Световой куб своими руками – () .

Чудо зверь — лайткуб 🙂

Очень много уже писалось про качество фотографий и вряд ли найдется человек, который скажет, что этот аспект никак не влияет на продажи, поэтому безусловно каждому хочется иметь хорошие и красивые фото (и желательно не прилагая больших средств и усилий Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1). Я из их числа естественно Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1

Многие уже слышали про такое устройство как лайткуб (или лайтбокс), это специальный кокон, предназначенный для предметной съемки в любых условиях, в т.ч. и в темной-темной квартире, имея в наличии только мыльницу и пару настольных ламп Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

Многие даже уже имеют такой замечательный девайс — либо купили, либо сделали своими руками (в сети множество мастер-классов на эту тему).

Но сегодня я хочу рассказать не о том как сделать какой-то конкретный девайс, а о его многообразии, потому что как оказывается видов лайткуба (особенно самодельного) такое множество, что иногда просто диву даешься Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

Собственно вот и подборка, возможно она натолкнет вас на кокую-то новую и хорошую идею Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

1. Лайткуб профессиональный — дорогое удовольствие Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3 но можно купить и б/у, я видела цены начиная от 20$. преимущество в том, что он складывается и не занимает много места, а так же его удобно брать с собой (например на дачу Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 8www.club.foto.ru» />

И гигантский Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1

2. Лайткубы самодельные Чудо зверь - лайткуб :), фото № 10.

Все мы с вами тут рукодельницы и мастерицы, и зачем нам тратить кучу денег на готовые вещи, если можно сделать их самой Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

— С настольными лампами

у меня как раз вот такой, как вы понимаете конструкция простая и не затратная, особенно если у вас дома есть парочка настольных ламп. У меня не было, поэтому пока я купила обычный строительный прожектор за 10 долл. (пока один в целях экономии), но его вместе с отражателем (фольгой наклеенной на картонку) уже хватает на то чтобы вечером получить фото без размытия и шума на хорошем белом фоне.

— еще вариант с коробкой (и с одной, между прочим, лампой)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 12www.kotelnikov.net» />

А вот уже более продвинутый куб, выглядит аккуратнее, но занимает все так же много места

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 13www.livejournal.ru.themes.id.3433″ />

А вот это уже серьезный девайс, обратите внимание, что тут металлический каркас, и к нему очень удобно крепятся «стенки» с помощью магнитиков!

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 14http://www.fotostil.de» />

И наконец потрясающая конструкция (правда уже не дешевая, там 8 ламп), лайткуб в шкафу!

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 15www.dogtag.kronet.pl» />

3. НЕлайткубы и предметные столики.

А можно упростить задачу еще больше и приобрести/сделать предметный столик, например

— профессиональный (можно освещать не спец.лампами, а обычными)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 16www.fototips.ru» />

А можно как всегда соорудить свой Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3 Не забываем, что можно использовать любые удобные осветительные приборы (но желательно не менее 100W, а лучше больше)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 18www.nelen.ru» />

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 19www.ru-d70.livejournal.com» />

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 20www.ru-d70.livejournal.com» />

И маленькие нюансы Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3.

-Несмотря на то, что в некоторых примерах это присутствует, пожалуйста (!!! Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1) не используйте в качестве фона мятую простыню. Лучший фон — плотная матовая белая бумага. Или не белая, а серая, черная, да любого цвета Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

-Если на фон положить стекло (можно даже черное, или простое на цветной фон), а на него сам предмет, то можно получить обалденные фотографии с легким отражением предмета.

-Не пользуйтесь вспышкой! Света от ламп будет достаточно Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

-Освещение. Кроме настольных ламп хорошо использовать строительные прожекторы, например такие:

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 25www.jusv.lv» />

или даже на штативе

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 26www.jusv.lv» />

Ну и напоследок сумасшедшие конструкции Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1

— Как сделать лайткуб-оригами, этакий складывающийся девайс

The Origami Studio (An Extrapolation to The $0.02 Macro Studio)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 28http://www.diyphotography.net/the_origami_studio_an_extrapolation_to_the_2cent_macro_studio» />

— Лайткуб из подарочного пакета

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 29http://www.flickr.com/photos/secgeek/2266111191/» />

— Лайткуб из водопроводных труб (а что Чудо зверь - лайткуб :), фото № 1)

Чудо зверь - лайткуб :), фото № 31www.vse-sam.ru» />

P.S. фото из просторов интернета, ссылка видна при наведении мышкой на фото.

Надеюсь, теперь вы решитесь на создание какого-нибудь подручного девайса и у вас будут получаться только качественные и красивые фото!

