтобы затем наносить новый слой. Во время самой съемки лучше надеть темную одежду, чтобы камера не смогла заметить Вас. Фонарик при этом необходимо держать за самый кончик, чтобы пучок света от Вас был максимально далеко. При этом человеку, держащему фонарик, необходимо постоянно двигаться во время рисования световых линий, чтобы не остаться в кадре.

Съемка

Перед тем, как собственно приступить к съемке, следует не только подготовить оборудование, но и заранее определиться с композицией, с тем объектом, которому должно быть уделено основное внимание на снимке. Нужно понять, какие части сюжета будут менее проработаны светом, какие акценты сделать при помощи света и где будут расположены тени. Лучше всего сначала нарисовать все на бумаге, запомнить зрительно, чтобы потом было легче рисовать по воздуху. Зачастую самые необычные и яркие снимки получаются посредством рисования у вполне обыденных и простых вещей, вроде обычного почтового ящика или горшка с цветами. С точки зрения создания какого-либо образа здесь нет никаких границ, можно смело экспериментировать, чтобы получить неожиданные результаты.

При осуществлении съемки с использованием световой кисти очень важно иметь возможность просмотра кадра сразу после съемки и выполнения соответствующих действий с кистью. Обычного дисплея цифровой фотокамеры может не хватить для изучения всех деталей фотоизображения. Поэтому лучше всего подсоединить Вашу камеру к персональному компьютеру или ноутбуку, чтобы просматривать отснятые кадры на большом экране. При этом Вы сможете сразу же отмечать наиболее удачные изображения среди огромного количества дублей. С помощью компьютера, как уже отмечалось, можно обеспечить и удаленный запуск фотокамеры.

Итак, Вы подключили камеру к компьютеру, предварительно установив ее на штатив, навели и сфокусировали объектив при включенном автофокусе, а затем переключились в ручной режим. Начинается самый важный и ответственный этап съемки – рисование светом. Желательно предварительно продумать использование очень слабого источника света, посредством которого можно было хотя бы ориентироваться в полной темноте, чтобы не наткнуться на какой-либо предмет и не покалечиться. Вручную устанавливаются значения выдержки, светочувствительности и диафрагмы.

Здесь все зависит от Ваших предпочтений и творческого замысла, главное избежать возникновения «шумов». Управлять интенсивностью света можно посредством выдержки и светочувствительности. Восемь – десять секунд – это вполне достаточное время для того, чтобы успеть сделать рисунок. Как показывает практика, лучше снимать каждую деталь сцены отдельно, а потом склеивать получившиеся кадры в одно фотоизображение уже в компьютерном редакторе.

При использовании светодиодного фонарика Вы можете создать рисующий, заполняющий, контровой или фоновый свет. Основной свет во время съемки — рисующий. Им освещается главный объект съемки, причем желательно делать это подольше и как можно ближе к самому предмету, чтобы получить более яркое световое пятно. Для создания контрового света, подчеркивающего контуры, достаточно осветить объект фонариком с тыльной стороны. Фоновый свет, как понятно из названия, необходим для подсветки фона.

Принцип использования фонарика для освещения сцены достаточной простой: чем ближе Вы подносите фонарик к снимаемому объекту, тем более ярким будет световое пятно и более резкими тени. Соответственно, чем дальше будет расположен фонарик, тем меньше света Вы сможете получить. Таким образом, те предметы, которые Вы хотите осветить ярко, нужно освещать дольше и располагая фонарик  как можно ближе к ним. Наоборот, размытое неяркое пятно можно получить, держа световую кисть далеко от предмета. Для создания драматической картины стоит осветить сцену фонариком преимущественно с одной стороны. Если же Вы хотите получить более спокойное фотоизображение, то необходимо равномерно осветить сцену со всех сторон.

При съемке предметов с блестящими поверхностями необходимо сделать так, чтобы на них появились блики, отражающие свойства данной поверхности. В противном случае объекты с такими поверхностями будут смотреться на фотографиях безжизненными и неинтересными. Правда, нужно иметь в виду, что блики дают неприятные пересветы на снимке. Чтобы этого избежать, необходимо проводить лучом световой кисти по блестящей поверхности без остановки. Для создания качественной фотографии Вам потребуется сделать несколько дублей, чтобы изучить и справить все ошибки, скорректировав траекторию подсветки.

