Световая кисть в фотографии как снимать – Световая кисть

Содержание

Мастер-класс Евгения Колкова «Обыкновенное чудо фотографии, или Световая кисть»

Мастер-класс

Суббота, 26 января 2019

18:00

Дом ремесел (павильон №47)

26 января в 18:00 в Библиотеке ремесел ВДНХ пройдет мастер-класс OPEN FOTO, на котором мы научимся создавать эффектные фотографии с помощью техники «Световая кисть».

Техника «Световая кисть» дает необычный световой рисунок, который невозможно получить при помощи других способов съемки. Световая кисть — это точечный луч света, которым фотограф управляет во время съемки, чтобы выделить нужные ему объекты в кадре и расставить акценты на снимке так, как того требует замысел. Световая кисть используется преимущественно для создания натюрмортов и предметной съемки.

Эта техника доступна каждому. Чтобы сделать фотографию с применением техники «Световая кисть», вам понадобится фотокамера, у которой есть мануальный (ручной) режим съемки, штатив и фонарик. Разумеется, существует специализированные устройства — профессиональные световые кисти, весьма дорогостоящие. Но, поверьте, и фонарик позволит вам добиться потрясающего эффекта. А сколько удовольствия доставляет сам процесс съемки!

Программа практического мастер-класса «Обыкновенное чудо фотографии, или Световая кисть»:

  • Основные принципы создания фотографий в технике «Световая кисть».

  • Демонстрация технологии процесса создания таких снимков.

  • Разбор часто встречающихся ошибок.

  • Как при съемке с использованием техники «Световая кисть» обойтись без штатива, если у вас его нет.

  • Как использовать световую кисть для технической съемки «предметки» в тех случаях, когда иные способы съемки слишком сложны.

  • Практика съемки с использованием техники «Световая кисть» в студии.

Для участия в практической части мастер-класса необходимо принести с собой:

  • штатив,
  • карманный фонарик (если карманного фонарика нет, подойдет фонарик, встроенный в смартфон; это менее удобно, но возможно),

  • несколько небольших предметов, которые вы будете снимать; из них можно составить композицию или снимать каждый по отдельности — на ваше усмотрение.

Евгений Колков

Профессиональный фотограф. Стаж в профессии — 25 лет. Состоит в Союзе профессиональных художников. Преподает на факультете фотографии в ИГУМО. Огромный опыт разнообразных съемок сделал его бездонным колодцем знаний. Он знает, как организовать любую фотосъемку. Единственное, от чего он бежит, — это гламур. «Мне легче неделю промотаться с фотокамерой на бронетранспортере, чем отработать одну гламурную фотосессию», — говорит Евгений.

Он умеет видеть в людях талант и не жалеет сил на то, чтобы человек сам убедился, что талантлив. А еще у Евгения легкая рука, и он радуется, когда ученик превосходит своего учителя. Это для него самая большая награда. Ко всевозможным регалиям равнодушен и не считает погоню за ними достойным.

О партнере

Школа фотографии OPEN FOTO – сообщество талантливых людей, увлеченных фотографией, и комфортное пространство для реализации разнообразных идей. OPEN FOTO – фотошкола для тех, кто хочет научиться ВИДЕТЬ. Для тех, кто хочет быть собой и снимать не «как тот крутой фотограф», а по-своему, создавая собственную реальность на плоскости кадра, OPEN FOTO проводит курсы фотографии для начинающих и продвинутых фотографов, мастер-классы, тренинги, фотопрактикумы, фотопленэры и другие увлекательные мероприятия для людей, увлеченных фотографией. Фотошкола организует бесплатные фотопрогулки, участвовать в которых могут все желающие – к всеобщему удовольствию! А проект OPEN FOTO «Кино глазами фотографа» столь же интересен, сколь и необычен: аналогов ему не существует. Школа фотографии OPEN FOTO всегда рада новым знакомствам с хорошими людьми и открыта к сотрудничеству! Присоединяйтесь!

znanie.vdnh.ru

Световая кисть. Как инструмент, так и техника фотографии

У нас на сайте авторы стали выставлять работы выполненые СВЕТОВОЙ КИСТЬЮ. Давайте ознакомимся с этим приемом.

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.

Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется.

Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.

Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданнойцветовой температуры, соответствующийдневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Что необходимо

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на времявыдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.

Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.

Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.

Съемка

При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.

Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.

Приборы. Световая кисть. © Genna  B

 

Шишки. Световая кисть. © Genna  B

 

Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.

Хитрости

Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установитьбаланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.

ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева

Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.

В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.

Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.

Законспектировано по материалам  Максима Кривошеева

fotosa11.mirtesen.ru

Особенности съемки предметной фотографии световой кистью

О технике фотосъемки «световой кистью» я вкратце уже рассказывал в прошлой статье. Сегодня я хочу более подробно рассказать о особенностях применения этой техники съемки в предметной фотографии.