Спасибо за внимание, всем удачного дня и много продаж, всегда ваша,

Илона Чудо зверь - лайткуб :), фото № 3

www.livemaster.ru

Лайткуб своими руками

Для изготовления бестеневого фотобокса у желающих сэкономить найдется предостаточно несложных и недорогих вариаций – например, из картонной коробки, из картинных рамок, из бельевой корзины с сетчатыми гранями и даже из белых ПВХ-плиток для оклейки потолков. Словом, сделать лайткуб (лайтбокс) своими руками можно из самых обычных материалов, которые найдутся если не в каждом доме, то в любом магазине «для дома» точно.
Лайткуб своими руками
Я лично выбрала такой же дешевый, но немного более хлопотный способ, потому что в моей тесной квартирке со свободным местом очень туго и мне нужно, чтобы всю эту конструкцию можно было легко разобрать и спрятать куда-нибудь на антресоли. Размер тоже сделала побольше – фотографировать мне абсолютно негде, так что пригодится, когда нужно будет снимать объекты покрупнее (ну, типа ваз с цветами или предметов рукоделия).

Понадобится

Лайткуб своими руками
Что касается затрат, то мой световой куб обошелся мне в 8$:

  • 2 стандартных ватманских листа – 1,5$;
  • 2 настольные лампы с прищепками – 2,5$;
  • 2 LED-лампочки по 10 W (света дают как 75 W) – 2,5$;
  • 3 ПВХ-уголка – 1,5$;
  • клей, зажимы канцелярские и скотч – это уже было дома.

Лайткуб своими руками
Из инструментов понадобятся только ножницы, столярный угольник, линейка с простым карандашом и маленькие ножнички для шитья. И когда все это будет разложено на расстоянии вытянутой руки, можно начинать.

Изготовление лайткуба

Лайткуб своими руками
Отмерьте на ПВХ-уголке отрезки по 50 см – их понадобится 12 штук, чтобы сделать «ребра жесткости» для ватмана. Аккуратно нарежьте эти куски обычными ножницами и сразу же обработайте края, обрезав концы швейными ножничками под углом (на глаз) около 45 градусов, чтобы получилось примерно как при стыковке планок в картинной раме.
Лайткуб своими руками
Теперь раскладываем и выравниваем ватман, намечаем при помощи столярного угольника стороны с такой же длиной (по 50 см) и вырезаем эти части. Для удобства последующей оклейки их можно разгладить утюгом, но я просто придавила эти квадраты разделочной доской и оставила на некоторое время, чтобы они не так закручивались.
Лайткуб своими руками
Возвращаемся к нашим отрезкам ПВХ. Берем последовательно по 4 штуки и формируем из них квадрат, проверяя его правильность тем же столярным угольником. Смазываем места контакта клеем и скрепляем для надежности канцелярскими зажимами. Я пользовалась клеем «Момент-1», потому что он сохнет прямо под кисточкой, но лучше было взять какой-нибудь прозрачный или белый, чтобы на уголках не оставалось желтых мазков. Впрочем, это совершенно не критично, а в итоге у меня получилось три рамки-квадрата.
Лайткуб своими руками
Когда все готово, начинаем собирать. Ватман прикрепляем к рамкам узким скотчем с лицевой стороны. Затем переворачиваем и проходимся по местам соединения уголка и бумаги уже широким скотчем – так оно и держаться будет лучше, и не создаст теневую полоску при рассеивании света.
Лайткуб своими руками
Теперь готовые рамки раскладываем так, чтобы боковины уголков можно было ухватить канцелярскими зажимами. Расстояние делаем одинаковым, намечаем места для зажимов карандашом, а затем делаем надрезы по этим рискам. Благодаря надрезам рамки легко примут форму буквы «П», когда понадобится снимать. Без зажимов, в принципе, можно обойтись, но эти металлические прищепки собственно и делают конструкцию разборной: снял их – рамки разъединились, можно убирать каркасы на шкаф.
Лайткуб своими руками
Пока ватман выравнивался, а наши «каркасы» подсыхали, из остатка ПВХ-уголка я успела сделать «фиксатор», который будет удерживать боковые стороны лайткуба в стоячем положении. Отмерила посередине базовые 50 см и прибавила к ним с обеих сторон по 2 см. Отметила карандашом, а затем вырезала маленькими ножничками «пазы» глубиной по сантиметру – эти пазами планка-держатель будет садиться на верхние торцы противоположных рамок.
Лайткуб своими руками
Вот и все. Устанавливаем нашу конструкцию в удобном для съемки месте. Несмотря на то, что это «удобное место» у меня оказалось на полу, обычно все это делается на столе. Но для понимания самого принципа, пожалуй, сойдет.
Лайткуб своими руками
Нижнюю поверхность получившегося короба лучше устлать полосой ватмана или безупречно белой тканью, но поскольку у меня не было ни того ни другого, я просто положила на дно несколько листов картона. Осталось направить абажуры обеих ламп в нужное место и можно фотографировать. Как по мне, все прекрасно сработало. Удачных вам снимков!