Рисовать светом можно в одиночку, но, как правило, самые интересные результаты получаются, когда за дело берется сразу несколько человек. В этом случае можно использовать несколько разных фонариков, например, светодиодный, с лампой накаливания или с галогенной лампой. В результате такого комбинирования фонариков с различной цветовой температурой на фотоснимке можно получить красивое сочетание разных цветов, дополняющих друг друга.

В принципе, техника фотографии с использованием световой кисти предполагает постоянные эксперименты. Здесь Вы можете дать волю своей фантазии с поиском каких-либо абстракций, характерных для художественного искусства. Нужно лишь научиться видеть в обычных предметах, окружающих нас в повседневной жизни, потенциал для придания им необычного вида посредством узконаправленного освещения. После выполнения каждой съемки Вам придется, вероятно, потратить определенное время на редактирование отснятых изображений в фоторедакторе, чтобы подправить какие-либо участки, осветить или затемнить те или иные элементы. Кроме того, с помощью фоторедактора можно совместить отснятые в несколько экспозиций кадры, если максимальная выдержка камеры оказалась недостаточной для воплощения Вашего творческого замысла.

Сегодня техника создания фотографий при помощи световой кисти используется при портретной и интерьерной съемке, а также при съемке натюрмортов. Это очень творческое направление фотографии, где можно смело экспериментировать для того, чтобы добиться получения действительно непредсказуемых и необычных фотоизображений. Главное не бояться пробовать что-то новое, экспериментировать со световой кистью и выбором предметов для съемки. Начав заниматься световой фотографией, Вы быстро освоите основы и сделаете это несомненно интересное увлечение частью воплощения Вашей фантазии.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Приемы фотографирования на длинных выдержках. Светопись.

«Поздним вечером, когда сидишь дома и не знаешь, что делать – поэкспериментируй с длинной выдержкой.» По-моему именно так говорил один из древних мудрецов, но если я и ошибаюсь, то интересным занятием будет проиграться с созданием таких вот фотографий-шедевров.

Светопись с помощью телефона Нокии 7610

Что это такое? Да нет же, это не коррекция фотошопом, а просто игры света.

Как это делается? Очень просто, для этого достаточно фотоаппарата с возможностью установки его на штатив, сам штатив и фонарик.

Современный цифро-компакт не имеет разъема под штатив? Очень странно! И если нет штатива – достаточно поставить фотоаппарат на стул, стол, подушку, железную и не сгибаемую руку друга. Ах да, фонарика нет… или есть, но батарейки сели – тоже не беда, ведь есть мобильный телефон, КПК, плеер, любая игрушка с дисплеем.

Светопсь с помощью дисплея КПК

Не верите, что все так просто? Тогда открою тайну, фото вспышки, фото вазочки и проволочного шара были сделаны с помощью подсветки дисплеем КПК, а часть дисплеем и клавиатурой моей любимой Нокии Федоровной а.к.а. смартфоном.

Как же все таки такие света и тени – да все элементарно, вот когда каждый раз бросая камень в воду, попадаю точно в центр круга, так и тут, рисуем светом, то что нужно.

Светопсь с помощью дисплея КПК

Для приготовления блюда «Светопись» нужно модернизировать фонарик, либо взять мягкий свет дисплеев современных устройств. На фонарик нужно одеть картонную трубку (тубус), чтобы он не рассеивал свет, а светил целенаправленно.

В черной, темной комнате установите на штатив свой фотоаппарат. Переключите его в режим таймера. Режим таймера? – это просто, когда вы нажимаете кнопку спуска, фотоаппарат дает возможность отбежать от него на безопасное расстояние, а потом делает снимок, часто полезно, когда Вы отдыхаете на Далеких островах с девушкой, а до ближайшего селения тысяча морских миль и попросить Вас сфотографировать вместе некому, потому вы ставите камеру на штатив, нажимаете кнопку спуска и бежите к своей любимой. Когда добежали, камера делает снимок, правда, друзья подумают, что Вы были там не одни, но это уже тонкости.

Если же Вы заядлый фотограф, то можете пользоваться пультом дистанционного управления (тросиком, тапком, силой мысли или помошником). Я пользуюсь ДУ Nikon ML-L3.

Дальше… на стульчик или любое удобное место (я например, положил на свой рефлектор) поместите что-то интересное, например телевизор… ой… нет… вазончик, чашечку.