Благодаря применению этой техники съемки, можно сэкономить довольно кругленькую сумму на закупке дорогостоящего фото оборудования для фотостудии.
К тому же инструментов для подобной съемки нужно в разы меньше в сравнении с обычной фотосъемкой предметки.

Так же «световая кисть» способна создать эффектные красивые предметные фотографии, которые иногда невозможно снять постоянным или импульсным светом.

Принцип действия световой кисти

Пережде чем начать рассказ о особенностях данной техники съемки, я хочу вкратце объяснить её принцип действия для тех людей, которым не совсем понятно что же это за световая кисть такая и с чем её едят.

Принцип действия световой кисти довольно простой: отраженный свет от поверхности предмета, попадая на светочувствительный элемент фотокамеры, создает изображение. Не важно какая камера, цифровая или аналоговая (пленочная), принцип действия совершенно одинаковый. Комната (студия) при этом погружена в кромешную темноту.

Другими словами, все то, на что попал свет во время открытых шторок затвора камеры, будет видно на фотографии. А те места куда свет не попал — останутся черными. Освещая предмет фонариком попеременно со всех сторон, мы экспонируем этот предмет полностью. Таким образом, наш маленький фонарик выступает в роли большого софтбокса, который равномерно распределяет свет на объекте съемки.

Чтобы предмет на фотографии выглядел натурально, объемно, см. фото ниже, для этого нужно имитировать фотозонтик или софтбокс. Как это сделать, сейчас расскажу.

Имитация световой кистью фотозонтика или софтбокса

Как добиться объемного изображения предмета используя один LED фонарик

На фото выше мы видим снимок созданный световой кистью, при помощи обычного маленького LED фонарика, стоимостью 1,5-2 доллара США. Но если бы вы не знали об этом, могли бы подумать что здесь не обошлось без фотозонта и вспышки. Так ведь?

Чтобы добиться такого эффекта, предмет должен быть не просто равномерно освещен, но и чтобы освещение выглядело натурально, с применением как минимум рисующего и заполняющего источника света. А чтобы уж совсем было хорошо, сюда стоило бы добавить контровый верхний или боковой, ну и фон не так сильно подсвечивать.

Имитируем свет от фотозонтика

Если представить как должен бы выглядеть этот сетап в обычных условиях, в воображении сразу же мы видим фото-зонтик справа вверху — рисующий, и второй чуть левее ближе к центру — заполняющий свет. Ну и конечно же третий источник света — фоновый.

Теперь, когда наше воображение держит эту картинку в уме, мы начинаем водить фонариком по предмету, как бы омывая его лучем света. Но время «омывания» в точке справа вверху чуть продолжительнее, в сравнении с «омыванием» остальных поверхностей предмета.

В точке расположения предполагаемого фотозонтика с рисующим светом, водить фонариком нужно радиально, то есть по кольцу, напоминающим диаметр виртуального фото-зонта. При этом, луч света необходимо удерживать на предмете, не «соскальзывая» на фон. Движение фонарика должно быть постоянным до закрытия шторок затвора или окончания экспонирования кадра. Если на какой-то миг остановиться, тут же получим резкую тень, и возможно, пересвет.

Как избежать пересветов и бликов при съемке светлых / блестящих предметов

Съемка предметов с зеркальной (блестящей) поверхностью

Фотосъемка предметов, которые имеют зеркальную (блестящую) поверхность, — задачка не из простых. Из-за специфики съемки световой кистью, мы не видим куда и под каким углом полетело в объектив отражение от луча фонарика. Мы конечно же можем догадываться о приблизительной траектории полета блика, но контролировать блики весьма сложно, но можно, и даже нужно.

На фотографии выше мы видим блик, который буквально выбил часть предмета. Если вы видите что на первом кадре появился подобный блик, не меняя положение камеры и предметов, тут же продублируйте этот кадр но уже с другими углами освещения. Иногда достаточно двух кадров, чтобы убить все подобные пересветы и блики.

Съемка предметов с белой (яркой) поверхностью

Такая же проблема, о которой сказано выше, может возникнуть при съемке светлых или совершенно белоснежных предметов. Чтобы избежать пересветов на белых предметах, нужно существенно снизить интенсивность света, экспонировать очень короткое время, либо же использовать направление света от камеры под углом 20-45º.

Но, как показывает практика, чтобы получить снимок белого предмета без пересветов, чаще всего приходиться применять сразу все выше перечисленные методы борьбы с переэкспонированием.
На фото выше есть сразу две проблемные зоны: белый корпус VGA-DVI конвертера, гайки и разъем с зеркальным отражением. Собственно, здесь мне пришлось использовать весь доступный арсенал борьбы с пересветом и бликом.

Экспонирование предметов с различным коэффициентом отражения света

Светлые и темные предметы экспонируются по разному

Коэффициент отражения от белой и черной поверхности совершенно разный. Поэтому, при съемке предметов, например, таких как на фото выше, следует снижать мощность (интенсивность света) осветителя и/или длительность экспонирования. И наоборот, если предмет темный, к тому же имеет антибликовое покрытие, например, как фотокамера Nikon COOLPIX P530, см. фото ниже, интенсивность света и/или время экспонирования следует увеличить.

