Световой куб своими руками – () .

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Световой бокс-куб | Обзоры | Клуб DNS

Здравствуйте, дорогие любители цифровой фотографии.

Сегодня я расскажу об одном интересном и полезном аксессуаре для съёмки, который многие из вас смогут применять для создания своих нетленных шедевров предметной фотографии. 🙂

Как следует из названия статьи, это — световой бокс-куб или лайт-бокс. В качестве примера будет выступать световой бокс-куб DICOM Ditech PB01-120. Цифра 120 означает размер стороны куба, выраженной в сантиметрах. Совсем не обязательно нужно использовать именно такой размер лайт-куба и эту фирму. В продаже можно встретить подобные аксессуары различных производителей и размеров. Для съёмки небольших предметов более удобно использовать лайт-кубы меньших размеров, например со сторонами 60 см. Главное правило при использовании — максимальный размер стороны снимаемого предмета должен быть примерно в 2 раза меньше, чем размер стороны лайт-куба. Вот и подумайте, что вы возможно будете снимать. Конечно, никто вам не запрещает приобрести в дальнейшем более крупный или наоборот, мелкий лайт-куб.

Я выбрал свой, исходя из возможности снимать крупногабаритные компьютерные корпуса. Выбор в сторону промышленного, а не самодельного изготовления был сделан прежде всего из удобства хранения сложенного лайт-куба и из того, что я не мастер — умелые руки. 🙂

Итак, для чего вообще нужен лайт-куб/световой бокс-куб? А нужен он прежде всего для рекламной фотографии и для грамотной фотосъёмки предметов. Чтобы предметы были максимально однородно освещены рассеянным светом, не давали или как можно меньше давали теней, чтобы на снимке не мешался ненужный фон в виде советских ковров или обоев. Конечно, если вы профессионал и в вашем распоряжении специальная фотостудия с фонами, либо с предметным столом, несколькими осветительными приборами рассеянного света, то можно обойтись и без лайт-боксов. Хотя профессионалы всё же тоже предпочитают использовать именно их.

Я до покупки лайт-куба в своих первых экспериментах в бытовых условиях использовал пару энергосберегающих ламп, вкрученных в настольные лампы без абажуров, включённую люстру с такими же лампами и белый фон, спущённый с крышки стола на пол. Притом фон был невыглаженным, что обусловливало бо’льшие усилия по редактированию фотоснимков в дальнейшем. Лампы стояли на полу, где и предмет съёмки, слева и справа от него, давая освещение спереди. Съёмка проводилась со штатива объективом 50-200 мм, при этом мне пришлось выйти в прихожую. Слава советским архитекторам малогабаритных «хрущовок»! Тем не менее, полученный результат меня вдохновил, хотя и пришлось попотеть изрядно. По сути это был мой первый опыт съёмки в «студийных» условиях. Не скажите, что это получилось совсем плохо:

До этого мне приходилось городить подобие предметного стола на диване, выстилая белой бумагой низ и заднюю часть, обеспечивая плавный переход с горизонтали на задник и также подсвечивать двумя лампами. Но то и предмет был небольшой:

Ещё пример съёмки с использованием подстеленной бумаги.

Вернёмся всё же к предмету с чего я начинал. Итак, лайт-бокс представляет собой куб с пятью сторонами, обтянутыми белой полупрозрачной тканью и шестой стороной, которая предоставляет доступ фотографу для съёмки предмета, находящегося внутри лайт-куба и для манипуляций с ним. Эта сторона может быть как открытой во время съёмки, так и закрытой специальным белым пологом на липучках, имеющим прорезь для объектива фотоаппарата. Лайт-куб следует осветить максимально ярким светом, обычно слева и справа от предмета. Как вариант, при наличии стола со стеклянной поверхностью и установке лайт-куба на нём, можно добавить освещение и снизу, из под стола. Если уж вы имеете совсем много светильников, можно осветить сверху и даже сзади. Освещение сзади можно применять, если вы снимаете на белом фоне.

Световой световой бокс-куб DICOM Ditech PB01-120 поставляется в сложенном виде, в специальном чехле, удобном для транспортировки.

Чехол удобно застёгивается на молнию.

Как видим, кроме лайт-куба, в комплект входят три цветных фона — чёрный, тёмно-синий и тёмно-красный. Их можно использовать вместо белого фона, также входящего в комплект.

Белый фон и полог/передняя стенка, крепящаяся к лайт-кубу на липучках.

Начинаем раскладывать лайт-бокс. Это, конечно, аттракцион, но не такой, как потом, когда вы его захотите сложить обратно.