sdelaysam-svoimirukami.ru

Нет, это не светодиодный куб

Это две вполне двумерных матрицы RGB-светодиодов, направленных сверху и снизу в стержни термоклея. Поэтому, хотя сама конструкция объёмная, показать с её помощью объёмный рисунок нельзя. Зато светодиодов требуется меньше, а зрелищность получается даже больше. В этом вы убедитесь сами, повторив самоделку автора Instructables под ником jbumstead. Кстати, выключим-ка пока её. А свет в помещении включим:

Приготовились? Перенесёмся на машине времени «Самоделкин» в тот момент, когда мастер только разложил перед собой детали и компоненты прибора:

RGB-светодиоды мастер взял из адресной ленты на микросхемах WS2801 или WS2811. Ленту он разрезал, а пиксели перегруппировал в две матрицы по 8х8 каждая. Таким образом, на две матрицы ушло 128 светодиодов.

Электрическая схема самоделки показана ниже, пунктирной линией на ней изображён порядок соединения адресных светодиодов между собой (нечётные ряды в одну сторону, чётные в другую):

Детали из дерева и оргстекла jbumstead проектирует в Fusion 360 и получает лазерной резкой, далее приложены все необходимые для этого файлы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Для пробы он частично собирает корпус и подсвечивает с каждого из торцов один стержень термоклея:

Результат ему понравился, и работа закипела:

Стержней всё больше:

И все с кусочками адресной светодиодной ленты, в каждом из которых — по микросхеме и светодиоду, посмотрим поближе:

На переднюю стенку мастер ставит кнопку и переменный резистор, на заднюю — гнездо и выключатель питания:

То же самое с обратной стороны:

Дополнительное отверстие на задней стенке — для USB-гнезда Arduino, чтобы заливать прошивки:

Arduino находится в 3D-печатном держателе (файл прилагается):

Пазов в корпусных деталях так много, что всё удалось собрать без метизов и клея:

Кроме стенок из оргстекла, которые пришлось закрепить винтами М6:

И верхней крышки, для крепления которой саморезами потребовались уголки:

На Arduino для различных целей выбраны следующие входы и выходы: D2 — вывод данных на ленту 1, D3 — вывод данных на ленту 2, D4 — ввод данных с кнопки, A0 — ввод данных с переменного резистора. Скетч использует библиотеку FastLED. Кнопкой можно выбрать эффект, а переменным резистором — отрегулировать скорость его показа.

Эта самоделка, как картонная коробка, оклеенная шпоном, статью о которой я тоже недавно перевёл, участвует на Instructables в конкурсе Fake-Real. Тема конкурса — имитация чего угодно с помощью чего угодно другого.

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Делаем светодиодный куб из 64 светодиодов


В этом материале мы рассмотрим способ изготовления светодиодного куба из 64 светодиодов.

Начнем, как всегда, с просмотра авторского видеоролика

Что же нам понадобится:
— 64 светодиода;
— доска;
— резисторы 608 Ом;
— переключатель;
— плата Arduino;
— любой подходящий корпус.

У автора идеи светодиоды были в прозрачном корпусе. Для придания им более эффектного вида он решил покрасить их в красный цвет, используя для этого обычный лак для ногтей. Этот шаг вы можете пропустить.

На доске нужно проделать 16 отверстий сверлом 5 мм в диаметре. Расстояние между двумя отверстиями должно быть равно 27 мм.

Первым делом берем светодиоды и вставляем их в отверстия.

Плюсовые контакты, то есть те ножки, которые длиннее, спаиваем между собой, а минусовые контакты оставляем прямо. В результате у нас должен получиться квадрат с 16 ножками из минусовых контактов. Всего нам понадобится 4 таких квадрата.

Теперь из полученных квадратов нужно построить куб спаяв эти квадраты поочередно один на другой.

Далее необходимо запрограммировать плату Arduino. Код программирования будет дан в конце статьи.

Теперь необходимо спаять контакты на плате к контактам на кубе через резисторы по схеме, которую представляем ниже.

Прячем 4 резистора в термоусадку.

Также припаиваем кнопку, разъем для аккумуляторной батарейки крона и соборам электронную часть в корпусе.

Таким образом можно получить несложную LED подсветку из светодиодов. А если дополнить это знанием программирования платы Arduino, то можно получить неплохие эффекты, порадовав таким образом друзей и родных.