Съемка предметов со стеклянной поверхностью

Иногда приходиться снимать предметы со стеклянными элементами, например, фотокамеру. Чтобы осветить лицевую часть камеры, мы естественно направляем луч света под острым углом, чтобы проработать все темные участки предмета. В результате получаем красочные линии на всех линзах объектива, см. фото ниже.

Чтобы получить качественный снимок с хорошо проработанными участками под стеклом, нужно экспонировать такие участки точечно, как-бы короткими вспышками. Бликов при этом мы избежать не сможем, но блики будут иметь естественный вид, что не испортит снимок, см. фото выше.

Проблема с пылью при макросъемке предметки

Как избежать появление пыли на предметах и фоне

Снимая всякую мелочевку в режиме макро-фото, вас постоянно будет преследовать проблема с наличием пыли на темных предметах или черном фоне. Сразу скажу, что 100% убрать данную проблему вам не удастся, как бы вы не протирали предметы перед съемкой. В любом случае, несколько пылинок таки придется убирать в Фотошопе.

В какой-то мере можно снизить присутствие пыли на черных предметах, если съемка происходит не в сухом, а немного влажном помещении. Например, если использовать увлажнитель воздуха в студии, можно существенно снизить уровень вездесущей пыли.

Также можно использовать резиновые перчатки при расстановке черных предметов, чтобы кроме пылинок не оставлять ваши отпечатки пальцев. Но работать в резиновых перчатках очень не удобно, пальцы быстро потеют, и работать становиться не комфортно.

Мини-компрессор в помощь

Если в наличии есть мини-компрессор, советую использовать его не только для предварительной продувки предметов перед съемкой, но так же и во время съемки. Если предмет не сделан из бумаги, и его веса достаточно чтобы удерживать равновесие под струёй направленного на него воздуха, можно использовать мини-компрессор для удаления пыли, что называется, на лету. Поток воздуха от вентилятора мало эффективен. Иногда вентилятор может наоборот нагонять пыль на предметы.

Стоит ли использовать технику съемки «световой кистью» в предметке?

«Световая кисть» — не для каждого

На вопрос, который задан в заголовке заключительной части статьи, каждый самостоятельно даст ответ. Большинство скажет: «Нет, это не моё…». Или, после первых практических занятий, заявит: «Что-то не вдохновила меня эта кисть…».

Честно говоря, впервые когда я решился на подобный эксперимент со «световой кистью», мне показалось это немного муторно: темная комната, не понятно как ложиться свет на предмет, жуткие пересветы или недоэкспонирования.

Но спустя некоторое время я как-то привык ко всем этим условиям съемки. И на сегодняшний день я не вижу альтернативы «световой кисти», так как каким еще способом можно вот так запросто взять и получить эффектный кадр, не потратив при этом сотен долларов на студийное оборудование.

Если вы еще не пробовали «на вкус» технику съемки «Световая кисть», советую попробовать. Как знать, может вас это тоже «затянет» как и меня в свое время. На этом все. Спасибо за внимание.

Еще по данной теме:

 Предметная съемка для интернет-магазина
Комментарии (пока нет, Ваш будет первым)

profoto.lviv.ua

Техника световой кисти

В предметной фотографии и при съемке натюрмортов фотографы довольно часто прибегают к такому интересному приему, как техника световой кисти. Суть этой техники состоит в том, что фотограф посредством узконаправленного пучка постоянного света высвечивает или «прорисовывает» светом нужные участки и детали изображения. Каждый предмет или деталь освещается отдельно, при этом источник света постоянно движется в руках фотографа. В результате такого подхода фотография приобретает оригинальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести какими-либо другими способами или программными средствами. Из этой статьи Вы узнаете, как пользоваться подобной техникой и в чем ее основные особенности.

Что потребуется для реализации техники световой кисти

Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:

— Затемненное помещение

Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.

— Камера и штатив

При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.

Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.

— Светосильный объектив

Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками. Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении.  Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм.

— Световая кисть

Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.

Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.

Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна. Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.

Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).

Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.

Настройки фотоаппарата

Перед началом съемки Вам необходимо будет разобраться в настройках фотоаппарата. Сразу же переключите камеру в ручной режим (М). Оптимальные параметры, скорее всего, придется подбирать экспериментальным путем, поскольку тут многое будет зависеть от мощности используемого Вами фонарика. Значение выдержки определяется исходя из многих факторов, в том числе возможностей цифрового фотоаппарата, светосилы объектива и пр. Выдержка может быть выставлена в пределах примерно от семи секунд до минуты. Не стоит забывать, что каждая лишняя секунда играет важную роль и может приводить к дополнительному цифровому шуму, который полностью испортит снимок.