В итоге получаем вот такой плоский прямоугольник. Для того, чтобы показать его размер, рядом помещены коробки лампочки и компьютерной мышки. Кстати, именно такую лампочку со световой мощностью 225 Вт я и купил для пробы. Забегая вперёд скажу, что лампочка даёт прилично света и надо будет купить ещё такую же.

Раскрываем прямоугольник и в итоге у нас получается вот что! Практически палатка внутри малогабаритной квартиры. Взгляд внутрь лайт-бокса, видны липучки для укрепления фона.

На этом фото с помощью липучек уже укреплён белый фон, обеспечивающий плавный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной. Хорошо бы его, конечно, выгладить, но я так торопился его опробовать…

Прикрепляем переднюю стенку, опять же с помощью липучек.

Надо сказать, что в моём экземпляре передний полог не очень удобный для того, чтобы проводить манипуляции с предметами, особенно крупногабаритным, поэтому при дальнейшей съёмке я его снял, возможно немного и ухудшив результат на снимках. Хотелось бы прорезь большего размера или застёгивающуюся на молнию, как есть у лайт-боксов других фирм.

В эту палатку вполне можно влезть. Но тогда вам нельзя будет развернуться в квартире.

Придётся нам эту махину всё-таки сложить. Сделать плоский прямоугольник у меня не составило труда, а вот затем пришлось пошерстить в Youtube, в результате чего лайт-бокс занял своё законное место в чехле.

Думаю, вам помогут эти ролики. Спасибо их создателям.

Итак, разборку-сборку посмотрели, время, как говорится, переходить к практике. Вот примерно так помещаем предметы вовнутрь лайт-куба. Освещение — встроенная вспышка фотоаппарата SONY, DSC-HX10.

Не имея опыта общения с профессиональным лайт-кубом, я самостоятельно определил схему освещения — две лампы по бокам, одну мощную сверху, под потолком и одну за задней стенкой и белым фоном. Вообще же у вас большое поля для экспериментов, ведь работа с искусственным светом очень интересна.

Мною использовались энергосберегающие лампы тёплого белого света, при этом баланс белого на фотоаппарате был установлен в «Лампы накаливания», ну и сам фотоаппарат стоял на штативе, чтобы обеспечить длинную выдержку при не очень высоком уровне освещения. Желательно использовать электронный спусковой тросик, либо таймер задержки спуска на 2 секунды. Это исключит шевелёнку на изображении. Экспозицию устанавливайте в ручной режим, чтобы белые части изображения были действительно белыми, а не серыми, тем не менее избегая серьёзных пересветов. В крайнем случае, снимок можно будет потом вытянуть из RAW, ввиду чего желательно при съёмке использовать низкие значения ISO.

Также рекомендую следить за чистотой в лайткубе, протирать снимаемые предметы влажной или антистатической салфеткой, так как пыль даже из внутренностей лайт-бокса липнет к ним просто колоссально. На чёрных или тёмных предметах могут получиться сотни пылинок и для качественного фото их придётся все убирать «клоном» в графическом редакторе. У меня на одно фото уходило по часу или даже больше.

Вот примеры снимков, полученных с помощью лайт-куба.

В завершение статьи, привожу примеры освещения, взятые из интернета и ещё несколько примеров моей съёмки, а также пожелаю всем удачи в хобби — фотографировании!

club.dns-shop.ru

Светящийся куб своими руками | Руки-крюки

Красивый сияющий куб, созданный пользователем из Австралии. Проект не очень сложный и требует среднего уровня знаний электротехники.

Шаг 1: Компоненты и инструменты

1. Светодиоды.
2. Батарейки на 3,6 В.
3. Зарядное устройство.
4. Переключатель.
5. Штепсель на 3,5 мм и разъем для него.
6. Медная проволока.
7. Паяльник.
8. Смола для заливки или герметизации.
9. Литьевая форма для смолы в виде пластикового куба.
10. Кусачки.
11. Плоскогубцы.

Шаг 2: Рама

Сгибаем проволоку, чтобы создать рамку. Один конец должен идти к терминалу с батарейками, а другой – разъем (3,5 мм) для зарядного устройства. Следите за правильной последовательностью проводков при пайке.

Шаг 3: Светодиод

Припаиваем плату к терминалу с батарейками.

Сгибаем кусок проволоки и присоединяем его в то место, где должен находиться переключатель. Припаиваем.

Припаиваем другой кусок рядом.

Прикрепляем разъем к концу проволоки, убедившись, что выбрана верная полярность.

Проверяем цепь.

