Световая кисть техника съемки – Световая кисть
Техника съемки со «световой кистью» для чайников.
Из недр Интернета добыла свою старую забытую статью по технике съемки «световой кистью». Решила разместить ее здесь, чтобы больше не терялась. Авось, кому пригодится! Итак, давно это было…
Техника съемки со световой кистью для чайников
В последнее время мне часто задают вопросы о технике съемки световой кистью. Чтобы каждый раз не повторяться, я решила написать небольшую инструкцию по данной технике. В доступной начинающему фотографу форме, так сказать, чайнику от чайника. Начну с того, что сама я познакомилась с этим методом не так давно: года полтора как. Увидела в сети пару фотографий, выполненных с помощью световой кисти и тут же заинтересовалась данной системой освещения. Все оказалось довольно просто. Вместо дорогостоящей фирменной «световой кисти» вполне можно использовать ручной фонарик с криптоновой лампой (или галогеновой). Для того, чтобы получить узкий луч света, сделаем специальную насадку на фонарик. Кто-то советует в качестве насадки использовать пластиковую бутылку с отрезанным днищем, кого-то вполне устраивает конус из фольги, где-то я читала про светодиоды, вставленные в корпус фломастера. В общем, кто на что горазд.
Я испробовала первые два способа: 1 — насадка из пластиковой бутылки 2 — конус из фольги. В результате, нашла удобную для себя форму, которой и пользуюсь сейчас.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Изготавливаем «световую кисть»
Нам понадобится: 1) фонарик ручной 2) пластиковая бутылка 3) фольга 4) трубка из плотного картона (см. картинку 1.)
Все очень просто: покупаем фонарик с криптоновой лампой. Обязательно криптоновой или галогеновой. Они имеют правильную температуру света. Желательно небольшой фонарик, чтобы его удобно было держать в руке. Полдела сделано;-)
Кстати, некоторые любители съемки со световой кистью используют фонарик и вовсе без насадки. Я тоже попробовала и могу сказать, что насадка, все же, нужна, иначе свет получается другим, не таким интересным.
Далее покупаем питьевую Активию, можно использовать и любую другую пластиковую бутылочку, главное, чтобы в нее ваш фонарик входил довольно плотно, не оставляя зазоров (то есть диаметр дна бутылочки совпадал бы с диаметром фонарика — его светоизлучающей части). К моему фонарю идеально подошла бутылка из-под Активии. Кефир выпиваем — не выливать же! — бутылочку моем, насухо вытираем и начинаем изголяться над несчастной пластикотарой. Во-первых, отрезаем дно. Во-вторых… Конечно же, у каждой рачительной хозяйки найдется в доме фольга (очень удобная для запекания всяких вкусностей штука!) Нет? Не беда, рулончик фольги можно купить в любом универсаме. Итак, во-вторых, выстилаем фольгой внутреннюю поверхность бутылки (см. картинку 2.). Дело это кропотливое, но необходимое, поскольку нам нужно, чтобы свет оставался внутри и из бутылки выходил бы только там, где нужно, а ни где попало. Подскажу довольно простой способ укладки фольги в бутылку: берете кусок фольги и вашу пластиковую заготовку, оборачиваете фольгой (наиболее блестящей стороной вниз) вашу бутылку, только слишком плотно фольгу не прижимайте, просто придайте ей форму. Затем фольгу с бутылки снимаете и благополучно вставляете внутрь бутылки (см. картинку 3.). Вуаля. Наша насадка почти готова.
Можно оставить и так: этот вариант вполне пригоден к работе. Именно им я и пользовалась некоторое время. На насадку одевают конус из фольги, конус обжимается по форме бутылки, небольшой «клювик» оставляем (см. картинку 4.). Вся эта конструкция одевается на фонарик так, чтобы остался доступ к кнопке включения-выключения фонарика (см. картинку 5.).
Диаметр выходного луча света регулируется посредством формирования отверстия соответствующего диаметра из фольги. Попросту, вставляете палец в выходное отверстие насадки, обжимаете фольгу по форме пальца, палец вынимаете. Звучит пошло, но зато данный способ регулировки диаметра светового луча быстр и прост, к тому же, не требует дополнительных приспособлений, типа крышечки от бутылки с прорезанной в ней дырочкой.
По прошествии некоторого времени мне захотелось усовершенствовать конструкцию. Сделать это тоже довольно легко, а главное — работать с такой «насадкой» стало гораздо удобнее. Секрет таков: в насадку из пластиковой бутылки вставляем картонную трубку длиной примерно 25 см (я взяла трубку, которая осталась после использования рулона фольги), а уже на трубку одеваем конус из фольги (см. картинки 6. и 7.). То есть всего лишь добавляем третье звено — картонную трубку. Конструкция удлиняется, световое пятно приобретает более правильные формы. Данную конструкцию можно усилить черной изолентой. Все.
Подготовка места
Ну что ж, световая кисть у нас есть, приступим к съемке!
Тут, конечно же, не обойтись без штатива, кстати, фотоаппарат тоже не забудьте! Штатив нам понадобится, поскольку снимать придется на длительных выдержках. Иногда даже советуют устанавливать ручную выдержку, но мне всегда хватало 30 секунд.
Итак, составляем композицию, которую будем снимать, устанавливаем фотоаппарат на штатив. Все настройки производим исключительно в мануальном режиме. Допустим, значение диафрагмы выставляем — 10f, выдержку — 30 секунд. ВАЖНО!: Не забываем выставить правильный баланс белого. Выключаем свет, включаем фонарик. Неплохо, если в комнате будет кромешная темнота, но и слабый свет от фонарей за окном тоже не помеха.
Для спуска затвора обязательно используйте таймер или пульт, чтобы у вас было время дойти до места съемки.
Техника съемки
Чтобы объекты на фото выглядели объемными, нам нужен правильный свет. Что я называю «правильным светом»? Конечно, это объемный свет. Как получить такой свет, используя один-единственный источник — наш замечательный фонарик с насадкой, который нынче носит гордое имя «световая кисть»? Залог успеха — движение! Статика скучна, движение — это жизнь! Однако, не все так просто. Движение должно быть просчитанным, выверенным, разумным. Возникает вопрос, как же все-таки светить? Отвечаю: ваш луч должен постоянно двигаться по композиции. Нам необходим верхне-боковой (светим сверху-сбоку), контровой (светим сзади) и заполняющий свет. Заполняющий свет поможет связать композицию воедино. Почти всегда стоит слегка подсветить фон и поверхность, на которой расположена ваша композиция. Верхне-боковой и контровой свет — передают объем предметов и позволят отделить предметы от фона.