Диафрагму устанавливайте исходя из необходимой Вам глубины резкости. При использовании очень длительных выдержек рекомендуется выставлять низкую светочувствительность, например, 100 единиц ISO. В любом случае рекомендуется не устанавливать чувствительность выше 160 ISO, чтобы на фотоизображении не проявлялись неприятные шумы.

Если на Вашей камере возможного максимального значения выдержки не хватает для создания светового рисунка и воплощения определенного замысла, то имеет смысл отснять фотографию в несколько экспозиций, после чего совместить эти кадры в один при помощи программных средств. Используйте задержку спуска затвора по таймеру, либо спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Так у Вас будет время для того, чтобы подойди к натюрморту или снимаемому предмету и взять в руки световую кисть.

В режиме LiveView наведитесь на резкость, сфокусировавшись на нужной точке, после чего обязательно отключите автофокус. Если использовать систему автофокусировки, то камера в темноте начнет долго искать цель, будет пытаться целиться, что, в конечном счете, просто убьет интересный кадр. После того, как Вы определились с настройками и подготовили камеру, можно, собственно, начинать съемку.

Съемка

Процесс съемки начинается с того, что Вы выключаете весь свет в помещении. Необходимо полностью исключить влияние посторонних источников, сделав комнату действительно темной. Прикройте все предметы с бликующей поверхностью, располагающиеся поблизости, поскольку от них на фотографиюможет отразиться отраженный свет от кисти. Далее Вы берете в руки световую кисть и с началом экспозиции начинаете «прорисовывать» светом нужные детали. Причем желательно вначале подсветить фон и, в целом, больше использовать заднебоковой свет.

Затем можно уже перейти к самим объектам, прорисовывая кистью отдельные предметы, детали и сюжетно важные элементы композиции. При подсвечивании спереди рекомендуется использовать более широкий пучок света, просто сдвинув трубку на фонарике. То, что должно, согласно Вашему замыслу, получиться ярче на фотоизображении, освещайте дольше. Отодвинув подальше световую кисть от объекта, Вы получите неяркое размытое пятно. И, наоборот, для получения яркого пятна с резкими границами на фотографии Вам нужно приблизить световую кисть к предмету.

Главное во время оперирования световой кистью не застаиваться подолгу и не держать слишком длительное время луч света в одной точке. Световая кисть должна двигаться. Можно возвращаться в нужные места несколько раз, чтобы лучше прорисовать их. В конце экспозиции можно дать немного заполняющего света, проведя кистью над объектом, чтобы световое пятно накрыло весь объект, либо, наоборот, дать жесткие тени, подержав кисть в таком же положении неподвижно.

Понятно, что время экспозиции очень ограничено и Вам придется действовать максимально оперативно и четко. Порой даже за несколько десятков секунд просто не получается отрисовать композицию, так как Вы первоначально задумали. Но, во-первых, Вы можете делать неограниченное количество дублей, отмечая ошибки на экране и пробуя повторить движения кистью вновь. Во-вторых, поскольку камера установлена на штативе, то можно отснять несколько кадров, внимательно проработав нужные Вам участки изображения, а затем в графическом редакторе взять с каждого кадра наиболее удачно получившиеся места.

Техника световой кисти, безусловно, хороша тем, что предоставляет фотографу неограниченные творческие возможности. Вы можете экспериментировать с настройками фотоаппарата, выбирать самые разнообразные предметы для съемки и, конечно, использовать различные манипуляции со световой кистью для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Для начинающих любителей фотографии эта техника хороша тем, что она не требует применения дорогостоящего студийного оборудования. Интересные и яркие фотографии можно создавать и в  домашних условиях, самостоятельно изготавливая световые кисти из подручных средств. Новичкам главное запастись терпением, поскольку первые несколько кадров, скорее всего, окажутся неудачными. Но постепенно, анализируя свои ошибки и просматривая каждый кадр в деталях, Вы сможете существенно улучшить свои результаты и, в конце концов, научитесь создавать уникальные, необычные композиции.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Световая кисть

Как вы наверняка знаете, само слово «фотография» по гречески означает «светопись». Именно о светописи в буквальном смысле мы и поговорим в этой статье.

Световой кистью называется техника создания фотографий, где в качестве источника света используется направленный пучок света, которым «проявляется» изображение.

Длинная выдержка позволяет вам «рисовать» светом по объекту, а в качестве кисти как правило используют фонарик.

Чаще всего световая кисть используется при съемке натюрмортов. Однако, эта техника съемки применяется также при портретной, рекламной и интерьерной съемках. В интерьерной съемке вместо фонарика используются более мощные источники света.

В чем преимущества световой кисти?

Перед тем как перейти к практическим советам, я хочу рассказать, в чем главные преимущества работы со световой кистью.

Во-первых, световая кисть дает возможность фотографу самому «рисовать» световые акценты. То есть выделять важные объекты и подчеркивать второстепенные. Это то, что многие фотографы как правило недооценивают или, что еще хуже, вообще не обращают на это внимание.

