Световая кисть – Световая кисть: техника съемки и эффекты

Световая кисть: техника съемки и эффекты

Фрукты в корзинке. Световая кисть. © Genna B

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.

Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.

Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Что необходимо

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

z

ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева

z

Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.

Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.

Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.

z

2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для
ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева

z

Техника съемки световой кистью

При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.

Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.

z

Приборы. Световая кисть. © Genna B

Шишки. Световая кисть. © Genna B

z

Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.

Хитрости и эффекты съемки

Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.

z

ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева

ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева

z

Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.

В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.

Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.

prophotos.ru

Световая кисть: пособие для начинающих фотографов

Световая кисть – метод съемки, когда имеется динамический световой источник, передвигая который, подсвечиваете другие объекты, при этом фотоаппарат фотографирует с длинной выдержкой. Вы, фотограф, становитесь художником, и вместо того, чтобы просто сфотографировать изображение, как оно есть, с легким инструментом живописи (фонарик) вы создаете изображение, которое камера записывает.

Изучение световой кисти занимает много времени и практики. Но результат того стоит. Поэтому давайте разберем основы этого метода.

Выдержка 170 секунд, f/8, ISO 100

Оборудование

Камера – любая диджитал камера, у которой есть ручные настройки.

Штатив – основа основ такого снимка, так как камера должна стоять неподвижно несколько минут, а то и больше.

Спусковой инструмент – это может быть пульт, шнур или кнопка, которая поможет вам поднять и опустить затвор камеры.

Секундомер – удобный инструмент, чтобы получить правильную экспозицию.

Световой источник – в качестве световой кисти может использоваться любой источник: вспышки, фонарики, телефоны, стробоскопы. Единственное, на что нужно обратить внимание, это цветовая температура света.

Выдержка 30 секунд, диафрагма 8. Красным выделено то, как работает световая кисть.

Настройки камеры

Режим – используйте ручной режим настройки, чтобы максимально точно управлять настройками диафрагмы и выдержки.

Качество изображения – RAW, чтобы получить как можно больше информации из снимка.

Баланс белого – следует подстраивать под рабочий инструмент световой кисти.

ISO – следует установить минимальным: 100 или если возможно меньше (в некоторых камерах 50).

Диафрагма – стоит прикрывать до 8-15, что поможет вам получить бОльшую глубину резкости и использовать длинные выдержки.

Выдержка – BULB, чтобы вы сами могли ее контролировать (такой режим появится, когда вы докрутите колесо до 30 секунд).

Яркость экрана – уменьшайте ее, так как вы снимаете ночью, то снимок будет казаться ярким.

Гистограмма – не забывайте с ней сверяться, если она вся в левой стороне, то значит, что вы недоэкспонировали снимок.

Начните с внешнего освещения

Первый шаг перед началом любой съемкой световой кисти – это определение окружающего света в вашей сцене. Определение базовой экспозиции может занять много времени, когда вы экспериментируете с выдержкой, которая может быть длиной от трех до четырех минут. Вот небольшая хитрость, которая может помочь ускорить этот процесс.

1. Установите ISO на 6 ступеней больше, чем ISO, которое вы будете использовать. К примеру, если вы планируете снимать с ISO 100, установите ISO 6400.
2. Если 6400 это то, что нужно для вашей сцены, все детали прорабатываются. Каждая секунда экспозиции при ISO 6400 равна одной минуте при ISO 100.

30 секунд выдержка, ISO 800

Фокусировка

В темноте это сделать достаточно трудно, поэтому подсветите одну из точек на снимке, сфокусируйтесь на ней, а затем отключите автофокус.

Техника рисования

• Рисовать сбоку – не стойте позади камеры и не размахивайте фонариком, лучше подсвечивать сбоку от камеры, тем самым вы придадите объема и фактуры снимку.
• Используйте много необычных углов направления световой кисти.
• Не стойте между камерой и источником света.
• Одевайте темную и не отражающую одежду.
• Не направляйте кисть в объектив.
• Рисуйте мазками сверху вниз и слева направо

Выдержка 30 секунд, диафрагма 5,6 ISO 1200, чтобы проявить звезды

Этот метод съемки можно применять где угодно, и не важно, в каком жанре фотографии, даже в ростовом портрете. Будьте креативными, экспериментируйте, и у вас получится.