Я не буду вам рассказывать о сложных расчетах: сколько секунд куда светить, потому как сама делаю это «наглазок». Скажу только, что каждый цвет поглощает определенное количество света и чем темнее предмет, тем больше света он поглотит, то есть, на темные предметы светить следует дольше, нежели на светлые.
Ну что ж, основные моменты техники съемки со световой кистью я вам поведала, теперь дело за малым: практикуйтесь, набирайтесь опыта. Ваше терпение и старания будут вознаграждены, в этом можете не сомневаться! Данная техника очень интересна, присоединяйтесь!
Мои работы, выполненные в такой технике, можно посмотреть здесь
(c) Irina No, 2006
All rights reserved
irina-n.livejournal.com
Съемка с использованием световой кисти
Разновидности
Понятие светографики применимо к многим способам получения фотографического изображения. Чаще всего основой светографического снимка являются следы, оставляемые на фотоматериале или светоприёмнике источниками света, перемещаемыми вручную. При этом получаемые фигуры могут быть как случайными, зависящими от произвольных движений фонаря, так и специально заданными, имеющими форму символов, человеческих фигур, и даже повторяющих контуры предметов в кадре.
Элементы светографики присутствуют и в ночной архитектурной фотографии, где движущийся транспорт оставляет следы от включенных фар и габаритных огней. Иногда подвижные источники непрерывного света используются в сочетании с фотовспышкой, дающей резкое изображение движущихся объектов, в том числе людей.
Разновидностью светографики считается люминография (лат. lumen «свет», др.-греч. γράφω «пишу»), которая отличается тем, что движутся не источники света, а фотоаппарат; движение может быть хаотичным, если камеру держат в руках, или упорядоченным, в случае её закрепления на каком-либо подвижном предмете, например на автомобиле.
Историческая справка
Первые упоминания о светографике или люминографии относятся к 1889 году, когда учёные Жюль Марэ и Жорж Демени зафиксировали траекторию человеческих движений на снимке «Патология походки, вид спереди» (англ. Pathological Walk From in Front). Позднее, в 1914 году, та же техника была использована Гилбертом Франком и его женой Лилиан для фиксации перемещений конторских служащих с закреплёнными на их одежде фонариками.
Элементы светографики используются при интерьерной съёмке с начала XX века и описаны ещё Энзелом Адамсом.
В фотоискусстве приём впервые использовал Ман Рэй, создавший в 1935 году при помощи светографики серию «Космическое письмо» (англ. Space Writing). Пять лет спустя в технике светографики начала работать Барбара Морган.
Натюрморт с зеркальным отражением и элементами светографики
Пабло Пикассо увлёкся светографикой после визита Гийона Мили, в 1949 году познакомившего художника со своими снимками конькобежцев, на ногах которых были закреплены фонари. Пикассо стал рисовать фонарём в затемнённой комнате, фотоаппарат работал в режиме длинной выдержки. В результате появилась серия, названная «Световые рисунки Пикассо». Наибольшую известность получила работа под названием «Пикассо рисует кентавра».
Пионерами люминографии стали также Жорж Матьё и Ласло Мохой-Надь (Баухауз).
Затем интерес к ней периодически вспыхивает в США и Европе — светографикой занимаются чехи Камил Варга и Йозеф Седлак, немецкие группы LightMark, Lichtfaktor и LAPP PRO, американец Даррен Пирсон, финны Хану Хухтамо и Янне Парвиайнен, французы Marco-93, Жюльен Бретон и другие.
В XXI веке техника получила новый толчок, благодаря распространению цифровых фотоаппаратов, позволяющих визуально контролировать изображение непосредственно во время съёмки; кроме того, не требуется расходовать дорогостоящие фотоматериалы. Появление компактных экономичных источников света на основе светодиодов дало дополнительную свободу творчества.
В современной России светографические снимки эпизодически делали многие фотографы, но наиболее последовательно развивают идеи своих немногочисленных предшественников в Санкт-Петербургском люминографическом обществе
Техника съёмки код
Переносные источники света могут быть использованы для получения равномерного или направленного освещения разных элементов интерьера при длительной или многократной экспозиции. При этом не требуется расстановка громоздких осветительных приборов, а достаточно компактного фонаря или портативной фотовспышки, которыми поочерёдно освещаются нужные фрагменты снимка.
В классическом виде светографика предусматривает съёмку в тёмное время суток или в затемнённом помещении, поскольку при наличии яркого освещения длительная выдержка приведёт к общей засветке фотоматериала или фотоматрицы. Фотоаппарат неподвижно устанавливается на штативе, и его затвор фиксируется в открытом положении с помощью спускового тросика. Фон как правило частично прорабатывается естественным ночным освещением или фотовспышкой. Основное изображение создаётся перемещением любых источников света, например таких как фонари, свечи, спички, бенгальские огни или факелы. При этом люди, перемещающие источники света в кадре, специально одеваются в тёмную одежду, чтобы исключить нежелательные следы на изображении.
Свет фонариков может окрашиваться при помощи светофильтров, позволяя создавать яркие цветные пятна и линии. Причём, за одну экспозицию может быть использовано несколько светофильтров для освещения объектов разным цветом с разных сторон, или для получения разноцветных следов. Кроме простых источников света в светографике могут использоваться проекторы, создающие на поверхностях объектов съёмки изображение со слайдов. Взаимодействие этого изображения и поверхностей, на которые оно проецируется, создаёт необычные художественные эффекты.
Создание светографических картин возможно также с помощью цифровой видеозаписи. В этом случае изображение, получаемое видеокамерой, комбинируется в компьютере, давая аналогичные световые следы от движущихся источников света. Достоинством такого метода является возможность съёмки в незатемнённом помещении. Однако, при большом разрешении камеры объём обрабатываемых данных может быть очень большим, требуя хорошей производительности компьютера. Таким способом в сочетании с технологией таймлапс можно получать и движущиеся изображения, или так называемую стоп-моушн-анимацию.