Во-вторых, свет не только освещает картинку, от него напрямую зависит объем, текстура и цветовая насыщенность объекта съемки и всей сцены. Так же световая кисть позволяет делать миксы. Об этом я расскажу чуть ниже.

В-третьих, если ваш объект нуждается в необычном представлении, световая кисть – лучшее решение.

Выбор техники

Камера

Световая кисть

Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.

Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.

Оптика

Световая кисть

Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.

Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.

Штатив

Световая кисть

Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.

Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.

Дистанционное управление

Световая кисть

Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.

Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.

Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру. Об этом чуть ниже.

Фонарик

Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.

Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.

Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.

Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.

Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.

Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи. Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим.

Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.

Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.

  • Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
  • Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.

Съёмка в компьютер

Световая кисть

Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.

Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.

Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.

Плюсы съёмки в компьютер:

  • Просмотр результата на большом мониторе
  • Возможность контролировать экспозицию через компьютер
  • Возможность расставить рейтинги
  • Удаленный запуск камеры
  • Возможность в черновую сложить слои

Минусы:

  • Камера привязана шнуру
  • Очень быстро разряжается аккумулятор

На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.

Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.

Процесс съёмки

Первое, с чего нужно начать, – это, конечно, создать композицию. Желательно создавать её на какой-то интересной поверхности.

Мне очень нравятся старые доски, обычные не обработанные доски, я считаю, они прекрасно подходят для массы сюжетов: от старых бутылок до хайтек гаджетов.

Советую продумать слабый источник света, который будет минимально освещать помещение, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве и вашем объекте съемки. Иначе грохнете штатив и сами расшибетесь.

Устанавливаем камеру на штатив, проверяем его устойчивость и непоколебимость. Фокусируемся на нужный объект, после этого переключаемся в режим ручной фокусировки.

Тут нужно сделать выбор – либо вы терпеливый и готовы оттачивать каждый штришок, либо вы торопыга и хотите одним махом все снять. Я выбрал для себя терпение, так как это дает больше времени на подробную прорисовку деталей. Для более длинной выдержки я устанавливаю минимальную чувствительность и закрываю диафрагму до значений f/16.

На протяжении всей съёмки значение диафрагмы должно быть постоянным, чтобы всегда была одна глубина резкости. Управлять интенсивностью света вы можете с помощью выдержки и чувствительности, так как они не влияют на картинку.

Выдержку я ставлю 10, позже 20 секунд. Десять секунд – оптимальное время для того, чтобы успеть сделать рисунок. Двадцать секунд я использую, когда уже знаю, какой интенсивности и под каким углом должно быть освещение. То есть я уже знаю, как и сколько по времени нужно светить, а двадцать секунд дают мне достаточно времени для работы.

Я снимаю каждую деталь сцены отдельно, это облегчает последующую обработку. Дело в том, что съемка в несколько кадров позволяет вам более тщательно контролировать результат при съёмке и при склеивании кадров в Photoshop. То есть вы можете сделать темнее одну часть объектов, а вторую оставить в таком же виде, при этом достаточно будет лишь поработать со слоями и режимами наложения.

Первым кадром я снимаю серую карту. Чтобы всегда был кадр, который будет эталонным по цветам.

Работа с кистью и светом

Я уже писал, что использую обычный фонарик. Если светить с большого расстояния, световой поток рассеивается по всему объекту и становится слабее. Соответственно требуется больше времени для экспонирования, либо большая чувствительность.

Как и в обычной фотосъёмке, здесь играет роль тип света – рисующий, заполняющий, контровой и фоновый.

Рисующий свет проявляет объект съёмки. Это основной свет, с которым вам предстоит работать.

Рисующий свет бывает разный. Если светить с одной точки, у объекта появится тень и будет прорисована текстура объекта. Освещая объект с разных сторон, получим картинку без теней, а текстура объектов будет менее заметна.

Световая кисть

Заполняющий свет – заполняет тени, но как такового его нет в световой кисти. Вы комбинируете в кадре рисующий свет со всех сторон.

Контровой свет подчеркивает контур объекта и отделяет его от фона.

Световая кисть

Фоновый свет, как видно из названия, нужен для подсветки фона.

Световая кисть

В данном примере при подсветке фона мы получили заметный контровой свет, который заметно подчеркнул лёгкую вогнутость клавишь.

Чем ближе фонарик к объекту, тем больше света будет сконцентрировано, тем ярче пятно света и тем более резкие тени. Чем дальше будет фонарик, тем меньше света вы получите.

Если есть блестящие поверхности, посветите на них так, чтобы появились блики, это отразит свойства материала.

Для получения драматического освещения с тенюшками – светите преимущественно с одной стороны. А если хотите более спокойную картинку – равномерно освещайте сцену с разных сторон.

Обратите внимание! При съёмке с кистью нужно быть крайне внимательным, чтобы не допустить теней, которые могут испортить ваш снимок.

Световая кисть

После того как вы прорисовали все объекты, дайте немного света на фон, чтобы он плавно уходил в темноту.