Включаете модернизированный фонарик, нажимаете кнопку спуска на камере, выключаете свет в комнате и сломя голову и отдавливая коту хвост беритесь рисовать фонариком по своему предмету.

Чтобы все получилось, нужно подумать, сколько времени потребуется, чтобы обрисовать контуры предметов. Обычно это 5-30 секунд выдержки, диафрагма от F5.6 до F11. ISO по вкусу от 100 до 400.

Кстати, о разных красивых подсветках и играх цветов и теней точно сказать не могу, так как все зависит от творческого замысла, это как загадка — какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? Так и здесь, угадать результат сложно и нужно эксперементировать, иногда на это уйдут часы.

Светопись с помощью фонарика

Светопись с помощью фонарика

Фонарик лучше всего брать галогенный или диодный, я сделал насадку тубус из обычной газеты, закрепив ее с помощью скотча.

Можете критиковать, мол это же кощунство, но в искусстве критиковать — значит объяснять автору, что он делает не так, как делал бы критик, если бы умел.

Не забывайте про +1, твит, лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

 

radojuva.com

История фотографии.

Поделиться статьёй:

Человек с незапамятных времен стремился к изобразительным формам. Чему свидетельство — пещера Альтамира в Испании, открытая археологом Саутуолой и его дочерью в 1879 году. Это своего рода галерея первобытного искусства. У живописи — обширная история. Но до XIX века человеку не было доступно для запечатления мгновение. Изобретение фотографии сделало возможным и это. Сегодня мы поговорим об истории фото.

Фотография — это…

Способ светописи, одна из техник рисования с помощью света. Метод, позволяющий получить закрепленное изображение на пленке или на матрице фотокамеры.

Французский историк кино Андре Базен в своей книге “Что такое кино” отмечал, что фотография, если ее сравнивать с той же живописью, оригинальна хотя бы тем, что по сути она объективна. Изобретения фотоаппарата стало причиной такого прецедента: впервые в истории искусства между предметом и его изображением не стоит ничего, кроме другого предмета. И что образ окружающей действительности образуется, исходя из технической заданности, без полного влияния человека.

• Со многим теперь можно поспорить. Хотя бы с тем, что влияние человека на фотографический образ ограничено. Каждый, кто серьезно занимается фотографией, скажет, что творческая составляющая здесь так же велика, как и в живописи. В одном Базен прав абсолютно: фотография кардинально повлияла на создание образов внешнего мира.

Самая первая фотография в мире сделана Жосефом Ньепсом в 1826 году при помощи камеры обскуры, хотя за четыре года до этого он тоже сделал закрепленное изображение, но оно не сохранилось. “Вид из окна” считается первой фотографией в истории.

Но не взялось же это все из ниоткуда, в самом деле?! Естественно, как и любому великому изобретению, предшествовали века и даже тысячелетия приближений к техническому чуду.

Еще во времена античности люди замечали, что солнечный луч, проходя через маленькое отверстие в темную комнату, запечатлевает на плоскости уменьшенную копию предметов и в перевернутом виде. Один из первых, кто облек наблюдения в мысли о камере-обскуре, был мыслитель Аристотель.

• Камера-обскура (или “темная комната”) — предтеча фотографии. Наиболее простейшее устройство, которое позволяет получить оптическое изображение предметов.

Это в общем-то затемненное помещение или большой ящик, часть которого освещается солнцем. Камеры-обскуры активно использовали как в Европе, так на Востоке (в частности — в Китае). Оно позволяло получать не очень резкие изображения. Также ее использовали в области астрономии для наблюдения за небесными светилами. Художник и изобретатель Леонардо да Винчи первым из художников опробовал это устройство для зарисовок с натуры, о чем подробно рассказал в одном из трактатов.

Современная история развития фотографии

Она начинается уже в XVIII веке, как это часто бывает, со случайности. Физик Шульце, в ходе своих опытов, смешал мел, азотную кислоту и серебро. Он заметил, что солнечные лучи, попадая на смесь, делают ее темной. Участки, находящиеся в тени, остаются в неизменном виде.

Он немного поэкспериментировал с этим всем, ему удалось даже получить некоторые снимки, но он не задался целью научиться закреплять полученное, так что никаких первых фото не сохранилось. Зато открытие стало толчком для цепи событий, приведших к изобретению фотографии спустя век. Кстати, параллельно сделал подобное открытие русский дипломат Бестужев-Рюмин.