Читайте также:

Почему у вас не получается создать снимки как в рекламе iPhone 7

say-hi.me

Световая кисть для светописи ⋆ Фанфото ⋆ База знаний для фотолюбителя

Световая кисть  и роль света в фотографии

Световая кисть — что это такое? Давайте попробуем разобраться.  Всем известно, что художники рисуют кистью на холсте или бумаге, а фотографы рисуют светом. Фотография ведь и называется  светописью. При этом свет бывает разный: рисующий, заполняющий, фоновый, контровый, моделирующий.

И каждый свет создается своим отдельным источником:

• мягкий заполняющий свет освещает объект съемки равномерно, не дает контрастных теней:
• рисующий свет — это направленный свет, бывает и жестким, и мягким, он должен показать форму предметов и их детали, оставив  в тени те элементы, которые не важны по замыслу фотографа для общей композиции;
• моделирующий свет — это фактически дополнительный заполняющий свет, всегда создается мягкими источниками, им подсвечивают тени в необходимых местах, им также создают необходимые блики;
• контровый свет применяют для создания светового контура, ореола;
• фоновый свет — название говорит само за себя, этим светом освещают фон за объектом съемки;
• выравнивающий, предназначен для сглаживания теней.

Студийный свет. ТОП-5 простых схем

Как видите, это целая наука. Существует несчетное количество световых схем, которые помогают фотографу сделать свое произведение наиболее эффектным. Иначе говоря, представить модель в наиболее выгодном свете!  Но обо всех этих возможностях мы поговорим в следующий раз.

Световая кисть — техника съемки

Итак, сегодня мы будем разбираться, что же это за световая кисть такая? Все очень просто. Световой кистью называют технику съемки в сплошной темноте, когда все источники света заменяет маленький фонарик. Им мы и рисуем, он и представляет в этом случае основной рисующий свет. А при желании он может выполнить любую роль, стать контровым или моделирующим. Все зависит от вашей фантазии.

Световая кисть. Диафрагма f/7,1 выдержка 30 секунд.

Чем интересна эта техника? Мне кажется, что особая ее притягательность и состоит в том, что именно здесь фотограф вплотную подходит к ремеслу живописца. Согласитесь, одно дело, когда вы фотографируете предмет, заранее осветив его со всех необходимых сторон, нажав один раз на спусковой затвор. И совсем другое дело, когда в кромешной темноте вы «рисуете», выхватывая лучом фонарика отдельные детали. Одни из них освещаете болеет тщательно, словно художник прорабатывая детали, а другие нарочито оставляете в тени.

Световая кисть — это инструмент, который доступен каждому, кто жаждет творчества. Одни стараются добиться интересной картины, не прибегая к фотошопу, стараясь за один заход проработать изображение, прописать его четко при помощи техники»световая кисть«.  Другие же считают, что эта техника предназначена именно для сведения единой картинки в фотошопе. То есть они прорабатывают детали отдельно, создавая несколько кадров, а затем соединяют их в единое целое. Примерно, как художники рисуют свои полотна, вначале прорабатывая эскизы.

Так что эта техника годится и для начинающих фотолюбителей, и для маститых фотохудожников. Каждый может найти в этой технике то, что ближе ему. Главное, световая кисть должна лишь помогать в создании произведения.

Основные моменты съемки в технике «световая кисть»

В принципе, сама техника очень проста — это фактически рисование светом. В полной темноте узким лучом света прорисовываем все детали снимаемого объекта. Фактически фонарик и выступает у нас в роли световой кисти.

Есть главные моменты, о которых необходимо помнить, если световая кисть вас заинтересовала и вы решили испробовать ее:

• Штатив. Обязательно устанавливаем камеру на штатив или на его имитацию как, например, в этой моей  статье, где в качестве штатива используется мешочек с гречкой. Кстати, он у меня всегда под рукой, когда я занимаюсь съемкой композиций. Поверьте, это очень удобно.
• Фокус. Фокусируемся вручную и заранее, так как в темноте это будет сделать проблематично.
• Диафрагма. Показатель подбираем экспериментально, зависит от выдержки. Помните, что показатель диафрагмы необходимо устанавить постоянным для всего цикла съемки, если вы снимаете несколькими кадрами, которые затем склеиваете в фотошопе.
• Выдержка. Обычно достаточно установить в интервале от 10 до 30 секунд. В зависимости, какой интенсивности прорисовку деталей вы хотите сделать.
• Фонарик. Фонарик для рисования светом. Здесь необходимо понять, что, чем тоньше луч фонарика, тем удобнее будет прорисовывать детали изображения.

Световая кисть своими руками

Для прорисовки натюрмортов, желательно использовать вот такой маленький фонарик.