Съемка
Процесс съемки начинается с того, что Вы выключаете весь свет в помещении. Необходимо полностью исключить влияние посторонних источников, сделав комнату действительно темной. Прикройте все предметы с бликующей поверхностью, располагающиеся поблизости, поскольку от них на фотографиюможет отразиться отраженный свет от кисти. Далее Вы берете в руки световую кисть и с началом экспозиции начинаете «прорисовывать» светом нужные детали. Причем желательно вначале подсветить фон и, в целом, больше использовать заднебоковой свет.
Затем можно уже перейти к самим объектам, прорисовывая кистью отдельные предметы, детали и сюжетно важные элементы композиции. При подсвечивании спереди рекомендуется использовать более широкий пучок света, просто сдвинув трубку на фонарике. То, что должно, согласно Вашему замыслу, получиться ярче на фотоизображении, освещайте дольше. Отодвинув подальше световую кисть от объекта, Вы получите неяркое размытое пятно. И, наоборот, для получения яркого пятна с резкими границами на фотографии Вам нужно приблизить световую кисть к предмету.
Главное во время оперирования световой кистью не застаиваться подолгу и не держать слишком длительное время луч света в одной точке. Световая кисть должна двигаться. Можно возвращаться в нужные места несколько раз, чтобы лучше прорисовать их. В конце экспозиции можно дать немного заполняющего света, проведя кистью над объектом, чтобы световое пятно накрыло весь объект, либо, наоборот, дать жесткие тени, подержав кисть в таком же положении неподвижно.
Понятно, что время экспозиции очень ограничено и Вам придется действовать максимально оперативно и четко. Порой даже за несколько десятков секунд просто не получается отрисовать композицию, так как Вы первоначально задумали. Но, во-первых, Вы можете делать неограниченное количество дублей, отмечая ошибки на экране и пробуя повторить движения кистью вновь. Во-вторых, поскольку камера установлена на штативе, то можно отснять несколько кадров, внимательно проработав нужные Вам участки изображения, а затем в графическом редакторе взять с каждого кадра наиболее удачно получившиеся места.
Техника световой кисти, безусловно, хороша тем, что предоставляет фотографу неограниченные творческие возможности. Вы можете экспериментировать с настройками фотоаппарата, выбирать самые разнообразные предметы для съемки и, конечно, использовать различные манипуляции со световой кистью для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Для начинающих любителей фотографии эта техника хороша тем, что она не требует применения дорогостоящего студийного оборудования. Интересные и яркие фотографии можно создавать и в домашних условиях, самостоятельно изготавливая световые кисти из подручных средств. Новичкам главное запастись терпением, поскольку первые несколько кадров, скорее всего, окажутся неудачными. Но постепенно, анализируя свои ошибки и просматривая каждый кадр в деталях, Вы сможете существенно улучшить свои результаты и, в конце концов, научитесь создавать уникальные, необычные композиции.
Что потребуется для реализации техники световой кисти
Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:
— Затемненное помещение
Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.
— Камера и штатив
При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.
Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.
— Светосильный объектив
Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками
Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении. Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм
— Световая кисть
Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.
Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.
Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна
Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.
Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).
Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.
Настройки фотоаппарата
Перед началом съемки Вам необходимо будет разобраться в настройках фотоаппарата. Сразу же переключите камеру в ручной режим (М). Оптимальные параметры, скорее всего, придется подбирать экспериментальным путем, поскольку тут многое будет зависеть от мощности используемого Вами фонарика. Значение выдержки определяется исходя из многих факторов, в том числе возможностей цифрового фотоаппарата, светосилы объектива и пр. Выдержка может быть выставлена в пределах примерно от семи секунд до минуты. Не стоит забывать, что каждая лишняя секунда играет важную роль и может приводить к дополнительному цифровому шуму, который полностью испортит снимок.
Диафрагму устанавливайте исходя из необходимой Вам глубины резкости. При использовании очень длительных выдержек рекомендуется выставлять низкую светочувствительность, например, 100 единиц ISO. В любом случае рекомендуется не устанавливать чувствительность выше 160 ISO, чтобы на фотоизображении не проявлялись неприятные шумы.
Если на Вашей камере возможного максимального значения выдержки не хватает для создания светового рисунка и воплощения определенного замысла, то имеет смысл отснять фотографию в несколько экспозиций, после чего совместить эти кадры в один при помощи программных средств. Используйте задержку спуска затвора по таймеру, либо спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Так у Вас будет время для того, чтобы подойди к натюрморту или снимаемому предмету и взять в руки световую кисть.
В режиме LiveView наведитесь на резкость, сфокусировавшись на нужной точке, после чего обязательно отключите автофокус. Если использовать систему автофокусировки, то камера в темноте начнет долго искать цель, будет пытаться целиться, что, в конечном счете, просто убьет интересный кадр. После того, как Вы определились с настройками и подготовили камеру, можно, собственно, начинать съемку.
Арт-проекты
- «Фризлайт» (англ. freezelight) — арт-проект, основанный в Москве 2 мая 2008 года. Авторы — Артём Долгополов и Роман Пальченков. Они работают над созданием новых световых картин и анимации, разрабатывают технологии и публикуют на сайте уроки. Команда Freezelight.ru социально активна, регулярно проводит мастер-классы.
- Lightpaint.ru — Ответы на все вопросы по рисованию светом. Проект активно развивает своё творчество в Москве с октября 2010 года. Организованы множество workshop по рисованию светом в студиях и на пленэре.
- Санкт-Петербургское лиминографическое общество — объединение фотохудожников, организованное люминографом Владимиром Михайлуца в 2007 году.
- «Light graffiti» — стрит-арт проект американской светографистки Вики Да Сильва (англ. Vicki DaSilva).
Световая кисть код
Одна из разновидностей светографики, в которой компактный точечный источник света используется для освещения разных частей снимаемой сцены. Основной сложностью метода является подбор и расчёт экспозиции. Эта фотографическая техника получила широкое применение при съёмке неподвижных сюжетов: интерьеров и натюрмортов, особенно в рекламной фотографии. Световая кисть может использоваться одновременно с обычным освещением при многократной экспозиции. После того, как сцена снята со студийным светом ламп или фотовспышек, производится вторая экспозиция при выключенном свете. Определённые участки сцены при этом дополнительно экспонируются при помощи ручного фонарика, в том числе с разных направлений. Такая техника позволяет комбинировать свет недоступным при обычной съёмке образом. Сюжет может быть получен и без дополнительного освещения, только при помощи световой кисти.