Шаг 4: Смола

Лучше сделать куб из смолы в первый раз с каким-либо другим предметом, а не со светодиодом.

Смола должна быть прозрачной.

Заливаем ее в пластиковый куб и оставляем на 1 день для затвердения.

Используем наждачную бумагу с зернистостью 600/1200 для полировки.

Шаг 5: Светодиод

Прикрепляем светодиод к плате.

Срезаем крышку контейнера (потом ее можно будет приклеить). Заливаем смолу так, чтобы разъем для кабеля остался снаружи (см. фото), а не залитым. Оставляем куб на 1 день.

Шаг 6: Сглаживание

Полируем получившийся брусок наждачной бумагой с зернистостью 300, смачивая водой. Потом переходим на зернистость 1200-2000.

Шаг 7: Завершение

Светящийся куб из смолы готов.

rukikryki.ru

Разноцветный LED-куб «Инфинити» своими руками

 Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Всем мозгоинженерам мозгопривет! Если вам интересна тема LED-кубов, то из нижеприведенной статьи вы узнаете, как своими руками собрать один из вариантов — разноцветный куб 8х8х8.

Идею я почерпнул из вполне детального мозгоруководства по созданию LED-куба, но для меня этого было мало и я решил улучшить его.

Просчитав модель большого одноцветного куба, я быстро понял, что увеличение массива светодиодов до 16 штук в ряду приведет к 8-ми кратному увеличению числа требуемых светодиодов и взаимосвязей между ними. Манипуляции с 4096-ю светодиодами это для меня слишком, поэтому умерив свой пыл, я решил сделать куб с массивом 8х8х8, но из цветных светодиодов, а не простых одноцветных. Для справки, даже такой небольшой куб с 8-ю диодами в ряду требует около 2200 спаек!

Во время ознакомления с информацией о кубах, я наталкивался на «Инфинити»-проекты, те, в которых светодиоды «зажаты» между зеркалом и прозрачным стеклом, создавая эффект бесконечного отражения. Эту задумку я решил внести и в свой мозгопроект, увеличив тем самым реальный LED-массив куба.

Для массива из 512 RGB светодиодов, каждый из которых имеет три сигнальных контакта, требуется большое количество этих самых сигналов чтобы включать/отключать светодиоды. И следовательно, нужен способ для распределения управляющих сигналов между LED (мильтиплексирование). По своей конструкции светодиоды катодо-заземленные с ограничивающим резистором на аноде.

Шаг 1: Мультиплексирование — буферные микросхемы

В этой светодиодной поделке применены два вида мультиплексирования, с помощью которых и происходит независимое управление каждым из 512 светодиодов. Первый тип использует восьмеричные «флип-флоп» буферные микросхемы, это позволяет создать достаточно управляющих сигналов для массива 8х8, то есть для 1/8 части куба.

Этот массив 8х8 содержит 64 светодиода и, соответственно, требуется 192 управляющих сигнала, чтобы задействовать все цветовые вариации. А чтобы получить такое количество сигналов необходимо собрать цепь из 24-х буферных микросхем в которой выход первого буфера управлял входом второго, выход второго управлял входом третьего буфера и так далее. Наглядно участок такой цепи, где соединяются два буфера друг с другом и со светодиодами, представлен на рисунке 2.

Тактовый сигнал поступает от контроллера и используется для сдвига выходного сигнала одной буферной микросхемы чтобы передать его на следующую микросхему.

Буферный драйвер я сделал модульным, что позволяет мне менять размеры куба по высоте, в зависимости от нужного количества светодиодов. Для этого я собрал плату с тремя буферными микросхемами, которая управляет одним рядом из восьми цветных светодиодов. Восемь таких плат соединенных вместе управляют всем массивом 8х8.

Используемый здесь 16-ти дрожечный мозгокабель передает между платами 10 управляющих сигналов плюс питание и заземление. А ленточный кабель используется для передачи сигналов к светодиодам через резисторы размещенные на плате. Каждая из плат имеет свои конденсаторы для «набора» тока и подачи его на светодиоды при необходимости.

Шаг 2: Мультиплексирование — NPNтранзисторы

На рисунке 3 можно увидеть как каждый из светодиодов массива 8х8 управляется посредством цепи буферных микросхем.

Для того, чтобы контролировать остальные семь массивов 8х8 нужно применить еще один вид мультиплексирования. Для этого необходимо все катоды светодиодов массива 8х8 соединить вместе, а затем запитать на «массу» через NPN-транзистор, с помощью которого можно будет включать/отключать весь массив 8Х8 одновременно подав управляющий сигнал на базу транзистора. На рисунке 4 представлена схема этого «общего катода». А на фото рядом показан «брикет» из 8-ми плат драйверов.