Кстати, ваш фонарик имеет свою цветовую температуру. Используя цветной гель, вы можете сделать акценты не только светом, но и цветом. Например сделать фон более холодным, чем объект съемки.

Обработка отснятого материала

Разумеется нужно начать с обработки исходников и RAW-конвертации. После получения промежуточных tiff-ов их нужно объединить в одно изображение.

Чтобы поместить изображения в разные слои одного документа Photoshop, зайдите в меню File > Scripts > Load Files into Stack, выберите все фотографии, и фотошоп объединит их в один документ.

После этого для каждого слоя ставите режим наложения Lighten. Этот режим переносит с верхнего слоя на нижний только более светлые пиксели. Подробнее этот метод описан в статье «Слои и режимы наложения».

Если есть какие-то паразитные участки на слое, создайте маску и скройте их. На финальной картинке будет видно что нужно подправить, осветить или затемнить. Если будет спрос, я напишу статью на эту тему.

В итоге панель слоев будет выглядеть вот так.

Световая кисть

А сендвич из слоев выглядит вот так:

Световая кисть

В иготе весь этот сэндвич собирается в готовую картинку.

Световая кисть

Световая кисть

Следуя описанным выше советам, вы без труда сделаете натюрморт любой сложности.

P.S.

Многие рассматривают световую кисть как сугубо творческий инструмент. Но это не совсем так. Посмотрите как световая кисть сочетается с имиджевой фотосъёмкой.

Все очень просто, пробуйте, экспериментируйте. И выкладывайте свои работы на нашей странице вконтакте или facebook, показывайте свои работы!

fototips.ru

Как снимать со световой кистью

Суть этой техники в том, чтобы расставить световые акценты там, где хочет фотограф. Поэтому решать вам самим, где кисточкой взмахнуть, где тщательно осветить каждую деталь и где просто оставить густую таинственную тень.

 

Создание световой кисти своими руками

Использование световой кисти.
Хочу рассказать, как пользоваться световой кистью. Для этого я выбрал самый сложный по съемке натюрморт из тех, что я снимал. Конечно, это не шедевр, но тут наглядно видны те приемы, которые можно использовать с куда большей пользой.

Я не буду рассказывать о том, как я его выстраивал – это дело неблагодарное, а результат вы уже видите. Скажу лишь, что камеру настраивал так: выдержка от 0,8 сек до 15 сек, диафрагма F3,4, фокусное расстояние 12,9 мм для моей Minolta Z10. ISO ставлю самое маленькое (в моем случае 64), чтобы избежать появления диких шумов (мои шумы ручные, я их потом Neat Image’ом давлю J)

Для съемки таких натюрмортов желательно иметь штатив. Пусть даже легкий и недорогой. Мой китайский штатив Continent был куплен за 700 р. и весит около килограмма. Это не мешает мне не двигать фотоаппарат при съемке. Главное все делать аккуратно и не шевелить штатив. Я всегда ставлю перед съемками автоспуск на 2 секунды. Это дает мне возможность не шевелить мой агрегат и успеть после нажатия спуска дойти до натюрморта и начать его освещать. Этот режим еще удобен тем, что не приходится после каждого снимка выставлять автоспуск в настройках, а вот режим в 10 сек. нужно выставлять постоянно – это повышает риск пошевелить камеру.

Если у вас нет штатива – не беда. Поставьте стул, на него стопку книг, а сверху вашу камеру. Конструкция ненадежна и почти наверняка вы пошевелите аппарат, но приходится чем-то жертвовать. Тем более, все огрехи можно поправить в PS инструментом Move tool. 
Когда у меня не было штатива, я так и делал, а еще под камеру подкладывал карандаш, чтобы задать нужный мне угол наклона.

Ну а если у вашей камеры есть тросик или пульт – так это вообще сказка. Прямо мечта идиота.

Итак для этой фотографии мне пришлось сделать 55 кадров. Из них я задействовал 41. 
Привожу палитру Layers для наглядности:

Конечно же профессиональные фотографы так не делают. Они светят кисточкой в одну точку, затем измеряют ее диаметр и на сколько нужно поставить выдержку для этого пятна. Затем, если объект больше пятна, измеряют длину объекта и высчитывают, сколько таких пятен там получится. После этого умножают время выдержки пятна на количество этих пятен, чтобы осветить объект. В итоге получается цифра выдержки для освещения этого объекта. Например, мы имеем селедку длиной 20 см. Размер нашего пятна 5 см в диаметре и время для полной проработки этого пятна – 2 сек. Чтобы осветить селедку нам нужно поставить выдержку на 8 сек., т.е. умножаем время выдержки для 1 пятна на количество пятен – 2 сек. х 4 пятна.