Мы уже говорили в самом начале о Ньепсе. Так вот именно он, после нескольких неудачных попыток, научился закреплять полученные изображения. Но экспозицию приходилось выдерживать в течение 8-ми часов. использовался же принцип старой-доброй обскуры.
Немаловажный вклад в развитие фотографии внесли Дагер и Тальбот. Это, кстати, препятствовало тиражирования снимков.
Способ получения изображения, придуманный Дагером, заключался в использовании медной пластинки и серебра, в получасовом экспонировании и проявлении рисунка над парами ртути. Отсюда пошло слово “дагеротипия”.

Именно Луи Дагер, развив наработки Ньепса, сделал первый в истории фотопортрет и сумел сохранить снимок. Все, у кого был или есть пленочный фотоаппарат, наверное помнят, что сначала получается негатив снимка, а потом он проявляется. У Дагера все было наоборот — он изначально получал позитив.

Продолжатели Дагера сумели пойти дальше. Они стали применять призму, что позволило получать нормальные, а не зеркальные изображения, плюс сократили время экспонирования до нескольких минут. Плюс достигли прорисовки деталей.

 

Луи Дагер, по праву считающийся изобретателем фотографии, опубликовал свои открытия, обрел славу, но потом отошел от дел и остаток своей жизни прожил вдали от “житейских морей”, в каком-то уютном захолустье. И умер в 1851 году, когда слава о нем и о его детище разлетелась по миру.

Уильям Тальбот придумал способ получать негативы и тиражировать фотографии. Для этого он использовал бумагу, которая пропитывалась хлоридом серебра (хлористым серебром).

• Хлористое серебро — серебряная соль хлороводородной соляной кислоты.

На выходе — отличное качество снимков и возможность размножения фотографий! На экспозицию, правда, тратилось прилично: около часа.

Параллельными изысканиями занимался бразильский художник Э. Флоранс, но он не стал патентовать свое изобретение.
А само слово “фотография” впервые употребили два астронома, независимо друг от друга.

В 1842 году Джоном Гершелем также была придумана цианотипия. Процесс заключался в покрытии бумаги растворами железных солей и экспонировании их в контакте с негативом. Те места, куда свет попадал, становились синими, остальные — оставались белыми. Промывка в воде усиливала специфический синий цвет, делая полутона и тени более контрастными.

Основным такой способ не стал. Но и сегодня есть ценители именно такой фотографии, ну или стилизации под нее.

Получение снимков при помощи дагеротипии было слишком накладным и неудобным. Калотипия (так назывался способ, предложенный Тальботом) оказался более совершенным, менее трудоемким и дорогим. Родственник Ньепса, Сен-Виктор заменил бумагу на стекло, намазанное клестером или яичным белком, активизированный солями серебра.

Как мы видим, вопрос “кто изобрел фотографию” не столь прост, как кажется на первый взгляд.

Альбиумная фотография

В середине XIX века Стэнли Арчер придумал новый способ, который был назван альбуминным и просуществовал в течение пятидесяти лет, вплоть до изобретения желатиновой печати.

• Суть метода: бумага покрывается смесью яичного белка, соли и аррорута (что-то вроде крахмала) и высушивается. Образовавшаяся ровная поверхность в свою очередь покрывается нитратом серебра и экспонируется в контакте с негативом. Дальнейших химических манипуляций не требуется — рисунок появляется благодаря воздействию солнечных лучей. Минусы метода: со временем изображение попросту осыпается. Однако этот метод, благодаря ряду плюсов, вытеснил конкурирующие способы и оставался популярным, пока сам не был смещен на обочину истории желатиново-серебряными пластинами, ставшими прообразом современной фотографии.

Желатиновая печать пошла с Ричарда Медокса, изобретателя этого способа. Использование желатиново-серебряных отпечатков и стало прообразом более привычной нам целлулоидной фотографии. Посмотрите сами на снимок, сделанный таким способом:

Это позитивы, проявляемые с помощью специальных реагентов на фотобумаге, которая покрыта эмульсией с галогенидами серебра. Фотобумага выпускалась на бромосеребряной и хромосеребряной основе. Преимущество перед альбуминным способом: — стабилизация и оптимизация процесса.