Код программирования платы Arduino можно получить по ссылке:

64ledArduino.rar

[2.11 Kb] (скачиваний: 580)

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Световой бокс-куб | Обзоры | Клуб DNS

Здравствуйте, дорогие любители цифровой фотографии.

Сегодня я расскажу об одном интересном и полезном аксессуаре для съёмки, который многие из вас смогут применять для создания своих нетленных шедевров предметной фотографии. 🙂

Как следует из названия статьи, это — световой бокс-куб или лайт-бокс. В качестве примера будет выступать световой бокс-куб DICOM Ditech PB01-120. Цифра 120 означает размер стороны куба, выраженной в сантиметрах. Совсем не обязательно нужно использовать именно такой размер лайт-куба и эту фирму. В продаже можно встретить подобные аксессуары различных производителей и размеров. Для съёмки небольших предметов более удобно использовать лайт-кубы меньших размеров, например со сторонами 60 см. Главное правило при использовании — максимальный размер стороны снимаемого предмета должен быть примерно в 2 раза меньше, чем размер стороны лайт-куба. Вот и подумайте, что вы возможно будете снимать. Конечно, никто вам не запрещает приобрести в дальнейшем более крупный или наоборот, мелкий лайт-куб.

Я выбрал свой, исходя из возможности снимать крупногабаритные компьютерные корпуса. Выбор в сторону промышленного, а не самодельного изготовления был сделан прежде всего из удобства хранения сложенного лайт-куба и из того, что я не мастер — умелые руки. 🙂

Итак, для чего вообще нужен лайт-куб/световой бокс-куб? А нужен он прежде всего для рекламной фотографии и для грамотной фотосъёмки предметов. Чтобы предметы были максимально однородно освещены рассеянным светом, не давали или как можно меньше давали теней, чтобы на снимке не мешался ненужный фон в виде советских ковров или обоев. Конечно, если вы профессионал и в вашем распоряжении специальная фотостудия с фонами, либо с предметным столом, несколькими осветительными приборами рассеянного света, то можно обойтись и без лайт-боксов. Хотя профессионалы всё же тоже предпочитают использовать именно их.

Я до покупки лайт-куба в своих первых экспериментах в бытовых условиях использовал пару энергосберегающих ламп, вкрученных в настольные лампы без абажуров, включённую люстру с такими же лампами и белый фон, спущённый с крышки стола на пол. Притом фон был невыглаженным, что обусловливало бо’льшие усилия по редактированию фотоснимков в дальнейшем. Лампы стояли на полу, где и предмет съёмки, слева и справа от него, давая освещение спереди. Съёмка проводилась со штатива объективом 50-200 мм, при этом мне пришлось выйти в прихожую. Слава советским архитекторам малогабаритных «хрущовок»! Тем не менее, полученный результат меня вдохновил, хотя и пришлось попотеть изрядно. По сути это был мой первый опыт съёмки в «студийных» условиях. Не скажите, что это получилось совсем плохо:

До этого мне приходилось городить подобие предметного стола на диване, выстилая белой бумагой низ и заднюю часть, обеспечивая плавный переход с горизонтали на задник и также подсвечивать двумя лампами. Но то и предмет был небольшой:

Ещё пример съёмки с использованием подстеленной бумаги.

Вернёмся всё же к предмету с чего я начинал. Итак, лайт-бокс представляет собой куб с пятью сторонами, обтянутыми белой полупрозрачной тканью и шестой стороной, которая предоставляет доступ фотографу для съёмки предмета, находящегося внутри лайт-куба и для манипуляций с ним. Эта сторона может быть как открытой во время съёмки, так и закрытой специальным белым пологом на липучках, имеющим прорезь для объектива фотоаппарата. Лайт-куб следует осветить максимально ярким светом, обычно слева и справа от предмета. Как вариант, при наличии стола со стеклянной поверхностью и установке лайт-куба на нём, можно добавить освещение и снизу, из под стола. Если уж вы имеете совсем много светильников, можно осветить сверху и даже сзади. Освещение сзади можно применять, если вы снимаете на белом фоне.

Световой световой бокс-куб DICOM Ditech PB01-120 поставляется в сложенном виде, в специальном чехле, удобном для транспортировки.

Чехол удобно застёгивается на молнию.

Как видим, кроме лайт-куба, в комплект входят три цветных фона — чёрный, тёмно-синий и тёмно-красный. Их можно использовать вместо белого фона, также входящего в комплект.

Белый фон и полог/передняя стенка, крепящаяся к лайт-кубу на липучках.