Так. Проблема. У маленького фонарика села батарейка. Что делать? Ведь в наличии у меня только большие фонарики.

Не бывает безвыходных ситуаций. Берем картонку , рисуем круг по диаметру светового круга фонаря, а дальше рисуем и вырезаем вот такое «солнышко».

Затем в ход идут резиночки, можно скотч или изоленту применить. Закрепляем таким образом. Если края пропускают свет, то обмотайте их чем-либо. Я обмотала просто черным полиэтиленом, свет перестал проходить.

И последний штрих. Делаем маленькое отверстие по центру картонного круга.  Только совсем маленькое.  И пробуем создать шедевр.

Итак, выдержка 1/2 секунды, диафрагма f/4. Ну естественно, что с такими показателями я успела осветить лишь глаза ежика.

Увеличила выдержку до 13 секунд и успела прорисовать все, что хотела.

Каким бы маленьким не сделали мы отверстие в картонке, свет будет у нас в виде размытого пятна. Попытаюсь сделать луч более сконцентрированным. Для этого делаю из картона конус и одеваю его на фонарик, используя все те же резиночки.

Посмотрим, какую картинку даст нам эта «световая кисть«. Очень хочется попытаться прорисовать награды отца.

Вариант 1. Диафрагма f/16  выдержка 15 секунд.Вариант 2. Диафрагма f/16  выдержка 30 секунд.

Ясно, что надо подбирать значения между этими. Буду пробовать еще. А сейчас попытаюсь проработать сложный камень морской:

Вариант 1. Диафрагма f/16  выдержка 30 секунд.Вариант 2. Диафрагма f/7,1  выдержка 30 секунд.

Световая кисть — примеры фотокомпозиций

Здесь вы можете ознакомиться со статьей от Сергея Шандина в его статье в прекрасном фотожурнале ХЭ, крупнейшем в Рунете собрании статей о фотографии. (http://photo-element.ru/ps/brush/brush.html) Добавлю от себя, что необыкновенно интересных статей.

Очень рекомендую к прочтению.  А пока несколько фотографий Сергея Шандина, иллюстрирующих технику «световая кисть»:

Про отраву © Сергей ШандинПро самовар © Сергей Шандин© Сергей Шандин Натюрморт в багровых тонахНатюрморт с высоким содержанием витаминов и железа © Сергей Шандин© Сергей Шандин НатюрмортCC / BYPhoto by alubavin on Foter.comPhoto by Alexey Kljatov on Foter.com / CC BY-NCCC BY-NC /Photo by Alexey Kljatov (ChaoticMind75) on Foter.comPhoto by Olga Sytina & Alexey Kljatov on Foter.com / CC BY-NC

Удачных всем экспериментов  в технике «световая кисть«

fanfoto.ru

Световая кисть. Фотосъемка в домашних условиях. » PhotoCasa

Часто наступают такие моменты, когда есть непреодолимое желание что-нибудь поснимать, но за окном ночь, и все уже спят. Тогда я прибегаю к приему фотосъемки, называемом «световая кисть». Выбираю для себя предмет съемки, и, никуда не торопясь, попивая кофе у себя дома, воплощаю нереализованные кадры в жизнь. Эта техника вносит немного загадки и волшебства в цифровую фотографию, ее, наверное, можно даже сравнить с пленочной фотографией, когда ты с трепетом ждешь, что же вышло после проявки.

Для того, чтобы начать съемку, нам понадобятся штатив и фонарик. Фотосъемка в данной технике осуществляется на длинных выдержках, поэтому при выборе штатива обратите внимание на его конструкцию: она должна быть довольно прочной, и камера не должна болтаться на нем.
Для четкого контроля потока света вам необходимо сделать луч фонаря как можно более точечным, когда вы будете фотографировать. Для этого я из куска черного (чтобы не был заметен при съемке) картона скрутил для него трубку (сделал так называемую насадку, именуемую у фотографов тубусом) и зафиксировал ее скотчем.

Чаще всего я снимаю предметы на стеклянной поверхности, закрепленной на уровне метра от пола, для этого приходится вынимать из серванта стеклянную дверцу. Также неплохо подойдет напольная плитка, оставшаяся после ремонта, дипломат или просто лакированный стол. Иметь дома
чистящее средство для стекол тоже будет не лишним, если не хотите убирать кучу пятен с поверхности в Photoshop.