Но это не наш метод. Дело в том, что я снимаю на цифру и могу позволить себе ошибиться, а затем переснять кадр. Я знаю из практики, сколько времени мне нужно, чтобы проработать пятно диаметром 6 см. Так же я знаю, что неблестящая ткань проработается именно за 2 секунды, лакированное дерево, за 1,6 сек, и т.д. Таким образом я делаю подсчеты в голове и не трачу время на измерения объекта. Если я поставил слишком долгую выдержку, то, проработав, скажем, свечку, я просто выключаю кисточку.

Нет смысла описывать каждый взмах кисточкой – таких пособий в сети весьма немало. Ведь суть этой техники в том, чтобы расставить световые акценты там, где хочет фотограф. Поэтому решать вам самим, где кисточкой взмахнуть, где тщательно осветить каждую деталь и где просто оставить густую таинственную тень. 

На моем снимке акценты ясно видны и ставил я их, снимая по нескольку кадров на каждую деталь, т.е. чтобы осветить рамку мне понадобилось несколько десятков кадров, потому что я люблю неравномерное освещение – пятнами.

Для изменения диаметра пятна я пользуюсь насадками – крышками от пластиковых бутылок с дырками разного диаметра. Фон и все крупные предметы я освещал насадкой с дыркой диаметром 3 см, а рамочку и металлические «листья ананаса» – с дыркой 1,5 см.
Диаметр пятна я регулировал приближением и удалением кисточки, а проработку деталей – выдержкой. Чем дальше осветительный прибор, тем меньше света падает на предмет, т.к. сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния от объекта съемки до источника освещения.

Если вы заметили на палитре слоев – кое-где я подтирал ластиком. Дело в том, что иногда я промахивался кисточкой и при склейке слоев получался пересвет на объектах. Чтобы этого не было на выходе, я стирал ненужные яркие участки. (Фотошоп – это сила, и если уж его использовать, то с умом и по полной программе).

Все, работа почти готова. Осталось избавиться от шумов и немного прибавить резкости. Шумы, как я писал выше, убираются программой Neat Image. Настройки там не сложные, так что, почитав мануал, разберетесь. После, я перевел изображение в Lab Color. 

Выделил канал Lightness и фильтром Smart Sharpen вот с этими настройками 

добавил резкости.

____________________________________________________________

Это общий вид натюрморта перед основной съемкой:

Обратите внимание — некоторые объекты имеют совсем не свой цвет – свечка и часовые отвертки в ней. Изначально свеча была синего цвета, а отвертки – металлического. Это не монтаж, просто использовал цветные фильтры. Изготовить их совсем нетрудно. В магазине я купил прозрачную самоклеящуюся пленку 5 цветов – желтую, красную, синюю, зеленую и голубую и лист прозрачного пластика. Дальше совсем просто вырезаю пластик по размеру горлышка от пластиковой бутылки и такой же кружок пленки, склеиваю их и вставляю в крышечку. Вуаля! Фильтр готов. Результаты вы видите. 

Если у вас нет возможности сделать такие фильтры, можно этот эффект воспроизвести в Фотошопе. Выбираем кадр со световым мазком, идем в Color Balance (ctrl + B ) и играем ползунками. Получаем вот такой эффект с зеленым цветом. 

Как вариант, можно сделать так: открываете палитру Channels (режим RGB), выбираете любой канал по вкусу и инструментом Dodge tool мазюкайте по объекту. Только не переборщите с осветлением – ставьте значение Exposure на 30-40%, а Range выставляйте на Highlights (получится более естественно, т.к. только светлые участки окрасятся в цвет выбранного канала).

После того, как вы сняли все кадры, грузите их в компьютер, затем в Фотошопе сводите все в 1 файл со слоями и выставляете режим смешивания для каждого слоя Lighten. Этот режим даст проявиться всем освещенным деталям в натуральных цветах. Если недостаточно ярко вышел тот или иной объект, можно поставить режим Screen – он придаст больше яркости. Остальные режимы так или иначе меняют цвета вашей композиции и общую освещенность.
Новичкам я бы посоветовал начинать с простых натюрмортов и делать по 4-5 кадров, чтобы потом свести их в PS.

Tags:

< Предыдущая   Следующая >

www.finephoto.com.ua

Простая световая кисть своими руками

Добавил: Master,Дата: 30 Сен 2015

Среди фотографов очень большой интерес вызывает техника фотосъемки с инструментом «световая кисть» (или иногда говорят «светографика») — это редкая и необычная техника съёмки. Она заключается в высвечивании пучком света именно тех деталей нашей композиции, которые мы хотим получить на будущем изображении. Сегодня рассмотрим: как можно сделать для этой техники простую «световую кисть» своими руками.

Изготовление «Световой кисти»

Для начала необходимо сделать саму «Световую кисть». Весь процесс изготовления занял всего 15-20 мин.

В качестве источника света лично я использовал фонарик «Яркий луч». Конечно, можно использовать и другой фонарик.

Для уменьшения угла луча света я использовал картонный каркас от рулона туалетной бумаги. Он плотно одевался на отражатель этой марки фонарика.