Появление цветной фотографии

Это удивительно, но появилась она через десять лет после того, как Луи Дагер покинул этот бренный мир, а вовсе не в XX веке (так думают из-за того, что цветное кино появилось в это время). Все началось с так называемой тартановой ленты, придуманной Д. Максвеллом (он взял за основу метод цветоделения).

• Метод цветоделения — способ, при котором используется три камеры, у каждой из которых стоит свой светофильтр: красный, синий, зеленый.

Герман Фогель пошел дальше, исследовав вопрос влияния на одну и ту же поверхность лучей разной длины. Он придумал специальные сенсибилизаторы (от слова “сенсибилити”), повышающие чувствительность серебряной поверхности. Особый упор он сделал на зеленый участок спектра. Его ученик Мите разработал и другие цветные участки. Он же придумал специальную камеру, позволяющую использовать три цвета и соответствующий ей проектор. Публичная демонстрация устройств состоялась в Берлине в 1902 году.

Ученик Менделеева и Митте Сергей Прокудин-Горский пошел еще дальше, сократив время экспозиции и разработав красно-оранжевый участок спектра. Его же наработки помогли увеличить число тиража фотографий. Да и цветные фотографии, которые у него получались, больше похожи на современные.

Впоследствии фотография завоевывала все большее и большее влияние. К делу подключились знаменитые братья Люмьер (создатели кинематографа), выпустившие специальные фотопластины для получения цветных фотографий, которые вошли в широкой распространение и вывели фотодело за пределы лабораторий и дали ей дорогу в жизнь.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Фотография. Виды и жанры фотографии с наглядными примерами

Ночная фотография
—
 – ночная фотосъёмка. Ночная фотография подразумевает фотосъёмку ночью и собственно полученные при этой съёмке кадры. Учитывая то что ночью нет достаточно света для фотосъёмки фотограф должен использовать длинные выдержки, светосильные объективы, и высокие значения чувствительности ISO.

Портрет
—

Натюрморт
—

Пейзаж
—

Мобилография 
—
– мобилография – появилась в начале двадцать первого века. Производится встроенными в бытовую технику фотокамерами, это могут быть мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, зажигалки, бинокли. Из-за низкой разрешающей способности фотографии сделанные такими фотоаппаратами имеют очень низкое качество, но они могут быть интересны тем что сделаны из необычного ракурса или сделаны спонтанно. В этом жанре фотографии важно в первую очередь что изображено на снимке, а не то какого качества фотография. В современном галерейном пространстве уже созданы несколько арт-проектов в жанре «мобилографии».

Обнажённая натура (ню)
—

Флора и фауна
—

Макро
—
– макросъёмка – получение с помощью фотоаппарата крупного изображения. Иногда под словом макросъёмка понимают фотографию сделанную с близкого расстояния. Для макросъёмки применяют обычно объектив с большим фокусным расстоянием или специализированные – с фиксированным фокусным расстоянием 50,100 или 180 мм.

Микрофотография
—
– микрофотография – получение изображения микроскопически малых объектов. Производится с помощью оптической системы микроскопа. Делится на оптическую, электронную и цифровую микрофотографию. Оптическая – обычный микроскоп простой конструкции комплектуется микрофотонасадкой, позволяющей производить микрофотосьёмку. Электронная – используется для получения объектов невидимых в оптический микроскоп. Цифровая – изображение изучаемого объекта выводится на компьютерный монитор. Цифровые микроскопы не имеют окуляров.

Репортаж
—
– новостная фотография – прерогатива фотожурналистов, которые снимают различные события от местных до мировых масштабов. Требует от фотографа быстроты построения композиции и мгновенной реакции на изменения ситуации.

Документальная фотография
—
 – документальная фотография. К этому жанру может относиться любой вид фотосъёмки, если он документально передает события или объект. Но в последнее время массмедиа изменили требования к документальному материалу. Документальная фотография на сегодняшний день уступила место фотожурналистике. Зачастую снимки сделанные авторами – документалистами имеют не только документальную , но и художественную ценность. Работы таких фотографов можно увидеть в галереях, книгах, художественных фотоальбомах.

Специфические виды фотографии
—

Аэрофотосъёмка
—
– аэрофотосъёмка – само название говорит за себя, это фотосъёмка территории аэрофотоаппаратом, с самолёта, вертолёта или другого типа летательного аппарата. Для повышения качества аэроснимков используют специальные аэрофотообьективы с высокой разрешающей способностью. Обработку полученных фотографий производят специальными компьютерными комплексами – цифровыми фотограмметрическими станциями.