После того, как вы подготовили съемочную площадку и установили камеру на штатив, устанавливаете на ней следующие съемочные настройки:
1. После того, как вы определились с композицией, фокусируетесь на объекте съемки и отключаете автофокус.

2. Чтобы избежать лишнего содрогания камеры, поставьте в настройках предварительный подъем зеркала. Тогда на первое нажатие кнопки спуска у вас будет подниматься зеркало, а на второе — экспонироваться кадр.

3. Подключите спусковой тросик (если имеется) или поставьте съемку с таймера. Чтобы, опять же, избежать лишней тряски от «косолапых» рук.
4. Закройте окна шторами и выключите свет.
5. Поставьте выдержку 2–5 секунд (время на ваш вкус, можно ставить и больше), относительно нее подберите значение ISO и диафрагмы, светя фонариком на объект съемки и ориентируясь на получаемую картинку. Параметры будут различны в зависимости от мощности вашего фонарика.
Большое значение ISO лучше не ставить, особенно если съемка будет в низком ключе.
Теперь нам остается сделать множество дублей, освещая снимаемую композицию с разных сторон, под разными углами, с разных расстояний. Фонарик не должен оставаться неподвижным при экспонировании кадра. Необходимо прорисовывать им грани снимаемого объекта. Желательно не менять угол свечения во время экспонирования, а перемещать фонарик только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Чтобы добавить эффектности фотографии, мы можем использовать различные варианты света.

К примеру, вот эта фотография была освещена iPad. Существуют всевозможные приложения, чтобы использовать это устройство как небольшой софтбокс. Можно менять цвет вашего фонаря, что разнообразит кадр. Тем, у кого нет планшета, в качестве альтернативы могу предложить использовать телевизор.

Здесь, чтобы добавить в кадр огонь, для съемки использовалась жидкость для розжига костров. Будьте внимательны, не каждая жидкость будет
гореть. В последней съемке, я поджигал… Корвалол.

Параметры экспозиции при съемке огня, скорее всего, нужно будет корректировать. На слишком длинной выдержке пламя будет бесформенным, поэтому вам придется аккуратно, не задев фотоаппарата, поменять настройки: уменьшить выдержку, но не трогать диафрагму. Если кадр оказался
темным, то увеличивайте ISO.
Если вы хотите снимать что-то динамичное, то вам потребуется накамерная вспышка в качестве источника света. Для нее тоже желательно сделать тубус, чтобы пучок света был более направленным.

Для запуска вспышки понадобится обычный синхронизатор.
Если вы захотели провести скоростную съемку и, к примеру, «заморозить» жидкость, то вам необходимо будет обзавестись либо дорогим синхронизатором, поддерживающим скоростной режим вспышки, либо удлинителем горячего башмака, а также вспышкой, поддерживающей этот режим
съемки. Обычно этот режим не поддерживают только неоригинальные вспышки. В этом режиме можно ставить очень короткую выдержку, обходя параметр «выдержка синхронизации», который ограничивает нас снимать в студии на выдержках 1/200. У компании Canon он указывается вот
таким значком:

При съемке таких динамичных кадров выдержка будет более короткая: 1/1600 и короче. Снимаемые объекты желательно жестко зафиксировать клеем или скотчем, чтобы не произошло никаких смещений.
Основное время работы проходит в «склейке» финального кадра в Photoshop. Первым делом вам нужно выровнять баланс белого на всех фотографиях, особенно, если вы использовали несколько различных источников света. Поправить яркость, контраст и т. д.
Затем поочередно перекидываем фотокарточки в Photoshop и накладываем одну на другую с черной маской, подчищая белой кисточкой по маске слоя только в тех местах, где необходимо оставить нужный участок. Кому не понятно, что такое слои и маски, срочно залезайте в Интернет и «гуглите». Без этих знаний, считайте, вы совершенно не знаете Photoshop.

Для наложения огня в кадр можно использовать режимы наложения. Если кадр с огнем наложить на изображение в режиме Screen, то все, что было черным, исчезнет, а пламя и освещенные им участки проявятся на общей фотографии.
Финальными штрихами можно считать проход по изображению штампом, восстанавливающей кисточкой, техникой dodge and burn, а также увеличение резкости.

Ограничивают съемки только полет фантазии и отсутствие штатива.

Применение этой техники в свадебной фотографии:

Съемке автомобилей:

photocasa.ru

Урок 4. Световая кисть. Секреты техники.