Начинаем раскладывать лайт-бокс. Это, конечно, аттракцион, но не такой, как потом, когда вы его захотите сложить обратно.

В итоге получаем вот такой плоский прямоугольник. Для того, чтобы показать его размер, рядом помещены коробки лампочки и компьютерной мышки. Кстати, именно такую лампочку со световой мощностью 225 Вт я и купил для пробы. Забегая вперёд скажу, что лампочка даёт прилично света и надо будет купить ещё такую же.

Раскрываем прямоугольник и в итоге у нас получается вот что! Практически палатка внутри малогабаритной квартиры. Взгляд внутрь лайт-бокса, видны липучки для укрепления фона.

На этом фото с помощью липучек уже укреплён белый фон, обеспечивающий плавный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной. Хорошо бы его, конечно, выгладить, но я так торопился его опробовать…

Прикрепляем переднюю стенку, опять же с помощью липучек.

Надо сказать, что в моём экземпляре передний полог не очень удобный для того, чтобы проводить манипуляции с предметами, особенно крупногабаритным, поэтому при дальнейшей съёмке я его снял, возможно немного и ухудшив результат на снимках. Хотелось бы прорезь большего размера или застёгивающуюся на молнию, как есть у лайт-боксов других фирм.

В эту палатку вполне можно влезть. Но тогда вам нельзя будет развернуться в квартире.

Придётся нам эту махину всё-таки сложить. Сделать плоский прямоугольник у меня не составило труда, а вот затем пришлось пошерстить в Youtube, в результате чего лайт-бокс занял своё законное место в чехле.

Думаю, вам помогут эти ролики. Спасибо их создателям.

Итак, разборку-сборку посмотрели, время, как говорится, переходить к практике. Вот примерно так помещаем предметы вовнутрь лайт-куба. Освещение — встроенная вспышка фотоаппарата SONY, DSC-HX10.

Не имея опыта общения с профессиональным лайт-кубом, я самостоятельно определил схему освещения — две лампы по бокам, одну мощную сверху, под потолком и одну за задней стенкой и белым фоном. Вообще же у вас большое поля для экспериментов, ведь работа с искусственным светом очень интересна.

Мною использовались энергосберегающие лампы тёплого белого света, при этом баланс белого на фотоаппарате был установлен в «Лампы накаливания», ну и сам фотоаппарат стоял на штативе, чтобы обеспечить длинную выдержку при не очень высоком уровне освещения. Желательно использовать электронный спусковой тросик, либо таймер задержки спуска на 2 секунды. Это исключит шевелёнку на изображении. Экспозицию устанавливайте в ручной режим, чтобы белые части изображения были действительно белыми, а не серыми, тем не менее избегая серьёзных пересветов. В крайнем случае, снимок можно будет потом вытянуть из RAW, ввиду чего желательно при съёмке использовать низкие значения ISO.

Также рекомендую следить за чистотой в лайткубе, протирать снимаемые предметы влажной или антистатической салфеткой, так как пыль даже из внутренностей лайт-бокса липнет к ним просто колоссально. На чёрных или тёмных предметах могут получиться сотни пылинок и для качественного фото их придётся все убирать «клоном» в графическом редакторе. У меня на одно фото уходило по часу или даже больше.

Вот примеры снимков, полученных с помощью лайт-куба.

В завершение статьи, привожу примеры освещения, взятые из интернета и ещё несколько примеров моей съёмки, а также пожелаю всем удачи в хобби — фотографировании!

club.dns-shop.ru

Светящийся куб своими руками | Руки-крюки

Светящийся куб своими руками

Красивый сияющий куб, созданный пользователем из Австралии. Проект не очень сложный и требует среднего уровня знаний электротехники.

Шаг 1: Компоненты и инструменты

  1. Светодиоды.
  2. Батарейки на 3,6 В.
  3. Зарядное устройство.
  4. Переключатель.
  5. Штепсель на 3,5 мм и разъем для него.
  6. Медная проволока.
  7. Паяльник.
  8. Смола для заливки или герметизации.
  9. Литьевая форма для смолы в виде пластикового куба.
  10. Кусачки.
  11. Плоскогубцы.

Шаг 2: Рама

Сгибаем проволоку, чтобы создать рамку. Один конец должен идти к терминалу с батарейками, а другой – разъем (3,5 мм) для зарядного устройства. Следите за правильной последовательностью проводков при пайке.

Шаг 3: Светодиод

Припаиваем плату к терминалу с батарейками.

Сгибаем кусок проволоки и присоединяем его в то место, где должен находиться переключатель. Припаиваем.

Припаиваем другой кусок рядом.

Прикрепляем разъем к концу проволоки, убедившись, что выбрана верная полярность.