Осветительный инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Часто в качестве световой кисти используются приборы с волоконной оптикой. Свет профессиональной световой кисти обладает калиброванной цветовой температурой около 5500 Кельвинов и по цветовому балансу близок к дневному освещению. Кроме того, такая кисть позволяет использовать различные насадки и светофильтры. В качестве световой кисти может быть использован и бытовой фонарик при соответствующих установках баланса белого фотоаппарата. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно не будет слишком широким, это позволит точно высвечивать мелкие детали объектов.
Световой меч | код
Световой меч — разновидность световой кисти, представляющая собой длинную светящуюся трубку. Применяются различные конструкции, но основной элемент в световом мече — люминесцентная лампа. Такое приспособление оставляет следы в виде светящейся поверхности. По тому же принципу строится «световой жезл», оставляющий на снимке несколько параллельных линий от закреплённых в ряд светодиодов. Аналогичным образом действуют гибкие светодиодные ленты.
dofmag.ru
Максим Кривошеев. Световая кисть.Технология съёмки (2)
Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.
</span>
Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Что необходимо
Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.
Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.
Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.
Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.
Съемка
При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.
Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.
Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.
Хитрости
Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.
Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.
В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.
Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.
Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.
Экспозицию можно рассчитать таким образом. Вначале нужно решить как Вы будете освещать композицию и определить самый тёмный и самый светлый участок. Затем определить диапазон длительностей освещения отдельных участков, исходя из фотошироты плёнки или матрицы Вашей камеры, установленной чувствительности, и мощности световой кисти. Рекомендую использовать самую низкую чувствительность, при этом фотоширота будет максимальная. Допустим, у Вас цифровая камера с фотоширотой (по прямолинейному участку, то есть по диапазону тональностей, которые камера передаёт без существенных искажений) 1.5D, что соответствует 5 ступеням экспозиции. Это вполне реальная величина, но можете измерить поточнее. Найдите экспериментально максимальную длительность освещения данной световой кистью при данной чувствительности, например, нейтрально серой поверхности. Светите в одну точку с того расстояния от объекта, на котором Вы будете держать световую кисть во время съёмки, и камерой или экспонометром определяйте экспозицию. У Вас получится отправная величина, от которой Вы сможете рассчитать минимальную длительность освещения (-5 ступеней), и остальные длительности в диапазоне от максимальной до минимальной для создания светового рисунка в соответствии с Вашим замыслом. Для поверхностей с яркостью, отличающейся от яркости тестовой поверхности (нейтрально серой в нашем примере), нужно будет учитывать поправку как обычно. Кроме того, надо также учитывать поправку на изменение расстояния световой кисти до объекта по сравнению с тестовым — яркость пятна света пропорциональна квадрату расстояния до источника. Для освещения движущейся световой кистью можно вычислить скорость движения по необходимой экспозиции, а из скорости и длины участка композиции — общую длительность освещения этого участка (при равномерном движении).
В общем, методика очень похожа на используемую при студийной съёмке на плёнку, только надо учитывать движение источника света. При съёмке на цифровую камеру, можно немного сократить процедуру, совместив пробные снимки с определением длительностей освещения участков. Тогда сразу можно увидеть световую картину и проверить диапазон яркостей.
Полезные ссылки:
prophotos.ru/lessons/
remidios-fine.livejournal.com
Световая кисть — Мой журнал — ЖЖ
В этой заметке я расскажу о технике съемки с использованием «световой кисти», а также о том, как изготовить простейшую «кисть» из подручных материалов.Данная техника позволяет получить уникальный световой рисунок, которого нельзя добиться, используя другие средства. Суть метода в том, что каждый объект подсвечивается отдельно, и источник света во время экспонирования движется. Как правило, используется мультиэкспозиция, т.е. съемка происходит на один и тот же кадр несколько раз. Ниже приведены два снимка, один сделан с обычным рассеянным светом, другой — с использованием техники «световой кисти»
Фото 1. Обычный рассеянный свет
Фото 2. «Световая кисть
«Фирменная» световая кисть — это сложный и дорогой прибор. Я же вкратце расскажу о том, как сделать простейшую световую кисть из подручных материалов. Конечно, это будет не совсем то, но для моих целей результат меня вполне устроил. Я не использовал оптического волокна, сложных насадок и прочего. Все, что нам понадобится, это галогеновый ручной фонарик, пластиковая бутылка (я взял из-под кефира, а вы можете выбрать любую на свой вкус, главное, чтобы ее диаметр был чуть больше диаметра фонаря), алюминиевая фольга (продается в хозяйственных магазинах), клей и черная изолента (можно взять и другого цвета, но у меня уже был черный фонарь, и изоленту я подбирал под цвет корпуса. Впрочем, если вам вдруг попадется черная бутылка от кефира, то изолента и не нужна — но таких бутылок я не разу не видел. Видимо, в них продают черный кефир.). Итак, вы обзавелись всем необходимым? Тогда вперед! Если же бутылку из-под кефира найти не удалось, что ж, копите деньги на фирменную световую кисть :).
Итак, начнем с того, что аккуратно вырежем донышко у бутылки таким образом, чтобы передняя часть фонаря плотно входила в него. На верхней части рисунка показано, что примерно должно получиться. Передняя часть фонаря должна плотно входить в получившееся отверстие, не болтаться, не должно быть щели, пропускающей свет. Дополнительно крепить мы его не будем, и в свободное от съемки время его можно использовать по назначению. Кнопка должна оставаться снаружи, чтобы можно было включать и выключать фонарь.
Для уменьшения светопотерь, а также для того, чтобы свет не просвечивал через бутылку (иначе она сгодится для празднования Хеллоуина, но не для съемки), я обклеил ее изнутри обыкновенной фольгой. Важно проследить, чтобы в фольге не было разрывов, через которые будет выходить свет. Получившуюся конструкцию (кроме фонаря) я обмотал черной изолентой, чтобы бутылка стала черной и снаружи. Это дополнительно сделает ее невидимой на снимке. Теперь настала очередь крышки. Мы проделаем в ней отверстие, диаметром около 10 мм. Ведь свет должен каким-то образом выходить наружу. Если отверстие окажется чуть больше — не беда, внутрь крышки можно вложить картонный кружок с отверстием нужного диаметра. Сделав несколько таких кружков, мы получим возможность регулировать количество света, выходящего из нашего устройства. Это будут своего рода диафрагмы. Размер пятна можно, конечно, регулировать и расстоянием от бутылки до объекта, но это не всегда удобно, и, кроме того, этот метод позволяет то лько увеличить пятно, но не уменьшить.
