Световая кисть в фотографии – Световая кисть в фотографии.
Световая кисть
Как вы наверняка знаете, само слово «фотография» по гречески означает «светопись». Именно о светописи в буквальном смысле мы и поговорим в этой статье.
Световой кистью называется техника создания фотографий, где в качестве источника света используется направленный пучок света, которым «проявляется» изображение.
Длинная выдержка позволяет вам «рисовать» светом по объекту, а в качестве кисти как правило используют фонарик.
Чаще всего световая кисть используется при съемке натюрмортов. Однако, эта техника съемки применяется также при портретной, рекламной и интерьерной съемках. В интерьерной съемке вместо фонарика используются более мощные источники света.
В чем преимущества световой кисти?
Перед тем как перейти к практическим советам, я хочу рассказать, в чем главные преимущества работы со световой кистью.
Во-первых, световая кисть дает возможность фотографу самому «рисовать» световые акценты. То есть выделять важные объекты и подчеркивать второстепенные. Это то, что многие фотографы как правило недооценивают или, что еще хуже, вообще не обращают на это внимание.
Во-вторых, свет не только освещает картинку, от него напрямую зависит объем, текстура и цветовая насыщенность объекта съемки и всей сцены. Так же световая кисть позволяет делать миксы. Об этом я расскажу чуть ниже.
В-третьих, если ваш объект нуждается в необычном представлении, световая кисть – лучшее решение.
Выбор техники
Камера
Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.
Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.
Оптика
Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.
Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.
Штатив
Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.
Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.
Дистанционное управление
Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.
Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.
Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру. Об этом чуть ниже.
Фонарик
Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.
Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.
Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.
Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.
Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.
Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи. Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим.
Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.
Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.
- Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
- Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.
Съёмка в компьютер
Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.
Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.
Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.
Плюсы съёмки в компьютер:
- Просмотр результата на большом мониторе
- Возможность контролировать экспозицию через компьютер
- Возможность расставить рейтинги
- Удаленный запуск камеры
- Возможность в черновую сложить слои
Минусы:
- Камера привязана шнуру
- Очень быстро разряжается аккумулятор
На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.
Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.
Процесс съёмки
Первое, с чего нужно начать, – это, конечно, создать композицию. Желательно создавать её на какой-то интересной поверхности.
Мне очень нравятся старые доски, обычные не обработанные доски, я считаю, они прекрасно подходят для массы сюжетов: от старых бутылок до хайтек гаджетов.
Советую продумать слабый источник света, который будет минимально освещать помещение, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве и вашем объекте съемки. Иначе грохнете штатив и сами расшибетесь.
Устанавливаем камеру на штатив, проверяем его устойчивость и непоколебимость. Фокусируемся на нужный объект, после этого переключаемся в режим ручной фокусировки.
Тут нужно сделать выбор – либо вы терпеливый и готовы оттачивать каждый штришок, либо вы торопыга и хотите одним махом все снять. Я выбрал для себя терпение, так как это дает больше времени на подробную прорисовку деталей. Для более длинной выдержки я устанавливаю минимальную чувствительность и закрываю диафрагму до значений f/16.
На протяжении всей съёмки значение диафрагмы должно быть постоянным, чтобы всегда была одна глубина резкости. Управлять интенсивностью света вы можете с помощью выдержки и чувствительности, так как они не влияют на картинку.
Выдержку я ставлю 10, позже 20 секунд. Десять секунд – оптимальное время для того, чтобы успеть сделать рисунок. Двадцать секунд я использую, когда уже знаю, какой интенсивности и под каким углом должно быть освещение. То есть я уже знаю, как и сколько по времени нужно светить, а двадцать секунд дают мне достаточно времени для работы.
Я снимаю каждую деталь сцены отдельно, это облегчает последующую обработку. Дело в том, что съемка в несколько кадров позволяет вам более тщательно контролировать результат при съёмке и при склеивании кадров в Photoshop. То есть вы можете сделать темнее одну часть объектов, а вторую оставить в таком же виде, при этом достаточно будет лишь поработать со слоями и режимами наложения.
Первым кадром я снимаю серую карту. Чтобы всегда был кадр, который будет эталонным по цветам.
Работа с кистью и светом
Я уже писал, что использую обычный фонарик. Если светить с большого расстояния, световой поток рассеивается по всему объекту и становится слабее. Соответственно требуется больше времени для экспонирования, либо большая чувствительность.