В него плотно вставляем трубочки от коктейля длиной 6 см. Получилась аккуратная сотовая насадка на фонарик для уменьшения рассеивания света.

Пятно света на расстоянии 1 метр от фонарика стало 10 см, на расстоянии 50 см — 6 см — для моих целей вполне было приемлемо. Фото готовой к применению конструкции «световой кисти».

Фото, сделанные с помощью «световой кисти»

 

Немного о тонкостях этой методики освещения

Теперь берём наш источник света со световым пятном и рисуем им всё, что и как захотим.  Хочется сказать о нескольких подводных камней в этой технологии. Отсутствие одновременного освещения для всего объекта. Обычно мы снимаем, когда свет, освещающий объект, попадает на него с разных направлений, создавая световой рисунок, контраст, тональные нюансы и т.д. и весь этот световой поток мы видим одновременно. Мы можем сравнивать различные яркости снимаемого объекта и его частей визуально, без помощи экспонометра. Так строится освещение на самом объекте, так же строится освещение фона. Экспозиция в какой-то мере выступает фактором вспомогательным: главное — уложиться в известную широту фотографического материала и экспозамеры следуют ближе к концу процесса съёмки, когда светопластический рисунок снимка уже состоялся.

В технике световой кисти экспозамеры следуют намного раньше самого процесса съёмки. Есть простая методика подобных съёмок, где в самом начале, после композиционного построения натюрморта, приступают к изготовлению эскиза и просчёту экспозиции.

Нужен эскиз, простой карандашный контурный набросок сюжета съёмки, где, обрисовывая контуры, отделяем предметы друг от друга. Но это в рисунке. В фотографии линии как понятия нет, а есть зона раздела двух тонов, которая может восприниматься (и воспринимается) как линия, как контур предмета.

На этом эскизе мы при помощи штриховки пытаемся прорисовать пересекающиеся и накладывающиеся контуры предметов, заменяя линию на тональность, где-то штрихуя больше, где-то меньше, пытаясь тоном передать объём или, по крайней мере, просто не допуская получения одинаковых тонов на соседних участках предметов, не допуская их слияния по тону. То есть мы, таким образом, уже закладываем разные экспозиции для разных частей объекта. Чтобы прорисовать грани нашего кубика, нам придётся сделать три разные экспозиции для трёх разных граней объекта. Допустим, мы хотим создать максимальный контраст между светлой и тёмной гранями 1:4. Световой поток, попадающий на левую грань, мы условно примем за 100%. Чтобы отделить правую грань, мы должны уменьшить экспозицию, и в нашем случае она составит 25% при заданном контрасте 1:4. Экспозиционная поправка составит -2 EV, то есть свет ослабнет в четыре раза от нормы. Верхняя часть куба по тональности находится между светлой и тёмной тональностями правой и левой гранями куба. Чтобы она хорошо читалась, она должна быть темнее светлой левой грани и светлее тёмной правой. Опять уменьшение экспозиции по отношению к норме, но на меньшую величину: 50% от основной экспозиции составит поправку -1 EV. Можно сделать неожиданный вывод, что при работе световой кистью тональность различных частей предмета впрямую зависит от экспозиции. Но этот вывод лишь на первый взгляд кажется неожиданным — мы и при обычной съёмке получали эту зависимость, только не отдавали себе в этом отчёта.

Использован материал с сайта:FOTOTANK.RU




П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Общие положения по ремонту блоков питания телевизоров.
  • Неисправность блока питания телевизора — одна из частых поломок. На него ложится задача обеспечения питанием всех узлов телевизора. Так как электрические сети часто имеют отклонения от норм, частые пропадания и всплески электричества приводят к выходу из строя блоки питания телевизоров и другой радиоаппаратуры тоже.

    Другие причины, приводящие в негодность БП: Подробнее…

  • Устройство печатающей головки струйных принтеров
  • На примере струйного принтера EPSON давайте сегодня рассмотрим устройство печатающей головки. Для печати в принтере установлена пьезоэлектрическая головка и работает весь срок службы принтера, а вот пластмассовый картридж-чернильница как расходный материал меняется или заправляется в процессе эксплуатации.

    Подробнее…

  • Как сделать балконный бар своими руками?
  • Почему мини-бар на балконе – то, что вам нужно?

    Согласитесь, принимать гостей на кухне – слегка провинциальная привычка. Небольшой домашний бар на балконе – отличный вариант своеобразной гостевой комнаты для людей, которые любят и умеют «с огоньком» принимать у себя друзей.

    Маленькая подсказка для сомневающихся: в качестве аутентичного мини-бара балкон будет хорош по вечерам и выходным. По утрам он может становиться местом, куда обязательно захочется принести чашечку жгучего утреннего кофе и выпить его без суеты и лишней спешки, неторопливо рассматривая просыпающийся город.

    Подробнее…


— н а в и г а т о р —


Популярность: 1 750 просм.


ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ


www.mastervintik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о