Проверяем цепь.

Шаг 4: Смола

Лучше сделать куб из смолы в первый раз с каким-либо другим предметом, а не со светодиодом.

Смола должна быть прозрачной.

Заливаем ее в пластиковый куб и оставляем на 1 день для затвердения.

Используем наждачную бумагу с зернистостью 600/1200 для полировки.

Шаг 5: Светодиод

Прикрепляем светодиод к плате.

Срезаем крышку контейнера (потом ее можно будет приклеить). Заливаем смолу так, чтобы разъем для кабеля остался снаружи (см. фото), а не залитым. Оставляем куб на 1 день.

Шаг 6: Сглаживание

Полируем получившийся брусок наждачной бумагой с зернистостью 300, смачивая водой. Потом переходим на зернистость 1200-2000.

Шаг 7: Завершение

Светящийся куб из смолы готов.

rukikryki.ru

Разноцветный LED-куб «Инфинити» своими руками

 Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Всем мозгоинженерам мозгопривет! Если вам интересна тема LED-кубов, то из нижеприведенной статьи вы узнаете, как своими руками собрать один из вариантов — разноцветный куб 8х8х8.

 

 

Идею я почерпнул из вполне детального мозгоруководства по созданию LED-куба, но для меня этого было мало и я решил улучшить его.

Просчитав модель большого одноцветного куба, я быстро понял, что увеличение массива светодиодов до 16 штук в ряду приведет к 8-ми кратному увеличению числа требуемых светодиодов и взаимосвязей между ними. Манипуляции с 4096-ю светодиодами это для меня слишком, поэтому умерив свой пыл, я решил сделать куб с массивом 8х8х8, но из цветных светодиодов, а не простых одноцветных. Для справки, даже такой небольшой куб с 8-ю диодами в ряду требует около 2200 спаек!

Во время ознакомления с информацией о кубах, я наталкивался на «Инфинити»-проекты, те, в которых светодиоды «зажаты» между зеркалом и прозрачным стеклом, создавая эффект бесконечного отражения. Эту задумку я решил внести и в свой мозгопроект, увеличив тем самым реальный LED-массив куба.

Для массива из 512 RGB светодиодов, каждый из которых имеет три сигнальных контакта, требуется большое количество этих самых сигналов чтобы включать/отключать светодиоды. И следовательно, нужен способ для распределения управляющих сигналов между LED (мильтиплексирование). По своей конструкции светодиоды катодо-заземленные с ограничивающим резистором на аноде.

 

 

Шаг 1: Мультиплексирование — буферные микросхемы

 

В этой светодиодной поделке применены два вида мультиплексирования, с помощью которых и происходит независимое управление каждым из 512 светодиодов. Первый тип использует восьмеричные «флип-флоп» буферные микросхемы, это позволяет создать достаточно управляющих сигналов для массива 8х8, то есть для 1/8 части куба.

Этот массив 8х8 содержит 64 светодиода и, соответственно, требуется 192 управляющих сигнала, чтобы задействовать все цветовые вариации. А чтобы получить такое количество сигналов необходимо собрать цепь из 24-х буферных микросхем в которой выход первого буфера управлял входом второго, выход второго управлял входом третьего буфера и так далее. Наглядно участок такой цепи, где соединяются два буфера друг с другом и со светодиодами, представлен на рисунке 2.

Тактовый сигнал поступает от контроллера и используется для сдвига выходного сигнала одной буферной микросхемы чтобы передать его на следующую микросхему.

Буферный драйвер я сделал модульным, что позволяет мне менять размеры куба по высоте, в зависимости от нужного количества светодиодов. Для этого я собрал плату с тремя буферными микросхемами, которая управляет одним рядом из восьми цветных светодиодов. Восемь таких плат соединенных вместе управляют всем массивом 8х8.

Используемый здесь 16-ти дрожечный мозгокабель передает между платами 10 управляющих сигналов плюс питание и заземление. А ленточный кабель используется для передачи сигналов к светодиодам через резисторы размещенные на плате. Каждая из плат имеет свои конденсаторы для «набора» тока и подачи его на светодиоды при необходимости.

 

 

Шаг 2: Мультиплексирование — NPNтранзисторы

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 можно увидеть как каждый из светодиодов массива 8х8 управляется посредством цепи буферных микросхем.

Для того, чтобы контролировать остальные семь массивов 8х8 нужно применить еще один вид мультиплексирования. Для этого необходимо все катоды светодиодов массива 8х8 соединить вместе, а затем запитать на «массу» через NPN-транзистор, с помощью которого можно будет включать/отключать весь массив 8Х8 одновременно подав управляющий сигнал на базу транзистора. На рисунке 4 представлена схема этого «общего катода». А на фото рядом показан «брикет» из 8-ми плат драйверов.