Архитектурная фотография
—
– архитектурная фотография – документальная передача с помощью фотографии внешнего вида или деталей того или иного архитектурного объекта. Также часто применяется для художественной фотографии, возможна потеря документальной точности в форме, отделке или элементов декора. Одной из разновидностью архитектурной фотографии является интерьерная фотосъёмка. Объективы в основном применяются широкоугольные, дающие возможность более широкого охвата изображения.

Астрофотография
—
– астрофотография – метод применяется для наблюдения и исследования космических объектов с помощью астрографов. Основан на использовании длительных выдержек, позволяет получать изображения объектов очень низкой яркости. Задействованы длиннофокусные объективы и специализированные оптические системы.

Гламурная, глянцевая фотография
—

Жанровая фотография
—

Ломография
—
– ломография. Один из видов плёночной фотографии, который не берёт во внимание такие понятия качества как резкость, цветопередача, плотность. Предполагает запечатление момента в любом виде, на снимке может быть изображено что угодно и как угодно.  Художественную ценность в ломографии имеет всё, в том числе и совокупность кадров на которых изображены моменты жизни на Земле. Это и есть цель ломографии. Девиз ломографов всех стран – LoMo — ‘love and motion’ — любовь и движение.

Люминография
—
– люминография ( светографика, фризлайт, светопись) – рисование светом. Суть фотосъёмки заключается в рисовании лучом света от любого источника (фонарика, лампы, лазера…) в полностью затемнённом пространстве при длительной выдержке.

Макрофотография

Репортажная фотография
—

Панорамная фотография
—
– панорамная фотография – к ней относится фотосъёмка различных панорам. Панорамы делятся на планарные и виртуальные. Планарные также в свою очередь делятся на фотографии прямолинейные с соотношение сторон 1х2, 1х3 или больше, цилиндрические – проецируются на внутреннюю плоскость цилиндра, сферические – внутренняя сторона сферы с последующим разворотом ( очень искажает изображение), проекция Меркатора – нечто среднее между цилиндром и сферой, и кубическая проекция – изображение отображается на 6 гранях куба. Виртуальная панорама используется для компьютерного показа, позволяет зрителю увидеть то, что окружало фотографа в момент фотосъёмки.

Пин-Ап
—

Паппарацци 
—
 – папарацци. Слово появилось из итальянского языка, означает «назойливый, пищащий комар». Папарацци называю фотографов специализирующихся на фотосъёмке сцен из личной жизни знаменитостей, без их ведома и согласия. В основном это кадры очень интимного или скандального характера. В наше время вошла в моду услуга заказа себя или своих знакомых у папарацци, которые подстерегут и снимут из вашей жизни то, что вы считаете невидимым для чужих глаз.

Пикториальная фотография
—
– пикториализм. Жанр развился в конце 19 в начале 20 века. Фотографы работающие в этом стиле старались подчеркнуть в снимках те черты которые сближали фотографию с живописью. Для этого применялись особые техники фотосъёмки, мягкорисующие объективы, фильтры.

Пинхольная фотография
—
– пинхольная фотография (стеноп) – фотосъёмка производится с помощью фотоаппарата без объектива, роль объектива выполняет маленькое отверстие. Стеноп легко может быть сделан из обычной зеркальной фотокамеры, плёночной или цифровой. В крышке для защиты внутренних деталей при снятом объективе сверлится отверстие диаметром до 1 см. Внутренняя сторона крышки обклеивается фольгой в которой булавкой или иглой делается микроотверстие.

Пленерная фотография
—
– пленэр – жанр фотографии, техника фотосъёмки модели или объекта в естественных условиях при естественном освещении. В начале 19 века началом пленэризма стала работа художников на свежем воздухе, позже термин «пленэр» стали использовать и фотографы работающие на выездных фотосъёмках.

Подводная фотосъёмка
—
– подводная фотосъёмка – фотосъёмка подводных объектов с применением водонепроницаемого оборудования. Профессиональная фотосъёмка производится с помощью специальных осветительных приборов.