Как и в обычной фотосъёмке, здесь играет роль тип света – рисующий, заполняющий, контровой и фоновый.
Рисующий свет проявляет объект съёмки. Это основной свет, с которым вам предстоит работать.
Рисующий свет бывает разный. Если светить с одной точки, у объекта появится тень и будет прорисована текстура объекта. Освещая объект с разных сторон, получим картинку без теней, а текстура объектов будет менее заметна.
Заполняющий свет – заполняет тени, но как такового его нет в световой кисти. Вы комбинируете в кадре рисующий свет со всех сторон.
Контровой свет подчеркивает контур объекта и отделяет его от фона.
Фоновый свет, как видно из названия, нужен для подсветки фона.
В данном примере при подсветке фона мы получили заметный контровой свет, который заметно подчеркнул лёгкую вогнутость клавишь.
Чем ближе фонарик к объекту, тем больше света будет сконцентрировано, тем ярче пятно света и тем более резкие тени. Чем дальше будет фонарик, тем меньше света вы получите.
Если есть блестящие поверхности, посветите на них так, чтобы появились блики, это отразит свойства материала.
Для получения драматического освещения с тенюшками – светите преимущественно с одной стороны. А если хотите более спокойную картинку – равномерно освещайте сцену с разных сторон.
Обратите внимание! При съёмке с кистью нужно быть крайне внимательным, чтобы не допустить теней, которые могут испортить ваш снимок.
После того как вы прорисовали все объекты, дайте немного света на фон, чтобы он плавно уходил в темноту.
Кстати, ваш фонарик имеет свою цветовую температуру. Используя цветной гель, вы можете сделать акценты не только светом, но и цветом. Например сделать фон более холодным, чем объект съемки.
Обработка отснятого материала
Разумеется нужно начать с обработки исходников и RAW-конвертации. После получения промежуточных tiff-ов их нужно объединить в одно изображение.
Чтобы поместить изображения в разные слои одного документа Photoshop, зайдите в меню File > Scripts > Load Files into Stack, выберите все фотографии, и фотошоп объединит их в один документ.
После этого для каждого слоя ставите режим наложения Lighten. Этот режим переносит с верхнего слоя на нижний только более светлые пиксели. Подробнее этот метод описан в статье «Слои и режимы наложения».
Если есть какие-то паразитные участки на слое, создайте маску и скройте их. На финальной картинке будет видно что нужно подправить, осветить или затемнить. Если будет спрос, я напишу статью на эту тему.
В итоге панель слоев будет выглядеть вот так.
А сендвич из слоев выглядит вот так:
В иготе весь этот сэндвич собирается в готовую картинку.
Следуя описанным выше советам, вы без труда сделаете натюрморт любой сложности.
P.S.
Многие рассматривают световую кисть как сугубо творческий инструмент. Но это не совсем так. Посмотрите как световая кисть сочетается с имиджевой фотосъёмкой.
Все очень просто, пробуйте, экспериментируйте. И выкладывайте свои работы на нашей странице вконтакте или facebook, показывайте свои работы!