Итак, соединив вместе катоды всех светодиодов в каждом из массивов 8х8 с помощью восьми NPN-транзисторов теперь можно управлять включением/отключением каждого массива и следовательно, любым светодиодом в любом массиве самоделки в частности.

Все конечно здорово, но на деле это означает, что в конкретный момент времени светится лишь 1/8 часть куба. И лишь постоянно переключая свечение массивов с частотой не различимой человеческим глазом, можно добиться эффекта свечения всего куба.

RGBx8

 

 

Шаг 3: Сборка

Достаточно теории, засучив рукава переходим к практике, то есть погружаемся в мир гибки лапок и пайки. Это как раз два самых трудоемких момента при создании LED-куба — загнуть правильно большое количество лапок и затем спаять их верно. Каждый шаг требует не дюжего заряда энергии, чтобы процесс шел нормально и качественно, ведь с каждой спаянной лапкой «выпадаешь» из жизни. На мое мозгосчастье большую часть этого процесса я сделал во время рождественских каникул, настроение которого поддерживало мой интерес в то время как руки были заняты пайкой.

LEDCube

 

 

Шаг 4: Загиб лапок

 

 

 

Итак, первым делом берем 512 светодиодов и начинаем правильно отгибать лапки-контакты. Для облегчения процесса я в дощечке высверлил отверстие диаметром 5мм, так, чтобы светодиод плотно и заподлицо входил в него, но при этом и легко из него извлекался. После этого рядом с отверстием начертил вспомогательные линии, упрощающие загиб мозголапок. Нагляднее на рисунке 6.

Одна из начерченных линий проходит вертикально по центру отверстия (А), другая горизонтально по центру (В) и третья, горизонтально по касательной вершине отверстия (С).

Кстати пришлась металлическая линейка, ей удобно отгибать лапки. На рисунке 7 показан весь процесс загиба:
— вставляем светодиод в отверстие и ориентируем его так, чтобы «сигнальные»лапки находились по линии (В) и катодная лапка была второй справа,
— первый загиб: отгибаем катодную лапку вниз, а анодные лапки вверх, параллельно линии (А). При этом загибаем так, чтоб лапки плотно, в одной плоскости прилегали к дну светодиода,
— второй загиб: с помощью металлической линейки отгибаем лапку катода влево, параллельно линии (В),
— третий загиб: опять с помощью линейки, поставив ее на линию (С), отгибаем анодные лапки вверх. Один светодиод загибается вниз, а 511 влево!

 

 

Шаг 5: Сборка массива 8х8

 

 

 

К следующему шагу можно приступать когда у вас имеется не менее 64-х подготовленных светодиода, из которых можно собрать полноценный массив 8х8.

Для крепления светодиодов, я с помощью верного друга, 3D-принтера, сделал приспособление, файлы с ним загружены сюда. Если же у вас нет такого печатающего друга, то вот в этом мозгоруководстве описывается альтернативный способ крепления светодиодов. Перед пайкой светодиоды устанавливаются в распечатанные держатели, затем анодные лапки светодиодов одного столбца припаиваются соответственно друг с другом, а катодные лапки припаиваются к катодам соседних столбцов этой же строки. Подробнее на рисунке 8.

Во время пайки советую не торопиться и пайку сделать качественно и красиво, это потребует больше времени, но оно окупится позже, во время запуска поделки.

После сборки каждого столбца я проверял его на работоспособность, чтобы убедиться в функциональности каждого светодиода, и отсутствии неполадок в сборке. Для этого я присоединил к блоку питания на 5В длинные проводки, а к их концам припаял два резистора с теми же номиналами, что и резисторы на плате драйвера Порта 1, и все это позволило мне «запускать» светодиоды без риска их спалить.

С помощью еще одного верного друга — металлической линейки, я зажимал одновременно все катоды столбца и проверял его полностью, а не отдельно каждый светодиод. Чтобы вынуть светодиоды из держателей, достаточно аккуратно нажать на вершину каждого светодиода и, вращая держатель, снять его.

После спайки всего массива 8х8, откладываем его и переходим к любимому загибу светодиодных лапок для следующего массива.

 

 

Шаг 6: Объединение массивов

 

 

После того как все лапки светодиодов были отогнуты, а сами светодиоды спаяны в массивы, пришло время собрать их в единую конструкцию.

Я положил первый массив на стол и припаял два отрезка одножильного провода к каждому катодному проводу по обе стороны мозгомассива для большей прочности структуры и страховки от возможного плохого контакта между проводами.