В этом уроке мы рассмотрим оригинальную технику съемки неподвижных объектов, которая называется «Световая кисть». Как правило, эту технику применяют при съемке натюрмортов, чтобы обогатить сюжет необычным освещением, которое невозможно выполнить другим способом. Кроме предметной съемки, технику световой кисти используют, правда значительно реже, например, для съемки интерьеров, но в качестве освещения используют другие приборы, нежели тот, о чем пойдет речь в этой статье.

В качестве наглядного примера мы рассмотрим процесс создания натюрморта на кофейную тему. Предлагаю вам проявить фантазию и самостоятельно подобрать предметы для вашей композиции.

Процесс съемки в технике световой кисти условно можно разделить на три этапа: подготовка, съемка и обработка.

Этап первый. Подготовка.
Итак, для съемки, кроме композиции, нам понадобится нейтральный фон, темное помещение и некоторый набор инструментов.

Как вы уже, наверное, догадались, ключевой момент в съемке световой кистью является непосредственно сама световая кисть или, как еще говорят, световое перо. Проще говоря, специальный фонарик. Они существуют в фабричном исполнении, но довольно редки и недешевы. Но такая мелочь, никогда не остановит вдохновленного фотолюбителя. Световую кисть можно довольно быстро изготовить своими руками в домашних условиях из обычного и насадки, задача которой преобразовать широкоугольный свет фонарика в узкий луч. Вариантов изготовления насадки в сети великое множество. Я предпочел использовать черный картон из детского набора для поделок.

Как это делается? Сворачиваем картон в узкую конусную трубочку. Диаметр одного ее конца делаем соответствующим наружному диаметру передней части фонарика, а противоположный скручиваем диаметром примерно в 1 см. Чтобы картон не раскручивался обратно, скрепляем трубочку бумажным или другим скотчем. Бумажным скотч менее липкий и легко отклеивается, если что-то пошло не так, но при этом держит достаточно крепко. Для лучшего отражения света внутри конуса неплохо выполнить внутреннюю поверхность из отражающего материала, например пищевой фольги, скрутив ее одновременно с картоном. Я же использовал фольгированную бумагу, изготовив из нее точно такой второй конус, который вставил внутрь первого. Теперь необходимо надежно, чтобы она случайно не слетала, закрепить полученную насадку на фонарик. Лучше примотать ее скотчем или, например, черной изолентой. Обратите внимание, чтобы при включении фонарика свет ни откуда не пробивался наружу. Это может привести к засветам во время съемки.

Пример разницы светового луча фонарика и фонарика с готовой насадкой.

Наша световая кисть готова! Пора приступать к съемке.

Этап второй. Съемка.
Все приготовления сделаны, сцена подготовлена. Прежде чем установить камеру на штатив, сделайте несколько кадров с разных ракурсов, чтобы выбрать наиболее удачный, а уже потом надежно зафиксируйте камеру. Малейшие сдвиги фотоаппарата могут испортить вам всю работу. Следует сказать несколько слов о подготовке самой камеры к съемке. Есть несколько вариантов съемки: съемка с длительной выдержкой и пошаговой подсветкой всех ключевых зон сцены в течение одной экспозиции, покадровая съемка с подсветкой отдельных элементов в отдельных кадрах. Остановимся на втором способе. Во-первых, он позволяет быстро переснять кадр с неудачным взмахом нашей кисти, во-вторых дает возможность в перерывах между кадрами выйти на свет, чтобы передохнуть и продумать дальнейшие действия, а в-третьих, вы сможете внести некоторые корректировки при последующей обработке отснятого материала, но об этом позже.

Переведите камеру в ручной режим, в том числе и автофокус. Установите значение ISO – 100, чтобы минимизировать шум, а значение выдержки — 15 секунд. Подойдет и более короткое время, но лучше оставить небольшой запас. Диафрагму в зависимости от используемого объектива подберите самостоятельно. Следует помнить, что значение диафрагмы влияет на величину ГРИП

neshitoff.livejournal.com

Техника съемки со световой кистью

Световая кисть – сегодня довольно распространённый способ съемки, суть которого в том, что фотограф, двигая по композиции узкий направленный пучок света, высвечивает нужные ему детали, как бы «рисуя» светом. Использование такой техники позволяет получить необычный световой рисунок, не такой, как при съемке обычного натюрморта.

Про световую кисть в интернете написано много, но хочу добавить свои 5 копеек и рассказать, как этой техникой пользуюсь при съемке я, а так же поделиться некоторыми своими секретами.