Ну вот, импровизированная световая кисть готова! Возможно, выглядит она не столь презентабельно, как настоящая, и не столь удобна в работе, но зато дешева и доступна любому. В качестве варианта можно использовать картонную трубку, одетую на фонарь, и выкрашенную черной краской. Но мне этот вариант нравится меньше, поскольку нет возможности менять диаметр луча. К тому же, картонная трубка боится влаги и ее легко сломать при транспортировке.
Теперь я скажу несколько слов о технике съемки, на примере съемки натюрморта с фруктами. У меня было старое блюдо, серебристый фон, пара осенних листьев и некоторое количество фруктов. Сложив все это, я получил примерно такую композицию (не пугайтесь, это всего лишь эскиз). Теперь мы должны представить, что хотим получить в итоге, откуда будет падать свет на каждый объект, что будет ярко освещено, а что останется в тени. Я несколько утрирую, говоря, что каждый предмет освещается отдельно — какие-то предметы можно освещать в один прием. Но другие, особо важные, может понадобиться экспонировать в несколько приемов. Вы должны знать, какое количество экспозиций умеет делать ваша камера,и уложиться в это число подходов, или меньшее. Я снимал камерой Canon 500n, которая позволяет делать до 9 экспозиций (не так уж и много для подобных композиций с большим количеством предметов). Соответственно, «взмахов» нашей кисти должно быть не более 9. «Взмахами» я называю тут отдельные экспонирования, а размахивать фонарем можно и больше :).
Все наши «подходы к снаряду» тщательно записываем в блокнот, например:
Фото 3. Подсвечиваем верхние фрукты
контровым светом.
Фото 4. Освещаем правый лист, и слегка
прорабатываем средний уровень фруктов.
Фото 5. Прорабатываем левый лист и виноград,
фронтальную часть крупных фруктов.
Фото 6. Если мы прервемся после этих трех
эспонирований, то на проявленной пленке
увидим примерно следующее.
Тут самое время немного вернуться назад, и сказать пару слов об измерении света. Диафрагма на аппарате выставлена заранее, значит, мы можем варьировать лишь выдержку. Перед тем, как перейти непосредственно к съемке, мы проделаем все намеченные движения нашей «кистью», и замеряем полученный свет. Пример: мы освещаем гроздь винограда. Допустим, диаметр светового пятна при этом 5 см. Измеряем свет в этом пятне (как именно — об этом я скажу чуть позже). Получаем для нашей диафрагмы выдержку, допустим, 3 сек. Диаметр пятна света больше, чем ширина виноградной грозди, но меньше, чем длина. Пусть наша гроздь имеет длину 20 см. Значит, светить на нее нужно 20:5х3=12 секунд. Если предмет более сложный, вам придется проявить некоторую сообразительность, но суть метода остается той же. Таким образом, вычисляем требуемое время засветки для всех наших «подходов», и опять же записываем (где там наш блокнот?).
Теперь о том, как мерить свет. Есть два основных метода: измерение падающего и отраженного света. Первым обычно пользуются в экспонометрах, и считается, что он дает более правильный результат, так как не зависит от отражающей способности фотографируемых объектов. Второй способ применяется в основном в камерах с ТТЛ-замером. Хотя метод измерения падающего света более точный, но в работе со световой кистью я предпочитаю измерять отраженный свет. Это позволяет мне проработать темные объекты, которые при традиционных методах освещения оказались бы «провалены». Сравните, например, Фото 1 и 2, корпус фотокамеры — я освещал его в три раза дольше, чем более светлые объекты того же размера.
Итак, свет замерен, записи в блокноте сделаны, гасим свет (чтобы единственным источником света в кадре была световая кисть), и снимаем! Не обязательно делать это в полнейшей темноте. Зажгите в дальнем углу свечку, или оставьте приоткрытой дверь. Этот небольшой свет никак не отразится на результате, но поможет вам ориентироваться, видеть, куда направлять луч, вместо того, чтобы вслепую размахивать им в поисках объектов съемки. Да и вдобавок существенно снижается риск впотьмах зацепить ногой штатив с камерой. Во время съемки старайтесь держать «кисть» таким образом, чтобы выходящий свет не попадал прямо в объектив, иначе на снимке останутся светящиеся полосы. Если в процессе экспонирования поворачивать кисть вокруг предмета, то можно добиться мягких краев теней, но это требует некоторого навыка. При съемке на пленку, предназначенную для дневного света, свет фонаря будет слишком желтым, поэтому используйте конверсионный фильтр (я применял фильтр 80B, фонарь Philips), или пленку для искусственного света.
В итоге всех проделанных действий у меня получилась такая картинка:
Другие мои снимки, сделанные в технике «световой кисти», вы можете увидеть ниже.
Вопросы и ответы по статье:
Вопрос: Какой именно рекомендуете взять фонарик? Именно галогеновый, потому, что у него цветовая температура высокая?
Ответ: У галогеновых фонарей цветовая температура выше, чем у обычных (с лампой накаливания). Кроме того, галогеновые лампы гораздо ярче. Я использовал фонарь Philips (мне понравилась его цена и обрезиненный корпус) с криптоновой лампой (она не галогенная, как выяснилось, но результат меня вполне устроил). Использую с конверсионным фильтром 80B при съемке на «дневную» пленку.Вопрос: Не ясно зачем нужно использовать несколько экспозиций на один кадр, если камера находится в темной комнате. Почему нельзя зафиксировать открытый затвор и перемещать фонарик, включая и выключая его, и освещая разной длительностью разные места? Или может быть ваши рекомендации ориентированы на фотоаппараты, не имеющие режима бесконечной экспозиции?
Ответ: В принципе, можно все делать и в одну экспозицию. Просто несколько экспозиций удобнее в работе — в перерывах можно включить свет, порепетировать движение «световой кистью», сделать пометки в блокноте, выпить чаю, и т.д. Для аппаратов, у которых нет режима многократной экспозиции, придется работать только выключателем фонаря, и снимать за одно открытие затвора.Вопрос: В статье приводится пример: Допустим, диаметр светового пятна при этом 5 см. Получаем для нашей диафрагмы выдержку, допустим, 3 сек. Пусть наша гроздь имеет длину 20 см. Значит, светить на нее нужно 20:5х3=12 секунд. Светить на нее 12 сек., а выдержку на сколько ставить?