fototips.ru
 7 hours ago Танцующие… © Татьяна  04 дек, 2019 Мандариновое настроение…. © Татьяна  26 ноя, 2019 С каштанами… © Татьяна  16 ноя, 2019 Перцовка © Николай Ляпин  15 ноя, 2019 Рыжая осень…. © Татьяна  14 ноя, 2019 Сладкая жизнь 2 © Николай Ляпин  11 ноя, 2019 Арбуз и виноград © Николай Ляпин  06 ноя, 2019 С салом и малосольными огурцами © Николай Ляпин  01 ноя, 2019 С тыквой © Николай Ляпин  31 окт, 2019Comments / View: 288 С веселой тыквой…. © Татьяна  23 окт, 2019 Осень…осень… © Татьяна  16 окт, 2019Comments / View: 296 С подсолнухами… © Татьяна  13 окт, 2019 Ну давай у листьев спросим… © Татьяна  06 окт, 2019Comments / View: 453 Рыжие дары рыжей осени… © Татьяна  21 сен, 2019Comments / View: 407 Осенние нежности © Татьяна  14 сен, 2019 Рыжики… © Татьяна  07 сен, 2019 Инжирки… © Татьяна  03 сен, 2019 Ах, лето…. © Татьяна  28 авг, 2019Comments / View: 343 Белый шиповник, страсти виновник… © Татьяна  13 авг, 2019 Бузина… © Татьяна  26 июл, 2019 Интеллигентное © Николай Ляпин  24 июл, 2019 *** © Сагайдак Павел  09 июл, 2019 Чемоданное настроение:) © Татьяна  27 июн, 2019 Динь…дон… лета перезвон… © Татьяна  21 июн, 2019 Корзинка нежностей… © Татьяна  13 июн, 2019 Порхающие, словно бабочки… © Татьяна  09 июн, 2019 Есть только миг… © Татьяна  03 июн, 2019 Нежность мая…или снегопад весны… © Татьяна  27 май, 2019 Пламенеющие… © Татьяна  20 май, 2019 Время тюльпанов…. © Татьяна  01 май, 2019 На светлой неделе… © Татьяна  29 апр, 2019 Смирнов © Николай Ляпин  28 апр, 2019 Со Светлым Праздником! © Татьяна  26 апр, 2019 С перцовкой © Николай Ляпин  23 апр, 2019 *** © Николай Ляпин  21 апр, 2019 Светлого вербного воскресенья! © Татьяна  19 апр, 2019 *** © Николай Ляпин  18 апр, 2019 Весна начинается…. © Татьяна  11 апр, 2019 Дурманящий запах весны….. © Татьяна  11 апр, 2019 Сало, водка и квашеная капуста © Николай Ляпин |
35photo.pro
Как получить красивые лучи вокруг солнца и ночных огней
Дата публикации: 29.08.2019
Как сделать свои снимки более эффектными? Хороший кадр складывается из множества деталей — творческих и технических. Например, красивые лучи вокруг источников света делают кадр интереснее, выразительнее.
Так, при съёмке рассветного пейзажа солнце может выглядеть просто как едва заметная точка, а может — как красивая звезда, обрамлённая лучами. То же справедливо и для ночных городских огней.
Чтобы добиться появления на фото таких лучей, не нужны ни специальные светофильтры, ни какая-либо обработка. Достаточно всего лишь правильной настройки фотокамеры.
Подобный эффект англоязычными фотографами называется Sunstars — «Солнечные звёзды». С технической точки зрения, такие звёзды — это своего рода оптический недостаток объектива, переотражение света от лепестков диафрагмы. Различные модели объективов подвержены этому эффекту в разной степени. Бывают объективы, где такой эффект получить почти невозможно в силу их оптических особенностей, а бывают такие, где вместо аккуратной звезды формируются бесформенные пятна вокруг источника света.
В целом же, чтобы получить такой эффект, надо всего лишь снимать на закрытой диафрагме. Обычно звёзды появляются вокруг точечных источников света начиная с f/8–f/11, а максимального размера достигают на f/14–f/16. Напомним также, что на ещё более закрытых диафрагмах, типа f/22 или f/32, качество картинки будет заметно снижаться под действием дифракции. Поэтому не стоит в погоне за солнечными звёздами закрывать диафрагму до таких значений. Ниже мы приводим пример фотографий, сделанных при разном значении диафрагмы. Можно видеть, как по мере закрытия диафрагмы появляются и звёзды вокруг фонарей.
Кроме закрытой диафрагмы, на появление звезды влияют и другие моменты. Убедитесь в корректной экспозиции. Если небо с солнцем пересвечено и вместо светила у нас просто белое пятно, то и звезды мы не увидим. То же касается и ночных огней — при съёмке необходимо сохранить максимум деталей в светлых участках.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 4 с, 160.0 мм экв.При съёмке солнца важно, чтобы оно не находилось в дымке или облаках, так как в этом случае поймать в кадр звезду с лучами будет сложнее. Придётся снимать без звёзд либо ждать, пока солнце выйдет из дымки. Поэтому стоит планировать съёмку в соответствии с прогнозом погоды.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 1/30 с, 24.0 мм экв.Ночные огни снимать лучше в сумерках. Ночью, когда естественного света нет совсем, городские огни будут очень контрастными. Звёзды вокруг них вы получите, однако, скорее всего, они окажутся на практически чёрном фоне. Поэтому лучше снимать почти сразу после захода солнца, когда иллюминация только-только включилась и на улице ещё не совсем темно. Время заката — хорошая отправная точка для начала вечерней съёмки.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 91 с, 18.0 мм экв.Поскольку в кадре у нас будут яркие источники света, лучше выбирать объектив с хорошей бликозащитой, иначе на снимке окажутся «солнечные зайцы». Кроме того, может упасть контраст изображения и детализация. Все современные объективы Nikon имеют хорошую защиту от бликов. Даже оптика доступного класса, к примеру китовый Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR, хорошо работает с контровым светом.