На самом деле, техника съемки световой кистью совсем не так сложна, как может показаться. Совсем наоборот – для новичков съемка с помощью световой кисти может оказаться даже проще, поскольку для создания красивых фотографий в большинстве случаев не требуется профессиональное студийное оборудование, и творчеством можно заниматься дома. Все, что вам потребуется, я перечислила ниже:

Инвентарь

Темная комната

Темная комната обязательна, т.к. рисовать светом мы будем в темноте. Зимой с темной комнатой проще, а вот летом приходится либо ждать позднего вечера, либо уходить в ванную.

Штатив

Камеру обязательно придется устанавливать на штатив, поскольку мы будем работать на довольно длинных выдержках в несколько секунд.

Камера

Камера может быть любой – хоть цифровой, хоть пленочной. Главное условие – вы должны иметь возможность устанавливать на камере ручные настройки и включить ручной фокус.

Для новичков цифровая камера, пожалуй, будет более удобной, т.к. с ее помощью проще делать несколько дублей и сразу смотреть на результаты.

Светосильный объектив

Почему объектив должен быть светосильным? Как я уже сказала, работать мы будем на довольно длинных выдержках. Если мы снимаем цифровой камерой, каждая лишняя секунда весьма ощутимо добавляет на наш кадр цифровой шум, что, безусловно, портит итоговое изображение.

Несколько фонариков

Фонарики – это и есть «световая кисть». На самом деле, настоящая профессиональная световая кисть – это довольно сложный и дорогой прибор, который умеет держать постоянную цветовую температуру около 5500 K (что соответствует дневному свету), позволяет использовать различные насадки и фильтры.

Однако на деле дорогущий профессиональный прибор можно заменить набором обычных недорогих фонариков, которые продаются в любом магазине техники. По крайней мере,  с успехом их используют и разоряться на дорогой «прибамбас» не планируют.

Набор фонариков, заменяющих настоящую световую кисть.

На фонариках я остановлюсь чуть подробнее, т.к. от правильного выбора будет зависеть конечный результат.

Итак, фонарик должен быть маленьким, обязательно одноламповым, чтобы он давал только ОДИН узконаправленный пучок света. Желательно купить три фонарика: с желтым светом, с имитацией дневного света и фонарик, дающий жесткие тени.

Фонарик «дневного света»

Фонарик «дневного света» — это мой основной инструмент, им я снимаю почти все. Этот фонарик дает нужную цветовую температуру, как раз около 5500 К. Кстати, фотографии, сделанные таким фонарем, легче потом переводить в черно-белый вариант. На упаковке фонарика «дневного света» должна присутствовать маркировка «Day Light»

Выглядят эти фонарики, например, вот так:

Фонарики «дневного света» Varta Day Light

Фонарик желтого света

Фонарь с желтым светом я обычно использую для съемки деревянных штуковин, хрусталя, старых книг и т.д., а также, если собираюсь потом искусственно «состарить» фотографию.

Фонарик желтого света GP L001 Discovery

Фонарь, дающий жесткие тени

Для воплощения некоторых идей, например, для придания снимку драматичности, можно использовать такой художественный прием, как жесткие тени.

Выбрать фонарь, дающий жесткие тени, не всегда просто. Насколько тени жесткие, можно определить, только если дадут попробовать при покупке. Обычно для проведения такого теста я ставлю на поверхность маленький предмет, например, ключ от квартиры, свечу на него и смотрю, какая тень отбрасывается (обычно на расстоянии около 25-30 см).

Фонарик, дающие жесткие тени (Varta ACTIVE Day Light 2D)

Конечно, все зависит от целей, но, как правило, лучше приобрести фонарь с самыми жесткими тенями, так как смягчить их можно при съемке, а вот сделать жесткими – уже нельзя.

Крем

Крем может быть любым – для рук, для лица, для тела. Главное – крем должен быть бесцветным.

Крем я наношу прямо на фонарик — это как раз смягчает и свет, и тени. Чем гуще слой крема, тем мягче свет. Но имейте в виду – перед каждой новой съемкой необходимо очистить фонарик от крема и намазать новым слоем, иначе засохший крем даст очень неэстетичные полоски, которые могут быть плохо заметны на экране камеры, зато на мониторе выявят себя препротивным образом.

Кусок битого хрусталя

Хрусталь, как и крем, я использую в качестве фильтра. Пропуская пучок света через хрусталь, можно получить разные красивые блики и всполохи.

Объекты съемки

Это объекты, из которых вы будете строить свою композицию. Тут все зависит от вашей выдумки и фантазии.