Посмертная фотография
—
– посмертная фотография – вид фотографии, появившейся с момента изобретения дагеротипии. Был моден в конце 19 века, фотографировали умерших людей. Стал популярен среди среднего класса из-за своей относительной дешевизны по сравнению с художественным портретом. Очень востребованным стал при фотографировании детей. Дагеротипия из-за длинной выдержки требовала долгого сидения в неподвижной позе, что естественно для живого и активного ребёнка было практически нереальным испытанием. А так как детская смертность в 19 веке была очень высока, для родителей такой посмертный снимок был единственной памятью об усопшем ребёнке. Но естественно посмертная фотосъёмка применялась и для взрослых людей, при этом тело усаживалось в позу живого человека.

Репродукция
—
– репродукция – воспроизведение, размножение различных изображений с помощью фотосъёмки, в результате с помощью печати получают точную копию того или иного объекта. Это могут быть картины, рисунки, документы.

Рекламная фотография
—
– рекламная фотография – её занимаются фотографы наивысшего уровня мастерства. Этот вид фотографии включает в себя все жанры, все виды фотосъёмок. Её еще называют коммерческой фотографией и включает в себя такие подразделы: каталожная фотография, имиджевая, предметная, интерьерная, а также деловой и политический портрет.

Предметная фотография
—
 – предметная фотография – используется в рекламной печатной или видео – продукции. В этом жанре демонстрируются выигрышные характеристики рекламируемой продукции, зачастую с помощью различных ухищрений приукрашивая и преувеличивая достоинства продукта. Особым видом предметной фотосъёмки является фудстайлинг. Фотографы-фудстилисты мастера по подмене и приукрашиванию тех свойств продуктов питания, которые им нужно прорекламировать. Они заменяют непривлекательные натуральные продукты на муляжи из пластика или воска, применяют специальные составы для приукрашивания и придания блеска или сочности, добавляют пенящиеся порошки для стойкой и красивой пены, и вообще могут заменить один продукт на другой если этот другой по своим качествам больше подходит для фотографа.

natalie-berta.livejournal.com

20 удивительных техник и трюков для создания потрясающих фотографий

Если вам интересно искусство фотографии, то нет ничего лучше, чем научиться чему-нибудь новому в этом чудесном деле. Освоение новых фотонавыков открывает новые возможности, вдохновляет на новые фотоподвиги и поможет выйти из творческого фотокризиса. Мы составили список отличных трюков, которые помогут вам вывести ваши работы на качественно новый уровень. Ваш фотоаппарат способен на большее, чем кажется на первый взгляд, и представленные ниже подсказки поспособствуют раскрытию его потенциала. Успехов!

1. Высокоскоростная фотография

Существует множество слишком быстрых явлений, которые человеческий глаз просто не способен распознать. Возможность запечатлеть и увидеть их в хорошем качестве делает высокоскоростную съемку невероятно интригующей. Помощники для высокоскоростной фотографии: штатив, узкая диафрагма, вспышка и много-много терпения.

2. Ночная фотография

Ночью происходит всё самое интересное! После наступления темноты жизнь принимает совсем другой оттенок. Для высококачественной ночной съемки вам понадобится короткая выдержка, а также штатив или сплошная поверхность для стабилизации камеры для длительной экспозиции. Не забудьте поэкспериментировать с правилом третей!

3. Размытость

Размытие движения — это искусство захвата движущегося объекта. Этот метод часто используется в спортивной фотографии, но также может быть использован для создания интересных изображений со светлыми или быстро движущимися объектами. Для создания этого эффекта, замедлите скорость затвора и держите камеру неподвижно по мере перемещения объекта. Вы также можете «панорамировать», перемещая камеру, следуя за объектом, прежде чем отпускать затвор. Это будет держать ваш объект в фокусе, размывая фон.

4. Черно-белая фотография

Черно-белая фотография в хорошем исполнении способна передавать глубокие эмоции. Черно-белая фотография — это нечто большее, чем просто применение одноименного фильтра. Эффективная черно-белая фотография начинается с композиции, используются тени, специальное освещение и особое внимание уделяется деталям. Вот тогда у вас может получится действительно сильный снимок!

5. Монохромная фотография

Монохромная цветная фотография захватывает изображения одним оттенком или цветом. Подобно черно-белой фотографии, монохромная фотография имеет способность передавать мощные и чувственные сообщения без особых подробностей.

6. Фотография дыма

Художественная фотография дыма может быть сложной, но чрезвычайно полезной техникой. Фигуры из дыма создают загадочные и абстрактные образы, которые интригуют и завлекают.