Чтобы получить эти отрезки одножильного провода, выпрямлял которые я с помощью двух плоскогубцев, пришлось поэкспериментировать с разными проводами и найти нужный для хорошего свечения светодиодов при выбранном токе, да и красиво выпрямляющийся без особых усилий с моей стороны. Для выстраивания массивов в куб я прокладывал их небольшими коробками. Затратив немного времени на выравнивание всей конструкции для отличного вида, я снова проверил работоспособность всех светодиодов. Виртуальный вид куба-поделки представлен на рисунке 9.

 

 

Шаг 7: Подготовка основы

 

 

 

 

 

Собранный куб получился довольно прочным, но все же довольно легким и если установить его неправильно, то вся работа может пойти на смарку. Я взял кусок МДФ, такой же, что и для приспособления, облегчающего загиб лапок,и высверлил в нем сквозные отверстия диаметром 5мм под анодные лапки нижних светодиодов. Перед этим я измерил расстояние между крайним правым и крайним левым светодиодами на обоих сторонах куба и нашел среднее значение, дальше повторил процедуру с задней и передней сторонами. Затем высверлил еще 8 отверстий диаметром 3мм для катодных проводов идущих от каждого массива куба.

И в окончание я выбрал 6-мм паз для установки стеклянной мозгокрышки и окрасил основание в черный цвет.

 

 

Шаг 8: «Мозг»

 

 

 

С помощью нескольких кусков печатной платы я подключил «мозг» поделки — микроконтроллер ECIO40P16 к 5В-му источнику питания, а также собрал цепь общего NPN драйвера. Использование именно 5В-го источника питания позволяет применять в поделке ток довольно большого номинала без выделения большого количества тепла.

Flowcode-компоненты LED-куба «неприхотливые» и будут работать почти с любым микроконтроллером, кроме 8- битных PIC-контроллеров, так как они мне могут иметь массив значений больше, чем 256 байт. Для данного размера куба микроконтроллера ECIO40P16 хватит с лихвой, но если у вас есть только что-то из стандартных AVR на основе Arduino, то и они должны управлять кубом.

Какой бы вариант размещения и защиты электронных компонентов вы не выбрали, не забудьте сделать отверстие для подключения питающего кабеля. Компоненты SMPSUs иногда бывают в металлических корпусах, их можно так и установить в куб, чтобы обезопасить электронику. Еще можно оставить USB-кабель, подключенный к микроконтроллеру, что даст возможность перепрограммировать самоделку без необходимости снятия корпуса, и взаимодействовать с кубом через USB соединение с помощью Flowcode.

 

 

Шаг 9: Софт

 

 

 

 

Для создания визуальной симуляции и кода управления кубом я воспользовался программой Flowcode v6, это все, что понадобилось для создания моего шедевра.

Начал я с создания сферы на панели редактора, сделал ее невидимой, а затем, используя API-симуляцию, клонировал ее несколько раз увеличивая по всем осям до достижения границ куба. Потом написал мозгопроцедуру, позволяющую мне задать и «высветить» цвет каждого светодиода в отдельности. Она позволила мне генерировать процедуры рисования линий и параллелепипедов, а еще немного более сложные макросы вращения и переключения. С помощью опции «предыдущего компонента» я смог написать макрос разрывания текста и, наконец, добавив систему двойного буфера симуляции стороны компонента, получил полный функционал.

Для дополнительных опций я создал 16-битный массив вариантов каждого цвета светодиода в кубе. Затем написал еще функцию, которая может назначать повторно обработку таких вещей как синхронизация с буферными данными и переключение между восемью общими каналами. И наконец, все что осталось сделать, это добавить код в макрос получения и установки цвета, чтобы массив считывался и записывался, когда не запущен режим симуляции. Последний компонент теперь доступен [3], и может быть просто перетащен на панель Flowcode. Сам редактор Flowcode показан на рисунке 10.

Полезные файлы с кодом находятся здесь RGBLEDCube.

 

 

Шаг 10: Представление

 

 

 

 

 

 

Инструменты редактора Flowcode были использованы для разработки комплекта тестовых программ генерирующих эффекты дождя с молниями, шаровой молнии, двух взаимодействующих плазменных шаров, текстового дисплея и векторной анимации.

На представленном видео показана визуальная работа данной поделки.

В будущем планируется добавить в схему мозгокуба микрофон для интерактивного взаимодействия с визуальным отображением с помощью таких способов как FFT (алгоритм быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье), чтобы разложить аудиосигнал по частотам.
На этом о мозгокубе все, удачи в творчестве!

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!


About SaorY

mozgochiny.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о