Подготовка к съемке

Итак, весь нужный нам инвентарь готов, начинаем готовиться к съемке.

Составляем композицию нашего натюрморта, ставим камеру на штатив, выбираем нужный ракурс, кадрируем будущий снимок.

Я всегда сначала выставляю натюрморт в комнате при свете. Фокусируюсь в нужную точку на автоматическом фокусе, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перевожу на ручной фокус и стараюсь уже не сдвигать камеру. Зачем переводить камеру в режим ручной фокусировки? Если мы этого не сделаем и попытаемся снять натюрморт на автоматическом фокусе, то после выключения света камера начнет долго искать, целиться, и в результате кадр будет убит.

Теперь устанавливаем на камере нужные нам настройки — диафрагму, ИСО и выдержку. Я всегда снимаю на ручных настройках. При этом я стараюсь не ставить ИСО больше 160, а выдержку не делаю дольше 8 секунд, в противном случае могут появиться шумы. Как я уже писала чуть выше, каждая лишняя секунда тут играет роль. Если натюрморт уж очень большой, то лучше снять два кадра, а потом склеить.

Теперь ставим задержку съемки. Очень советую либо ставить задержку съемки на несколько секунд, чтобы не прыгать от камеры к натюрмортному столу, либо пользоваться пультом. Сама я пульты не очень люблю, но многим с пультами удобнее.

Съемка

Наконец, все готово – осталось только выполнить съемку. Выключаем свет, жмем на спуск, встаем сбоку от нашего натюрморта и снимаем! Почему надо встать сбоку от натюрморта? Потому что освещать композицию лучше всего именно боковым светом. Боковой свет создает объем. Если же светить, стоя около камеры, то луч «припечатает» объекты к фону, и кадр получится плоским.

Какой должен быть порядок съемки? Обычно я сначала подсвечиваю фон, особенно тогда, когда хочу «нарисовать» светом на фоне лучи «солнца». Чаще всего я свечу треть времени на фон, треть времени – на сами объекты, прорисовывая предметы и сюжетно важные точки композиции. Свечу всегда строго по очереди, не перескакивая. Последнюю треть времени я направляю свет в потолок. В моей древней квартирке потолки совсем низкие и при этом белые. Они срабатывают как отражатель – рассеивают свет и смягчают натюрморт. Если потолки высокие, то можно над головой прикрепить ватман, как крышу. Некоторые авторы советуют в последние секунды просто включить свет в комнате. Я так не делаю НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО. Свет будет по температуре обязательно отличаться от фонаря, яркость будет другая. Натюрморт можно будет смело отправить в помойку.

Обычно я делаю по 4-6 дублей. Понятно, что не получится сделать все дубли совершенно одинаковыми – ведь траектория движения луча фонарика будет каждый раз хоть чуть-чуть отличаться. Но к последним кадрам уже будут видны все ляпы, и траекторию подсветки можно будет скорректировать.

Как видите, все совсем несложно, нужна лишь небольшая практика. Задавайте вопросы на форуме, я с удовольствием на них отвечу.

Примеры фотографий, которые я сделала с помощью световой кисти

Чтобы посмотреть фотографии в большем разрешении, нажмите на изображение.

Сказка на ночь

Диета

УБИТЬ время

Король и шут

Любовники

Скоро…

fotosa11.mirtesen.ru

Световая кисть

Не многим известно, что слово «фотография» имеет значение «рисование светом». Использование световой кисти делает это выражение буквальным.

Световая кисть — это инструмент, который имеет небольшой габарит и может излучать постоянный луч света с четкой фокусировкой. Техника фотографирования заключается в передаче на снимке изображения обрисованного светом.

Световая кисть профессионального уровня имеет температуру света 5500 Кельвин. Она позволяет использовать различные насадки. Свет этой кисти соответствует свету вспышки или дневному свету. Насадки и фильтры дают дополнительное пространство для творчества.

Профессиональная световая кисть стоит не дешево. Кроме того, для цифровой фотографии температура света не имеет такое значение, как для пленочной. Насадки и фильтры используются не сильно часто. Именно поэтому для ознакомления можно использовать обычный фонарик. Главное, чтобы пятно света от фонарика не было слишком широким. Это позволит четко обрисовывать объекты. Лучше всего подойдут фонарики с белыми светодиодами.