NIKON D3500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 3 с, 57.0 мм экв. 
Nikon D3500 с объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR — фотокамера начального уровня с простым, но достаточно качественным объективом.
Интересно, что разные объективы формируют звёзды различного вида. Это связано с конкретной оптической конструкцией объектива и устройством механизма диафрагмы. Так, чем больше лепестков диафрагмы имеет объектив, тем больше лучей будет у звезды. Как правило, самые простые звёзды формируются объективами с 5-6 лепестками в диафрагме. Такое количество очень мало, звёзды получаются не эстетичными. Впрочем, сегодня на рынке уже практически не осталось объективов с таким количеством лепестков диафрагмы.
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 3 с, 18.0 мм экв.Каждая модель объектива даёт уникальный вид звезды. Поэтому, если вы хотите снимать кадры с солнцем или ночными огнями, стоит изучить, способен ли ваш объектив давать красивую звезду. Проверяется это путём создания нескольких тестовых снимков с парой вечерних фонарей в кадре.
Пример звёзд, даваемых объективом Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED. Лучи получаются длинные, но не широкие.
NIKON D3500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 5 с, 36.0 мм экв.В качестве своего основного объектива я выбрал Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED. Несмотря на то, что в нём имеется только 7 лепестков диафрагмы, он формирует звёзды с большим количеством широких лучей. Такие лучи эффектно смотрятся на пейзажных фото с солнцем.
Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED
Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
Солнечные звёзды — дополнительная художественная возможность, способная сделать ваши кадры более выразительными, эффектными. Любой снимок строится из таких небольших штрихов. И чем больше в вашем распоряжении подобных приёмов, тем лучше будут снимки. Делитесь в комментариях своими кадрами со звёздами от солнца или ночных огней, оставайтесь нами на Prophotos.ru!
prophotos.ru
Световая кисть – ФотоКто
Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.
Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.
ЧТО НЕОБХОДИМО
Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.
Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.
Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.
2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для
ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева
СЪЕМКА
При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.
Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.
Приборы. Световая кисть. © Genna B
Шишки. Световая кисть. © Genna B
Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.
ХИТРОСТИ
Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева
ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.
В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.
Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.
Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.
Опубликовано: 10.12.2007
источник: http://prophotos.ru/lessons/5457-svetovaya-kist
fotokto.ru
Кисть в руках фотографа
Световая кисть – очень интересная фотографическая техника, позволяющая создавать снимки с необычным световым рисунком, который практически невозможно воспроизвести другими способами освещения. Но некоторая сложность и непредсказуемость результатов этой техники съемки отпугивает многих фотографов. Основных проблем возникает две: сложности с расчетом экспозиции, и, грубо говоря, вопрос «а как и куда светить». Первая часть – экспозиционный расчет – довольно подробно рассмотрена в статье Павла Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №78 и №9 за 2003 год). А в этой статье я остановлюсь в основном на вопросе «рисования» объектов световой кистью.
Окружающие нас предметы объемны, трехмерны. А на фотографии или картине их изображение плоское, двухмерное. Как же передать на снимке объем и форму предмета? Задача эта стоит и при традиционных способах освещения, но при съемке со светокистью она становится особенно актуальной. Роль света в образовании формы предмета — эта проблема волновала художников со времен Возрождения. Актуальна она и по сей день. Для простоты разобьем задачу передачи объемного предмета на плоскости на две. Во-первых, мы хотим передать контур нашего объекта. А во-вторых, мы хотим передать его объем выпуклости и вогнутости.