Ответ: Выдержка может быть любой, лишь бы больше требуемой, а излишки можно отсечь выключением фонаря. Я обычно вычисляю выдержку, исходя из максимального времени освечивания объектов. Например, по результатам замера я получил, что мне нужно сделать 3 экспозиции: 3, 8 и 5 секунд. Значит, ставлю выдержку 8 (или 10) и три экспозиции. Во время двух других экспонирований выдержка та же, чтобы не переставлять ничего на камере, и случайно ее при этом не сдвинуть.Вопрос: Как перемещать световое пятно по объекту для накопления на нем света, если он больше светового пятна?
Ответ: Обычно я даю общую засветку, чтобы проработались все предметы, а затем дополнительно добавляю световые акценты в тех местах, где считаю нужным. Лучше постоянно перемещать световое пятно, а не держать его на одном месте, это дает более интересный рисунок.Вопрос: Диафрагма устанавливается всегда на минимальное отверстие?
Ответ: Не обязательно. Все зависит от того, какая глубина резкости требуется. Разумеется, диафрагму стоит выбрать так, чтобы выдержка получилась достаточно длинной, иначе вы можете не успеть произвести все намеченные действия со световой кистью. Для увеличения выдержки можно использовать нейтральные светофильтры.Вопрос: Применяются ли цветные фильтры при освещении объектов?
Ответ: Да, этим можно достичь довольно интересных результатов. Фильтры можно держать перед бутылкой, или закрепить их внутри. Фирма «Кокин» в ближайшее время планирует начать выпуск компендиумов с резьбой для кефирных бутылок.
Оригинал статьи
lakienkoandrey.livejournal.com
Пишем светом. Работа со светокистью
Знаете ли вы, что с помощью этого инструмента можно получить такие световые эффекты, которые практически невозможно достичь другими средствами? А снимки, сделанные с применением световой кисти, можно сравнить только со штучными произведения искусства. О том, как работать со светокистью, расскажет Салават Фидаев.
В качестве примера рассмотрим работу «Как мистер Дюшес флиртовал с миссис Дюшес…».
Я сделал около десяти снимков, которые затем сложил в один кадр. Все они освещены по-разному.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Начнем с определения. Некоторые называют световую кисть фотокистью, но первое название употребляется чаще. Выражаясь фотографическим языком, это мобильный направленный точечный источник света, с постоянным или изменяемым диаметром светового потока. Световую кисть часто неправильно называют техникой или способом съемки. А это всего лишь инструмент, световой прибор, с помощью которого освещается объект съемки. Кистью его называют не зря: подобно кисти художника, который пишет красками на холсте задуманный объект, световая кисть в руках фотохудожника «рисует» светом на пленке (или матрице).
Вспомните уличный фонарь, который освещает только одно дерево на аллее, будто нарисованное на черном фоне неба. Или то, как утренний бриз, проделывая прорехи в густой шали осеннего тумана, показывает нам фрагменты или очертания предметов, пряча все остальное. Вспомните, как удар молнии в ночи выхватывает из темноты отдельные объекты, вы видите их и запоминаете только то, что наиболее ярко осветила молния. Так же, как скульптор отсекает от скалы лишнее и оставляет только скульптуру, вы «отсекаете» световой кистью все лишнее и освещаете только то, на что нужно обратить внимание. Как-то один мой знакомый профессиональный фотограф сказал, что он может легко повторить то, что я сделал световой кистью, с помощью двух вспышек и нескольких отражателей. Я категорически с ним не согласен.
Световая кисть – это, прежде всего, мобильный источник света. Мобильность – значит движение источника света во время экспонирования. Направление движения зависит от намерений фотографа. Повторить одно и то же движение руки практически невозможно: угол луча, расстояние, место положения и время работы источника света всегда будут разными.
Второе место я отвел такой особенности световой кисти как нелогичность освещения. Изменяя размер светового пятна, интенсивность и время освещения для каждого объекта, вы расставляете нужные световые акценты и строите свое неповторимое светопреставление. Нелогичность же объясняется тем, что световую кисть, как источник света, можно расположить в любом месте по отношению к снимаемому объекту. И если в классическом стиле источник основного рисующего света должен быть один и только с одной стороны, то со световой кистью ваше освещение будет трехмерным, и не будет подчиняться законам жанра!
Еще одной интересной особенностью световой кисти я считаю непредсказуемость конечного результата. Если, используя стационарные источники света, вы видите, как освещены все снимаемые объекты, то со световой кистью каждый дубль является уникальным. Об этой, как и о других особенностях световой кисти, я расскажу вам в этой статье.
В течение 3 – 4 секунд я освещал правую верхнюю часть груш. Сначала световая кисть располагалась вблизи объектов и работала точечным освещением, а потом я, не меняя направления освещения, отвел ее на 30 – 40 см от стола. Из точечного источника она превратилась в заполняющий.
Я осветил оба объекта с левой стороны, проработал и платок на левой груше. Световая кисть послужила мне источником точечного рисующего света.
Здесь я осветил фон. Световую кисть я перемещал вертикально, параллельно фону. Моей целью было показать очертания груш в контровом свете и в то же время проработать фактуру и рельеф фона.
Я держал кисть параллельно столу и освещал колесико и спицы за грушами. Здесь использован контровой и рисующий свет.
Под углом слева я осветил воблера и блесну, еще раз проработал заполняющим светом фон за грушами, контровым – подчеркнул стол, опять чередуя точечный и заполняющий свет.
ВИДЫ СВЕТОВОЙ КИСТИ
Существует множество световых приборов, которые можно назвать световой кистью или использовать в ее качестве.
Фабричная световая кисть это небольшой по габаритам прибор постоянного света, обычно на основе галогеновой лампы и жаропрочного светонепроницаемого корпуса с принудительным охлаждением. В комплекте присутствуют оптические и оптоволоконные насадки, бленды и фильтры различных диаметров.
Часто используют отдельно только оптоволоконную насадку, которая представляет собой конус из термостойкого материала и световода в виде оптоволоконного провода. Световой поток стандартного прибора собирается в насадке и выходит по оптоволоконному световоду. Таким образом, мощность осветительного прибора концентрируется на кончике световода диаметром от 10 до 1 мм. Такая насадка обычно используется в съемке натюрмортов из мелких предметов и макросъемке. Ограничением широкого применения фабричной световой кисти и оптоволоконных насадок в любительской фотосъемке является их высокая стоимость. Но «бюджетным» вариантом световой кисти может быть… обычный карманный фонарик!