Как начинать фотографировать

Снимать лучше всего на цифровую камеру. Она позволяет после каждого сделанного кадра просматривать результат. На маленьком дисплее плохо рассматривать детали, поэтому лучше сразу подключить камеру к компьютеру. Практически все зеркалки и многие компакты могут выводить изображение прямиком на монитор компьютера. После каждого кадра следует внимательно изучать снимок и в случае необходимости делать поправки. Если просматривать каждый кадр нет возможности, то следует делать короткие серии и просматривать по несколько кадров, детально их изучая.

Фотографировать следует на длительной выдержке с использованием спускового тросика или пульта ДУ. Это позволит исключить колебания фотоаппарата от нажатия на кнопку спуска затвора. В случае отсутствия такой возможности управления камерой, следует пользоваться спуском затвора по таймеру.

Иногда бывает, что камера не имеет возможности снимать с достаточно долгой выдержкой, которая необходима для создания нормального кадра. В таком случае можно сделать несколько фотографий с различной экспозицией и после объединить их в графическом редакторе.

Как фотографировать со световой кистью? Установив фотоаппарат на штатив, следует переключить его в ручной режим Автоматическую фокусировку нужно отключить. Вручную наведите фокус. Выключите яркий свет. Если объект съемки имеет отражающую поверхность, следует убрать от него подальше прочие предметы, так как они могут попасть в отражение.

Техника съемки со световой кистью

Работая со световой кистью, экспозицию приходится подбирать экспериментальным методом. Диафрагма выставляется такой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Чаще всего выдержки в 1 минуту бывает достаточно. Для предотвращения появления шумов светочувствительность лучше поставить поменьше. после первого кадра можно будет определить корректировку выдержки. Её иногда нужно уменьшить или увеличить.

Для освещения объекта следует знать некоторые правила. Выделить объект светом можно задержав на нем пучок света. Чтобы получить четкое и яркое пятно света нужно светить с более близкого расстояния. Для получения более размытого пятна большого размера, подсвечивать нужно с более далекого расстояния. В самом конце следует немного заполнить сцену светом. Это можно сделать, подсветив картину с такого расстояния, чтобы пучок света осветил весь кадр. Если при этом водить кистью по кругу, тени получатся размытыми или будут отсутствовать вовсе. Для получения четких теней кисть нужно держать некоторое время неподвижно. Также можно в конце сделать подсветку контровым светом сзади. Это сделает контуры более четкими.

Снимая со световой кистью нужно усвоить одно правило. Перед спуском затвора нужно четко представить будущую фотографию. Эта привычка поможет не только при съемке со световой кистью. еще перед съемкой нужно четко представить что и каким образом будет освещено. Можно даже нарисовать схему освещения на бумаге и обозначить длительность задержки кисти в каждой точке. По такой схеме гораздо легче рисовать с секундомером.

Хитрости при съемке со световой кистью

Очень интересный эффект можно получить используя две разные световые кисти. Одна должна быть со светодиодом, а вторая с лампой накаливания. Как известно лампа накаливания имеет желтоватый свет. Таким образом, установив баланс белого в значение между режимом «лампа накаливания» (2800 К) и «дневной свет» (5500 К), то фотография будет иметь желтые и синеватые пятна света, что выглядит очень красиво. Как известно, желтый и голубой являются дополняющими цветами.

Используя светофильтры для световой кисти можно делать рисунки различного цвета. не ограничивая себя лишь желтым и синим.

Светофильтры можно изготовить практически з чего угодно. Это могут быть фильтры от объективов, цветовая полимерная пленка, которая применяется в качестве фильтра для студийного света и для декоративного оформления интерьеров. Её можно найти в магазинах для творчества и в канцелярских магазинах. Незамеченная фотопленка дает приятный янтарный свет. Её тоже можно использовать.

Отдельно следует сказать о съемке предметов с бликующей поверхностью. Блики на таких предметах обязательно должны быть, ведь именно они передают основную форму. Но очень важно помнить, что блики часто делают пересветы, поэтому проводить по таким предметам нужно без задержки на них луча света. Кроме того нужно помнить правило, что угол падения луча равен углу отражения. Следите, чтобы отраженный свет не попадал в объектив прямыми лучами. Можно поступить и иначе. Снять сцену практически без бликов и наложить их отдельно в Фотошопе.

Фотографирование со световой кистью является не простым процессом, но результаты могут быть потрясающими. Сразу всё получаться не будет, поэтому нужно запастись терпением. Внимательно изучайте сделанные кадры, находите ошибки и исправляйте их. Это путь к получению отличных результатов.

Copyright by TakeFoto.ru

www.takefoto.ru