Итак, соединив вместе катоды всех светодиодов в каждом из массивов 8х8 с помощью восьми NPN-транзисторов теперь можно управлять включением/отключением каждого массива и следовательно, любым светодиодом в любом массиве самоделки в частности.

Все конечно здорово, но на деле это означает, что в конкретный момент времени светится лишь 1/8 часть куба. И лишь постоянно переключая свечение массивов с частотой не различимой человеческим глазом, можно добиться эффекта свечения всего куба.

RGBx8

Шаг 3: Сборка

Достаточно теории, засучив рукава переходим к практике, то есть погружаемся в мир гибки лапок и пайки. Это как раз два самых трудоемких момента при создании LED-куба — загнуть правильно большое количество лапок и затем спаять их верно. Каждый шаг требует не дюжего заряда энергии, чтобы процесс шел нормально и качественно, ведь с каждой спаянной лапкой «выпадаешь» из жизни. На мое мозгосчастье большую часть этого процесса я сделал во время рождественских каникул, настроение которого поддерживало мой интерес в то время как руки были заняты пайкой.

LEDCube

Шаг 4: Загиб лапок

Итак, первым делом берем 512 светодиодов и начинаем правильно отгибать лапки-контакты. Для облегчения процесса я в дощечке высверлил отверстие диаметром 5мм, так, чтобы светодиод плотно и заподлицо входил в него, но при этом и легко из него извлекался. После этого рядом с отверстием начертил вспомогательные линии, упрощающие загиб мозголапок. Нагляднее на рисунке 6.

Одна из начерченных линий проходит вертикально по центру отверстия (А), другая горизонтально по центру (В) и третья, горизонтально по касательной вершине отверстия (С).

Кстати пришлась металлическая линейка, ей удобно отгибать лапки. На рисунке 7 показан весь процесс загиба:
— вставляем светодиод в отверстие и ориентируем его так, чтобы «сигнальные»лапки находились по линии (В) и катодная лапка была второй справа,
— первый загиб: отгибаем катодную лапку вниз, а анодные лапки вверх, параллельно линии (А). При этом загибаем так, чтоб лапки плотно, в одной плоскости прилегали к дну светодиода,
— второй загиб: с помощью металлической линейки отгибаем лапку катода влево, параллельно линии (В),
— третий загиб: опять с помощью линейки, поставив ее на линию (С), отгибаем анодные лапки вверх. Один светодиод загибается вниз, а 511 влево!

Шаг 5: Сборка массива 8х8

К следующему шагу можно приступать когда у вас имеется не менее 64-х подготовленных светодиода, из которых можно собрать полноценный массив 8х8.

Для крепления светодиодов, я с помощью верного друга, 3D-принтера, сделал приспособление, файлы с ним загружены сюда. Если же у вас нет такого печатающего друга, то вот в этом мозгоруководстве описывается альтернативный способ крепления светодиодов. Перед пайкой светодиоды устанавливаются в распечатанные держатели, затем анодные лапки светодиодов одного столбца припаиваются соответственно друг с другом, а катодные лапки припаиваются к катодам соседних столбцов этой же строки. Подробнее на рисунке 8.

Во время пайки советую не торопиться и пайку сделать качественно и красиво, это потребует больше времени, но оно окупится позже, во время запуска поделки.

После сборки каждого столбца я проверял его на работоспособность, чтобы убедиться в функциональности каждого светодиода, и отсутствии неполадок в сборке. Для этого я присоединил к блоку питания на 5В длинные проводки, а к их концам припаял два резистора с теми же номиналами, что и резисторы на плате драйвера Порта 1, и все это позволило мне «запускать» светодиоды без риска их спалить.

С помощью еще одного верного друга — металлической линейки, я зажимал одновременно все катоды столбца и проверял его полностью, а не отдельно каждый светодиод. Чтобы вынуть светодиоды из держателей, достаточно аккуратно нажать на вершину каждого светодиода и, вращая держатель, снять его.

После спайки всего массива 8х8, откладываем его и переходим к любимому загибу светодиодных лапок для следующего массива.

Шаг 6: Объединение массивов

После того как все лапки светодиодов были отогнуты, а сами светодиоды спаяны в массивы, пришло время собрать их в единую конструкцию.

Я положил первый массив на стол и припаял два отрезка одножильного провода к каждому катодному проводу по обе стороны мозгомассива для большей прочности структуры и страховки от возможного плохого контакта между проводами.