Как я и говорил, дублей было сделано около десятка. Когда я складывал картинку в Photoshop, неподходящие или бракованные кадры отсеялись.
Напомню, что в случае съемки на пленку все экспозиции фиксируются на один кадр – права на ошибку нет. Я же снимал на цифровую камеру и поэтому каждый снимок был отдельным файлом. На мой взгляд, снимать со световой кистью, особенно начинающему фотохудожнику, будет проще цифровой камерой. Вы сможете не только видеть результат каждого дубля на дисплее фотоаппарата, но и вносить коррективы в экспозицию, менять сценарий освещения и оценивать правильность выбранной экспопары Правда, и здесь есть хитрости. Когда я снимаю световой кистью натюрморты, я делаю предварительный набросок, на котором пытаюсь спланировать освещение будущей постановки. В процессе съемки становится более ясно, что я хочу увидеть в результате. Исходя из этого, по ходу можно вносить поправки. Перед окончанием съемки я пролистываю все дубли и, если необходимо, делаю еще несколько кадров — последние штрихи или «работу над ошибками».
При всех различиях в способах съемки с мультиэкспозицией, у пленочных и цифровых камер есть и общие партнеры — штатив и темнота.
Большинство натюрмортов с использованием световой кисти снимается в темном помещении. Однако усердствовать с темнотой не стоит — в паузах между включением фонарика вам тоже нужно как-то ориентироваться. Поставьте в дальнем углу комнаты небольшой светильник или приоткройте дверь — ваша постановка и камера все равно останутся в глубокой тени. Неплохо было бы в качестве репетиции немного «подирижировать» световой кистью вокруг натюрморта. Можно приступать к работе. А о том, как из полученного материала сделать произведение искусства, вы узнаете из второй части!
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТОВУЮ КИСТЬ
Наиболее полно возможности световой кисти раскрываются в прикладной фотографии и макросъемке. С помощью этого инструмента рекламные фотографы получают необычные привлекательные световые эффекты.
Тем же, для кого фотография не источник основного дохода, а увлечение или средство самовыражения, световая кисть может заменить целую фотостудию. Во второй части этой статьи я на примере постараюсь показать, как можно в натюрморте посредством одной только световой кисти сделать заполняющий, контровой, рисующий, точечный и другие виды света.
Чтобы «уместить» несколько разных приемов освещения в одном кадре, понадобится длительная экспозиция.
Например, если в вашем натюрморте есть несколько предметов с разным светоотражающим коэффициентом, может возникнуть проблема недоэкспонирования одного или переэкспонирования другого предмета. Эта проблема решается путем отдельного освещения каждого предмета и съемки нескольких кадров с различной экспозицией. Этот метод называется мультиэкспозицией. В пленочных фотоаппаратах мультиэкспозиция представляет собой несколько последовательных экспозиций на одном и том же кадре. В нашем случае во время мультиэкспозиции фотоаппарат и объект оставались неподвижными, а источник света перемещался относительно снимаемого объекта. В отличие от матриц цифровых камер, фотопленка не имеет ограничений по экспозиции. Несколько снимков с различной экспозицией, объединенных в одном кадре, существенно расширяют динамический диапазон конечной фотографии. Это похоже на очень популярную сейчас технику получения HDRi, только в нашем случае выдержка и диафрагма будут постоянными, а вот время освещения объекта – разным для всех снимков.
В отличие от обычной длительной экспозиции, мультиэкспозиция удобна тем, что вы можете снимать не торопясь и делать необходимые технические паузы между кадрами. В случае с длительным экспонированием может произойти нежелательная засветка каких-то частей кадра или объектов. Ограничивать длительность освещения объектов вам придется только выключением световой кисти, а не отсечками затвора камеры. Кроме того, если вы будете снимать на цифровую камеру, то на длительных выдержках (от 30 с) будут проявляться нежелательные шумы. Также на длительной выдержке в большинстве цифровых камер включается режим подавления шумов, который уменьшает микроконтраст и детализацию фотографии.
Если вы снимаете на пленочную камеру, то перед началом съемки следует уточнить, какое количество кадров предусмотрено в вашей камере в режиме мультиэкспозиции. Из этого вы будете исходить, когда решите осуществить задумку с освещением. Если у вашей камеры такой функции нет, то используйте бесконечную выдержку (Bulb) удерживая кнопку спуска на тросике или максимально длительную выдержку, предусмотренную в вашей камере. В работе с цифровой камерой мультиэкспозиция осуществляется по-другому.
_______________________
Читайте также:
В этом уроке фотографии на примерах серий фотоснимков одного сюжета мы покажем типичные ошибки фотолюбителей в выборе точки съемки портрета и дадим советы по их исправлению. Из односюжетных фотографий будем стараться выбирать лучшие по эмоциональному решению, объясняя, чем руководствуемся.
rosphoto.com
Светографика или световая кисть | Уроки фотографии
Светографика или фотосъемка в технике «световая кисть» привлекательна тем, что для создания интересных, красивых снимков не требуется дорогостоящее студийное освещение. Все, что нужно для работы – фотокамера, штатив и небольшой фонарик, который путем несложных манипуляций и усовершенствований можно легко превратить в световую кисть.
По сути – фотосъемка в технике «световая кисть» – это рисунок светом. Направленным лучом света высвечивается та часть или детали композиции, которые вы хотите получить на будущем снимке. Каждый предмет подсвечивается отдельно, а источник света во время экспонирования движется. Фон остается темным, предметы как бы подсвечены с разных сторон, и непосвященному человеку совершенно непонятно откуда падает свет. Техника съемки несложная, но очень важно не переборщить с освещением – если предмет долго подсвечивать, то картинка потеряет загадочность, будет выглядеть как и при подсветке обычным светом.
Как сделать световую кисть?
Профессиональная световая кисть стоит очень дорого, поэтому большинство фотографов пользуются обычным фонариком, а чтобы он дал узкий пучок света, на него надевают трубку или конус. Главные требования к самодельной световой кисти – естественная цветовая температура, узконаправленный луч, однородность пучка света. Впрочем, в отношении цветовой температуры нет жестких правил – фонарики с теплым светом даже лучше, а высокую цветовую температуру, которую дают светодиодные фонарики, можно подправить балансом белого, исправить в фотошопе или надеть на фонарик светофильтр.