7. Макрофотография

Макросъемка является полезной и уникальной. Возможность делать огромные изображения того, что на самом деле является крошечным и недоступным человеческому глазу — настоящая магия! Лучший способ сделать свою макросъемку — найти уникальный объект для создания кадра. Вы можете выполнить макросъемку практически с помощью любой камеры и любого объектива, хотя качество получаемых изображений зависит от используемого вами оборудования.

8. Длительная экспозиция

Этот вид фотографии может быть использован для съемок чего угодно, но он особенно популярен, когда речь идет о ландшафтах. Более длительная экспозиция эффективно размывает движение, в результате чего мы можем получить шелковистую гладкую воду или мягкие полосатые облака. Чудеса!

9. Принудительная перспектива

Принудительная перспектива — это веселая, визуальная игра на восприятии глубины с удивительными результатами! Экспериментируйте с углами, позициями и положениями, это очень развлекательный вид съемки!

10. Панорамная фотография

Даже если у вас нет дорогой камеры, вы можете сделать панорамную фотографию с помощью техники, известной как «сшивание панорамы». Этот метод включает использование штатива и съемку нескольких фотографий бок о бок с их дальнейшим объединением.

11. Traffic Light Trails (фотография дорожного движения)

Этот вид является популярной темой и отличным способом начать работу со снимками с длительной выдержкой. Найдите высокую точку, откуда открывается хороший вид на поток автомобилей в темном месте. Установите штатив и используйте медленную скорость затвора, чтобы размыть движение огней проезжающих машин.

12. Светопись

Подобно предыдущему пункту, для светописи следует использовать длительную экспозицию для создания «следов света». Эта забавная техника может использоваться для создания художественных образов или просто для добавления красивой необычности к фотосессии. Все, что вам нужно — это темное место, медленная скорость затвора и источник движущегося света, например, фонарик или вспышка.

13. Силуэты

Силуэтная фотография это уникальный способ для создания драматических фотографий. Лучшее время для силуэтов — закат или восход солнца. Чтобы создать эффект силуэта, расположите свой объект перед солнцем и фотографируйте. Более высокая скорость затвора приведет к более темной экспозиции, а более низкая скорость затвора создаст более яркое изображение.

14. Винтажная фотография

Дешевый ультрафиолетовый фильтр, а также мазок вазелина — это все, что вам нужно, чтобы создать слегка искаженные фотографии в стиле винтаж.

15. Стеноп («Пинхол»)

Стеноп — фотоаппарат без объектива, роль которого выполняет малое отверстие. В современной фотографии также распространено название «пинхол». Вы можете сделать подобный объектив для камеры, просверлив небольшое отверстие в крышке корпуса. А дальше — получайте удовольствие, создавая красивые, размытые фотографии.

16. Зеркальные фотографии

Различные отражения могут добавить мощное чувство глубины композиции. Попытайтесь использовать маленькую апертуру, такую как f/11 или выше, чтобы выровнять предметы в кадре, улучшая эффект отражения.

17. Фотография капель воды

Съемка капель воды создает интересные художественные образы. При подобной съемке вам понадобится небольшая диафрагма, что-то вроде f/11 или f/14, чтобы держать поверхность воды в фокусе. Используйте вспышку или быструю скорость затвора, например 1/160 или выше, чтобы заморозить действие.

18. Эффект размытия зума

Размытый зум создаёт любопытнейший эффект скорости. Чтобы добиться этого эффекта, установите медленную скорость затвора и увеличьте или уменьшите масштаб при отпускании затвора.

19. Отблеск от линз

Появление бликов на ваших фотографиях может быть несчастным случаем, если они не запланированы. Но совершенно другое дело — научиться ими манипулировать. Это отличный способ добавить изюминку в ваши снимки! Вы можете добиться этого эффекта, направляя объектив в сторону солнца и используя разные углы, чтобы манипулировать светом и создавать вспышку вокруг снимаемых объектов.

20. Кинетическая фотография

Кинетическая съемка — это искусство фотографирования, когда ваша камер находится в воздухе! Хотя этот метод немного рискован, вы можете получить удивительные фотографии. В идеале вам нужно подбросить камеру в воздух, и, конечно же, поймать её!

А ещё вот что у нас есть:

twizz.ru