Рис. 1. Свет “в лоб” не раскрывает объем
Рис. 2. Верхнебоковой свет передает объем
Рис. 3. Темный контур на светлом фоне — силуэт
Рис. 4. Светлый контур
Первая часть задачи — передача контура, границы объекта — традиционно решается графическими средствами. Основной способ передачи контура — линия. Линия может разделять две одинаковые по тону части изображения (например, линия, нарисованная карандашом на светлой бумаге), либо быть границей разных по тону областей (пример — силуэтная линия). В фотографии чаще используется линия, разделяющая разные по тону области — светлые и темные, или области разного цвета. Для того, чтобы показать контур предмета такой линией, с давних пор рекомендуется располагать светлые предметы на темном фоне, а темные — на светлом.
Для того, чтобы показать на изображении объем, форму предмета, в живописи и фотографии используется светотень, светотональные переходы, позволяющие зрителю оценить форму предмета. И если для передачи контура объекта пользуются графическими средствами, то для передачи формы более характерны средства живописные. Постараемся же соединить в фотографии приемы живописи и графики. А инструментом для этого нам послужит свет, точнее — световая кисть.
Световая кисть, по сути, — обычный фонарик, но с регулируемым узконаправленным лучом. Для регулировки диаметра луча и его расходимости используют различный насадки. Для первых опытов можно использовать обычный галогеновый фонарик, соорудив кашетирующий тубус из непрозрачного материала, например, из картона. И, конечно же, снимать нужно на пленку для искусственного света, или использовать конверсионный фильтр. Величина пятна выбирается исходя из того, какого размера “мазок“ вы планируете нанести. И так же как кисти художников могут весьма различаться по размеру — от тонкой волосяной кисточки до широкого флейца, так же и “световые кисти“ могут быть весьма разнообразны, и давать световое пятно от нескольких миллиметров (для съемки ювелирных изделий) до метра (при съемке интерьеров) — (но это уже скорее не кисть, а “световой валик“).
При съемке с использованием световой кисти фотограф “вырисовывает” светом объект съемки, извлекает его из первозданной темноты, придает ему форму и делает его узнаваемым. Какие же приемы используются для такой светописи? Рассмотрим на примере.
Установим камеру на штатив, расположим перед ней объект съемки. Для примера я выбрал довольно простой объект – яблоко. Открываем затвор, включаем «световую кисть», светим на яблоко… Вам не нравится получившаяся картинка (рис. 1)? Мне тоже. Это одна из частых ошибок начинающих фотографов – они пытаются освещать объект «в лоб». Свет получается такой же, как при съемке со встроенной вспышкой – плоский, бликующий. Такой вид освещения любят фотографы, снимающие на документы. Объем такой свет почти не передает. Вывод: не стоит без необходимости пользоваться фронтальным освещением. Это верно как для съемки со световой кистью, так и для любого другого вида освещения, если, конечно, вы не ставите себе задачу получить “плоский” рисунок.
Попробуем посветить на наше яблоко иначе – верхнебоковым светом (рис. 2). Такой способ освещения является классическим. Он часто используется, так как позволяет четко выявить объемную форму и фактуру. Ну вот, другое дело – яблоко получило объем, стало выпуклым, даже стала видна небольшая вмятина на поверхности. Но, увы, контур яблока все еще не передан как следует . Мы видим лишь его освещенную часть.
Есть два основных способа передать контур предмета – сделать его темным на светлом, или же наоборот, светлым на темном. В первом случае (темное на светлом) нам нужно осветить фон или объекты, расположенные за нашим предметом, оставив сам предмет темным. Частным случаем такой передачи контура является силуэт (рис. 3). Многие предметы легко узнаются по своему силуэту.
Во втором случае (светлый контур) фон остается темным, при этом сам предмет подсвечивается контровым или заднебоковым светом (рис. 4). Световая кисть при этом должна перемещаться, «вырисовывая» контур. Вообще, при съемке со светокистью очень важно движение, статичный свет применяется редко. При этом важно следить за тем, чтобы прямые лучи от светокисти не попадали в объектив, иначе на снимке появятся светлые полосы, называемые «световые царапины». Итак, по отдельности мы сумели получить и контур, и объем. Теперь осталось соединить их вместе! Как? Проэкспонировав их последовательно на один и тот же кадр. Множественное экспонирование – мультиэкспозиция – это один из ключевых моментов в технике съемки со световой кистью. Замечу, что необязательно открывать затвор камеры много раз, вы можете отсекать экспозиции включением и выключением световой кисти, поставив камеру на ручную выдержку (bulb). Снимать при этом, конечно же, необходимо в темноте.