Простейшую световую кисть можно сделать из обычной плотной бумаги. С одной стороны на нее наклеивается фольга, с другой – черная матовая или бархатная бумага. Одну из сторон листа на 3-4 см. заклеиваем черной изолентой (клеим на фольгу). Сворачивается конус фольгой внутрь, затемненная сторона – это его узкая часть. Конус насаживается на фонарь, черной изолентой крепится к фонарику. В узкой стороне (которая обклеена изолентой) делается отверстие 10 мм. диаметром.
Техника съемки.
Основа – это длинная выдержка. Камера крепится на штатив, выставляется выдержка от 4 до 30 секунд, но как правило фотографы работают в пределах 8-15 секунд. Если выдержка больше – добавляется шум. Диафрагма подбирается опытным путем, если фонарик не очень мощный, то подойдет F-5, F-7. После пары пробных кадров ее можно будет выставить точнее. Фокусироваться лучше в ручном режиме, если используется автофокус, то после фокусировки камеру нужно переключить в ручной режим. Когда подготовка завершена, выключается свет и начинается работа световой кистью.
При освещении композиции можно придерживаться такого алгоритма: Сначала в течение 1-2 сек. дается общая засветка композиции. Потом 1-2 сек. подсвечиваются сами предметы – по контуру и точечно. После этого можно подсветить объекты, которые эффектно выглядят при освещении «на просвет». Завершается работа подсветкой фона (когда это нужно). Если вы осветили уже все, а затвор еще не сработал, выключайте фонарик, иначе освещение выровняется, кадр получится плоским, неинтересным. Следите за тем, чтобы фонарик не светил в сторону объектива – в кадре получатся полоски, которые придется убирать в фотошопе.
Особенности съемки.
Старайтесь не светить на стекло, на нем практически всегда получаются полоски, а свет, который оно отражает, подсветит вашу руку и в кадре будут видны разводы. Желательно работать в темной одежде и надеть на руку черную перчатку – она будет поглощать свет отраженный предметами. Снимать лучше в темное время суток, чтобы исключить засветку, а для удобства работы в дальнем углу можно зажечь маленькую свечку или оставить дверь приоткрытой.
← Вернуться к списку статей
photoword.ru
Световая кисть, практика. — Yvision.kz
Фонарь, темная комната, штатив и камера. Простой набор дающий огромное количество возможностей.
Фонарик подойдет любой, но чем уже будет луч, тем более точный контроль над светом мы получим в кадре. Если у вас нет фонаря, который дает узкий луч света, то можно воспользоваться цветным картоном, который продается в любом магазине канцелярских товаров. Выбираем максимально темный картон. Сворачиваем его в трубочку и помещаем наш фонарь в ее центр, по краям фиксируем скотчем. Получится что-то вроде вот такой конструкции:
Теперь наш фонарь будет светить достаточно узким лучом, чтобы с ним было комфортно работать.
Я пользуюсь фонарями с лампочками накаливания. Марку фонарей писать считаю не уместным, чтобы не было рекламы. Фонари знаменитой американской фирмы я выбрал из-за их ремонтопригодности, надежности и многофункциональности. Допустимо использовать светодиодные фонари. Они легче, ярче и надежнее ламповых динозавров. Но спектр LED фонариков существенно отличается от «ламповых». LED фонари дают преимущественно холодные оттенки, лампы более теплый цвет. Какой источник использовать решать исключительно Вам, исходя из Ваших вкусовых предпочтений.
Теперь отправляемся в темное помещение. Камеру фиксируем на штативе. Выставляем ручной фокус. Камеру переводим в ручное управление (режим «М») и выставляем примерно следующие параметры: ISO:100 F:8 t: 30′ (30 секунд). Нажимаем на кнопку спуска затвора. Включаем фонарик и начинаем лучом света «обрисовывать» наш объект съемки лучом фонаря. В течении 30 секунд, необходимо прорисовать светом фонаря все элементы снимаемого объекта. После истечения указанного времени, затвор камеры закроется, и через некоторое время, на экранчике своего фото-аппарата, вы увидите результат съемки. Возможно придется немного поэкспериментировать с положением фонарика относительно объекта. Приближая и отдаляя его, можно регулировать интенсивность светового потока.
При помощи такой техники съемки можно легко и быстро усилить ощущение объема в снимке, а также получить сложный свето-теневой рисунок при минимальных затратах.
Сравните полученный результат и снимок сделанный с встроенной вспышкой фотокамеры:
Применение «Световой Кисти» не ограничивается съемкой в помещениях. Отработав приемы работы «Световой кистью» в домашних условиях, смело берите ее с собой для съемки вечерних\ночных пейзажей.
Для съемки этого пейзажа, я использовал всё тот-же набор: фонарик+штатив. На этом снимке хорошо видно, насколько теплый свет даёт ламповый фонарик.
В этом кадре хорошо видно насколько значимой может быть подсветка при помощи фонаря. В безлунную ночь, звездное небо выглядит потрясающее, но нижняя часть кадра совершенно не освещается. Спасти ситуацию можно надежным фонарём.
Снимая движение звезд на длительных выдержках (более 1 минуты), важно не забывать о других элементах в кадре. Выделить их поможет «световая кисть». На данном примере видно, как ветви дерева освещенные «теплым ламповым» светом контрастируют по цвету с темной синевой неба.
Свет «в лоб» редко бывает удачен в кадре. Для создания объема, свет должен падать под углом. Чтобы этого добиться надежно закрепив камеру на штативе, и включив таймер на 15 секунд, я отошел от камеры примерно на 10 метров и встал правее от нее. Пока 30 секунд шло экспонирование, я непрерывно освещал фонарём нижнюю часть кадра.
Светодиодные (LED) фонари дают более холодные оттенки на снимке. Особенно это заметно если в кадре есть галогенные источники света. Памятник на переднем плане освещался светодиодным фонарем. Из-за большой разницы в цветовой температуре, памятник получился холодного оттенка, а освещенная фонарем улица более теплого цвета. Этот кадр снимался в 11 кадров, и после складывался в графическом редакторе. По отдельности освещались перила, шпиль и основание постамента.
Месяц поднимающийся на горизонте давал недостаточное количество света для правильного экспонирования кадра. На помощь пришел мой галогенный фонарь-динозавр.
Освоив технику съемки с «световой кистью», вы существенно расширите свои творческие возможности. А спектр ее применения ограничивается только вашей фантазией.
yvision.kz