Чтобы получить эти отрезки одножильного провода, выпрямлял которые я с помощью двух плоскогубцев, пришлось поэкспериментировать с разными проводами и найти нужный для хорошего свечения светодиодов при выбранном токе, да и красиво выпрямляющийся без особых усилий с моей стороны. Для выстраивания массивов в куб я прокладывал их небольшими коробками. Затратив немного времени на выравнивание всей конструкции для отличного вида, я снова проверил работоспособность всех светодиодов. Виртуальный вид куба-поделки представлен на рисунке 9.

Шаг 7: Подготовка основы

Собранный куб получился довольно прочным, но все же довольно легким и если установить его неправильно, то вся работа может пойти на смарку. Я взял кусок МДФ, такой же, что и для приспособления, облегчающего загиб лапок,и высверлил в нем сквозные отверстия диаметром 5мм под анодные лапки нижних светодиодов. Перед этим я измерил расстояние между крайним правым и крайним левым светодиодами на обоих сторонах куба и нашел среднее значение, дальше повторил процедуру с задней и передней сторонами. Затем высверлил еще 8 отверстий диаметром 3мм для катодных проводов идущих от каждого массива куба.

И в окончание я выбрал 6-мм паз для установки стеклянной мозгокрышки и окрасил основание в черный цвет.

Шаг 8: «Мозг»

С помощью нескольких кусков печатной платы я подключил «мозг» поделки — микроконтроллер ECIO40P16 к 5В-му источнику питания, а также собрал цепь общего NPN драйвера. Использование именно 5В-го источника питания позволяет применять в поделке ток довольно большого номинала без выделения большого количества тепла.

Flowcode-компоненты LED-куба «неприхотливые» и будут работать почти с любым микроконтроллером, кроме 8- битных PIC-контроллеров, так как они мне могут иметь массив значений больше, чем 256 байт. Для данного размера куба микроконтроллера ECIO40P16 хватит с лихвой, но если у вас есть только что-то из стандартных AVR на основе Arduino, то и они должны управлять кубом.

Какой бы вариант размещения и защиты электронных компонентов вы не выбрали, не забудьте сделать отверстие для подключения питающего кабеля. Компоненты SMPSUs иногда бывают в металлических корпусах, их можно так и установить в куб, чтобы обезопасить электронику. Еще можно оставить USB-кабель, подключенный к микроконтроллеру, что даст возможность перепрограммировать самоделку без необходимости снятия корпуса, и взаимодействовать с кубом через USB соединение с помощью Flowcode.

Шаг 9: Софт

Для создания визуальной симуляции и кода управления кубом я воспользовался программой Flowcode v6, это все, что понадобилось для создания моего шедевра.

Начал я с создания сферы на панели редактора, сделал ее невидимой, а затем, используя API-симуляцию, клонировал ее несколько раз увеличивая по всем осям до достижения границ куба. Потом написал мозгопроцедуру, позволяющую мне задать и «высветить» цвет каждого светодиода в отдельности. Она позволила мне генерировать процедуры рисования линий и параллелепипедов, а еще немного более сложные макросы вращения и переключения. С помощью опции «предыдущего компонента» я смог написать макрос разрывания текста и, наконец, добавив систему двойного буфера симуляции стороны компонента, получил полный функционал.

Для дополнительных опций я создал 16-битный массив вариантов каждого цвета светодиода в кубе. Затем написал еще функцию, которая может назначать повторно обработку таких вещей как синхронизация с буферными данными и переключение между восемью общими каналами. И наконец, все что осталось сделать, это добавить код в макрос получения и установки цвета, чтобы массив считывался и записывался, когда не запущен режим симуляции. Последний компонент теперь доступен [3], и может быть просто перетащен на панель Flowcode. Сам редактор Flowcode показан на рисунке 10.

Полезные файлы с кодом находятся здесь RGBLEDCube.

Шаг 10: Представление

Инструменты редактора Flowcode были использованы для разработки комплекта тестовых программ генерирующих эффекты дождя с молниями, шаровой молнии, двух взаимодействующих плазменных шаров, текстового дисплея и векторной анимации.

На представленном видео показана визуальная работа данной поделки.

В будущем планируется добавить в схему мозгокуба микрофон для интерактивного взаимодействия с визуальным отображением с помощью таких способов как FFT (алгоритм быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье), чтобы разложить аудиосигнал по частотам.
На этом о мозгокубе все, удачи в творчестве!

(A-z Source)

About SaorY

mozgochiny.ru