Итак, совместим две экспозиции – светлый контур яблока, и верхнебоковой свет, передающий его объем. Я добавил еще подсветку поверхности, на которой лежит яблоко, чтобы оно не казалось зависшим в пустоте. Результат на рис. 5.
Теперь другой эксперимент: совместим подсветку заднего фона (темный силуэт) и светлый контур. Результат на рис. 6. Объем здесь лишь частично обозначен, но он угадывается, и этого достаточно, чтобы зритель понял, что яблоко круглое, а не плоское.
Рис. 5. Светлый контур, верхне-боковой свет, подсветка поверности
Рис. 6. Темный на светлом контур, задне-боковой свет
Это были лишь небольшие примеры использования световой кисти для «вырисовывания» объекта съемки. Можно привести еще множество примеров, но общим в них является задача показать зрителю контуры и объемы предмета.
Примененные методы используются не только при съемке со световой кистью, они успешно применяются в любой постановочной съемке. Особенностями, присущими именно световой кисти, являются: мультиэкспозиция, движение источника света во время экспонирования, и использование единственного источника для различных видов света (рисующий, заполняющий, контровой).
В двух словах о расчете экспозиции
А теперь я расскажу о съемке более сложного натюрморта, включающего в себя множество предметов, каждый из которых нам нужно будет нарисовать светом.
Сначала строится композиция, при этом вы можете пользоваться обычным освещением. Затем – непременно! – рисуется эскиз, на котором расписывается, куда и сколько светить. Этот натюрморт (рис. А), например, снимался в 20 экспозиций, и держать их все в голове довольно сложно.
Съемка проводилась на форматную камеру Cambo SCN 45 с объективом Rodenstock 180 мм на пленку Ectachrome 64T 4х5″.
Итак, натюрморт построен, теперь измерим экспозицию. Лишний свет пора выключить, оставив лишь световую кисть.
Сначала я измерил экспозицию по освещенности, создаваемой светокистью, используя 18% серую карту (подробнее см. ФМ №78 2003 г.). Получилось 4 секунды для диафрагмы f/32. Поскольку я снимал форматной камерой, то для достижения требуемой глубины резкости пришлось довольно сильно закрывать диафрагму (для сравнения – при съемке натюрморта на 35мм пленку диафрагму редко приходится закрывать сильнее, чем f/16). Итак, «нормально» проэкспонированные части нашего натюрморта мы будем освещать по 4 секунды. Но съемка с использованием световой кисти обычно предполагает темную тональность, а значит, бОльшую часть следует экспонировать с недодержкой примерно в одну ступень, то есть 2 секунды.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Когда я говорю о выдержке, то это выдержка для неподвижного пятна световой кисти. Например, измеренная по серой карте выдержка составляет 4 секунды. Пятно световой кисти имеет размер 2 см, и мы светим на объект, размер которого около 2 см. Чтобы осветить его «нормально», мы светим на него 4 секунды. Теперь у нас есть другой объект, на этот раз продолговатый, 2 см в высоту и 10 см в длину. На него мы будем светить световой кистью с тем же размером пятна 4 сек*(10 см/2 см) = 20 секунд, перемещая все это время кисть вдоль объекта. В дальнейшем я не буду на этом останавливаться, и приводимые мной значения выдержки – для неподвижного светового пятна, реальное же время экспонирования зависит от физического размера предмета. Если в процессе работы размер светового пятна меняется (удалением кисти от поверхности или сменой насадок), то вычислять экспозицию по серой карте нужно для каждого размера пятна. Подробно о расчете экспозиции см. статью П.В. Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №78 и №9 за 2003 год).
Отдельно несколько слов стоит сказать о прозрачных предметах. Стеклянные и прозрачные предметы особенно эффектно получаются на снимке, если свет «играет» в них, преломляясь и переотражаясь в поверхностях. Поэтому в случае с прозрачными и полупрозрачными объектами мы будем светить не на предмет, а сквозь него. Такие области выделены на схеме красным цветом, их четыре: два стекла фонаря, пыльная банка и банка с цветами. Для этих участков экспозицию измеряем по яркости. Я использовал для замера спотметр Sekonic 508 (в принципе, это можно сделать и фотоаппаратом с точечным замером).
Грунтовый свет
Если мы будем светить на каждый предмет по отдельности, то получим на снимке несколько светлых пятен, выступающих из темноты. Предметы окажутся разрозненными, как бы висящими в пустоте. И если при съемке одиночных предметов, как в нашем примере с яблоком, это не очень важно, то в сложных многопредметных композициях разрозненность нам совсем ни к чему – мы же снимаем цельную композицию, а не набор предметов. Поэтому необходим слабый свет, заполняющий всю сцену, падающий везде, даже на те участки, до которых не доберется свет от светокисти. Тени не должны быть угольночерными, в них должна угадываться фактура и очертания предметов. Такой свет носит название «грунтовой», по аналогии с грунтом в живописи, которым покрывается весь холст до того, как по нему начнут писать. В случае фотосъемки «грунт» может быть нанесен как до, так и после основных экспозиций.
Грунтовый свет нам нужен слабый, на грани видимости, ведь снимок будет в темной тональности. Для этого он должен быть на две ступени (то есть в четыре раза) темнее среднего серого тона. В качестве грунта обычно используют мягкий бестеневой свет, например, прошедший сквозь зонт или софтбокс. Я использовал 200ваттную галогеновую лампу и белый зонт на просвет, расположенный слева от камеры. Замер по серой карте при выбранном ранее значении диафрагмы f/32 показал 8 секунд. Для того чтобы внести поправку в 2 ступени, уменьшаем выдержку в 4 раза, то есть до 2 секунд. Но теперь нам необходимо учесть влияние этого света на общую экспозицию! Грунтовый свет составляет 1/4 от нормальной экспозиции; значит, из всех остальных экспозиций нам нужно вычесть по одной четверти. Можно ввести эту поправку в выдержку, а можно в диафрагму. Но поскольку выдержки для всех объектов у нас разные, то я предпочитаю приоткрыть диафрагму на величину этой поправки. То есть вместо диафрагмы 32 мы получаем 22 и 2/3 (т.к. шаг изменения диафрагмы на используемом объективе 1/3). (Прим. автора: здесь ошибка, диафрагму, конечно же, следует закрывать на 1/3)
Мы немного потеряем в глубине резкости, но я заблаговременно выбрал значение диафрагмы с некоторым запасом. Поправка на масштаб не вводится. Поправка на эффект Шварцшильда также не вводится.
План съемки
Теперь запишем значения экспозиции для разных участков натюрморта (рис. B). Для стекол фонаря (1 и 2 на схеме) – по 5 секунд. Эту выдержка, как я уже писал выше, замеряна по яркости. У фонаря сзади имелась открывающаяся стенка, вот через нее я и светил на стекла изнутри. Сейчас, глядя на готовый слайд, я бы увеличил экспозицию этих участков до 10 секунд, чтобы получить более явный эффект свечения.
Далее – левая стенка фонаря, 3 на схеме. Светим по норме, 4 секунды. Правая стенка 4 должна быть чуть темнее, светим две секунды, то есть на ступень меньше.
Пятая экспозиция – верхняя часть фонаря. Норма, 4 секунды.
6 – верхняя часть банки. Я светил на внутреннюю пыльную поверхность горловины, при этом часть света проходила сквозь стекло, заставляя его светиться. Экспозиция 4 секунды.
7 – обозначим контур банки, для этого проведем кистью вдоль ее левого от нас бока. Важно следить, чтобы прямой свет от кисти не попадал в объектив, чтобы не получить на картинке «световой царапины». Выдержка 4 секунды.
8 – «внутренность» банки. Здесь я тоже хотел получить эффект свечения, и это удалось лучше, чем с фонарем. Экспозиция измерялась по яркости, 10 секунд.
9 – чтобы подчеркнуть «свечение» банки, вокруг нее нарисуем светлый круг. Светим по 2 секунды. Поверхности, освещаемые не целиком, а отдельным фрагментом (как в этом случае), обозначены на схеме голубым.
10 – торец бруска: он должен быть довольно темным, светим по 1 секунде, иногда задерживая кисть чуть дольше, чтобы получить более светлые пятна.
11 – верхняя часть бруска, чуть светлее торца, светим по 2 секунды. Обращаю ваше внимание на то, что вертикальные поверхности «ступенек» на средней части бруска не подсвечиваются. Ранее проработанная область 9 засвечивается повторно.
12 – передняя часть бруска. Тут все по норме, это самая светлая его часть, по 4 секунды.
13 – плоды японской айвы. На каждый светим по 4 секунды, направление света – сверхуслева – придаем объем.
14 – «свечение» вокруг плодов, такое же, как мы делали у банки. Нужно светить по 2 секунды, но старый рубероид, на котором лежат плоды, довольно темный. Поэтому увеличиваем до 3 секунд.
15 – стебли мака. Светим на них по 3 секунды, чуть меньше нормы.
16 – свечение воды в банке с цветами. Если в случае с правой банкой мы светили прямо внутрь, то здесь поступить так же нам мешают стебли цветов. Поэтому я светил на банку сзади, чтобы преломленный и переотраженный свет как бы освещал ее изнутри. Часть света при этом попадает на дно банки, часть – на фон за банкой. Экспозицию меряем по яркости, получаем 6 секунд. Чтобы сделать свечение более ярким, увеличиваем экспозицию на одну ступень, то есть вдвое, получая 12 секунд.
17 – желтые цветы. Светим на каждый по 2 секунды. Чтобы свет получился мягким, без резких теней, во время экспонирования поворачиваем светокисть вокруг цветка, меняя угол падения лучей. Этот прием часто используется в работе с кистью для получения мягкого бестеневого света.
18 – стоящие в банке стебли мака. Так же, как их собратья, лежащие слева на доске, эти стебельки получают по 3 секунды. Направление света – слева сверху, покажем сферическую форму коробочек.
19 – прорабатываем часть фанерного задника, чтобы не потерять неосвещенные контуры маковых стебельков. Луч световой кисти направляем слева почти по касательной к поверхности старой фанеры, чтобы подчеркнуть рельеф и фактуру этой поверхности. Прорабатываем область, выделенную на схеме голубым, а не всю поверхность фанеры. Светим по 4 секунды.
20 – таким же образом, слева, практически по касательной к фанерному заднику подсвечиваем веревки. Тем самым показываем их объем. По сути веревка – это немного искаженный цилиндр, и мы освещаем его левый бок. Часть света попадает и на фанеру, но это нам не помешает. Веревки освещаем по 4 секунды.
И в завершение – вы не забыли? – нам нужно сделать последнюю экспозицию, грунт. Выключаем световую кисть, она нам больше не понадобиться, и на 2 секунды включаем галогеновую лампу, светящую через белый зонт. Готово. Можно закрывать затвор и нести пленку в проявку (я снимал на листовую пленку, где каждый кадр проявляется отдельно).
В общей сложности экспонирование продолжалось около 15 минут.
Подводим итоги
Как видите, при съемке сложного натюрморта мы использовали те же приемы, что и в простом примере с яблоком. Это подсветка фона (19), рисование объема (13, 18 – сфера; 345 и 101112 – параллелепипед; 20 – цилиндр), рисование светлого контура на темном фоне (левый бок банки 7), эффект свечения вокруг непрозрачных объектов (9, 14). Кроме этого, использовались новые приемы – преломление и переотражение внутри прозрачных предметов (свет в банке 16), освещение напросвет полупрозрачных объектов (фонарь 1, 2; банка 8), создание бестеневого света (цветы 17).
Теперь вы можете попробовать применить все это на практике самостоятельно. Световая кисть, конечно, не самая простая техника освещения, но с ее помощью можно добиться очень интересных результатов.
Источник: photohappy.ru
www.takefoto.ru
световые кисти … — Фото советы — ЖЖ
Опубликовано 10 декабря 2007 г.
Фрукты в корзинке. Световая кисть. © Genna B
Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.
Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.
Что необходимо
Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.
z
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
z
Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.
Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.
Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.
z
2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева
z
Съемка
При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.
Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.
z
Приборы. Световая кисть. © Genna B
Шишки. Световая кисть. © Genna B
z
Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.
Хитрости
Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.
z
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева
ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
z
Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.
В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.
Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.
Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.
© 2007—2008 Prophotos.ru
взято у apetrova
fotosovet-ru.livejournal.com