Зачем нужны светофильтры на объектив – Зачем нужны фильтры для объективов

Нужен ли защитный фильтр на объектив. Светофильтры для объективов – зачем нужны и как выбрать? Защитные фильтры — UV и компания

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения — ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо — все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

• защитные , самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется « protector ».

• ультрафиолетовые , которые часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV ».
• инфракрасные , наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как « IR ».

• , которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубж

kalmius-info.ru

Почему вам не нужен защитный фильтр.

Думаю, пришло время развеять ещё один миф, в частности тот, что превозносит полезность защитного фильтра. На мой лично взгляд, если уж и есть в фотографическом мире аксессуар, совершенно бесполезный в ежедневном применении, то это именно защитный фильтр.

Откуда вообще взялась легенда о необходимости фанатично защищать переднюю линзу? Думаю что оттуда же, откуда и остальные — из ненасытной потребности производителей и продавцов зарабатывать на фотографах побольше денег. Зайдите в любой магазин, и посмотрите, чем «нагружают» человека, купившего свою первую зеркалку — защитный фильтр там будет обязательно. Ну, или ультрафиолетовый, что уж в магазине найдётся.

На самом деле передняя линза даже при умеренно аккуратном использовании объектива вообще не нуждается в дополнительной защите! Достаточно просто носить на объективе бленду, и передний элемент вашего объектива уже будет полностью защищён практически от всех опасностей.

К тому же уже много лет достоверно известно, что для формирования картинки гораздо большее значение имеет задняя линза объектива, а загрязнения, царапины, и даже сколы на линзе передней зачастую не наносят изображению хоть сколько-нибудь заметного вреда. Те кто не согласен с этим утверждением, просто не видели вот этот эксперимент, в котором человек изо всех сил пытался ухудшить картинку, даваемую объективом, намеренно повреждая его переднюю линзу. Чтобы добиться своего, ему пришлось очень сильно постараться.

А те кто не верит в правдивость этого опыта, могут сами повторить его софт-версию, в которой даже не придётся разбивать объектив молотком. Нужно будет лишь приложить к передней линзе обычную спичку, выставить максимальное фокусное расстояние, и сфотографировать вид из своего окна на средней диафрагме, где-то 5.6. Затем сделать такой же кадр, на такой же диафрагме, но уже без спички. При сравнении этих двух снимков вы вряд ли заметите разницу. Если вас интересует вопрос, почему так происходит, нужно просто взглянуть на оптическую схему зум-объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L:
И сразу же становится ясно, какой длинный путь преодолевают лучи света до того момента, как они сформируют изображение на матрице. Количество преломляющих поверхностей исчисляется десятками, и передняя линза в этом ряду хоть и самая первая, но далеко не самая важная.
В результате мы окажемся вынуждены признать, что если даже целая спичка, приклеенная к передней линзе не оказывает никакого влияния на изображение, то уж парой пылинок точно можно пренебречь.

 С необходимостью защищать переднюю линзу от пыли разобрались, теперь поговорим о защите передней линзы от воздействия ударных нагрузок.
Часто можно услышать такое мнение, что фильтр защищает объектив от ударов, в пример даже приводятся случаи, когда «фильтр вдребезги, а объектив — целый!».
Тут я могу вспомнить только один такой же ассиметричный по смыслу пример, старый анекдот про человека, который хвалил высокое качество советских калош, и рассказал про Ваську, спрыгнувшего в этих калошах с крыши: «Васька насмерть, а калоши целые!»

Представим себе удар, достаточно сильный, чтобы разбить довольно толстую переднюю линзу объектива, находящуюся в массивной металлической оправе. Представили? А теперь представим на пути этого удара стёклышко миллиметровой толщины в хлипенькой оправе. Представили? А теперь представьте себе, как стёклышко останавливает этот удар. Представили? Посмеялись? Тогда продолжим серьёзно: ни один фильтр не в состоянии защитить объектив от сильного удара. Ни один! В результате любого более-менее серьёзного воздействия от фильтра останется лишь кучка стеклянных крошек, и оправа с осколками. Стёклышки нужно будет вытряхнуть, а из оправы достать осколки. Вот и всё действие защитного фильтра.

Так что же делать?! Как защититься от случайных ударов? Здесь я могу опять посоветовать всегда носить бленду. Любая пластиковая бленда защищает переднюю линзу от ударов в тысячу раз эффективнее, чем фильтр. И более того, в случае когда объектив правильно спроектирован, например как тот же Canon EF 24-70mm f/2.8L первой версии, (а не идиотский, второй версии) бленда у него крепится непосредственно к корпусу, и защищает не только переднюю линзу, а ещё и выдвигающуюся часть объектива.
 К тому же бленда никогда не ухудшает качество изображения, а фильтр ухудшает его всегда. Конечно может быть если купить очень-очень дорогой фильтр, то падение качества картинки не будет так сильно бросаться в глаза, но покажите мне того, кто готов на такие жертвы?

Среди предназначений защитного светофильтра стоит упомянуть ещё одно. Часто говорят, что светофильтр «не жалко». То есть в случае загрязнения его не жалко тереть, если поцарапается, можно заменить. Не знаю, мне кажется, что современные просветляющие покрытия вообще очень сложно повредить, если только специально не постараться. Лично я всегда тру свои линзы чем придётся, и ничего. А некоторые объективы у меня в работе уже по десять лет!

Так стоит ли заключить, что защитный фильтр абсолютно и всегда бесполезен? Не совсем так. Лично я могу припомнить как минимум один сюжет, при съёмке которого защитный фильтр действительно абсолютно необходим, это резка металла. Дело в том, что раскалённая металлическая стружка, которая может лишь слегка обжигать открытые участки кожи, при соприкосновении со стеклом тут же в него вплавляется, и остаётся там уже навсегда.
Во всех остальных случаях переднюю линзу объектива защищать совершенно ни к чему, разве что вы очень беспокоитесь о товарном виде своего объектива, и намерены продать его впоследствии как новый, или как «со дня покупки под фильтром».

И действительно, на такие фразы весьма падки начинающие фотографы, ведь именно им доступно секретное знание: качественный снимок можно сделать только безупречно чистым объективом! У такого специалиста в каждом кармане по Ленспену, а в сумке на всякий случай ещё специальная тряпочка.
Когда у него получаются плохие фотографии, он понимает, что причиной тому грязный объектив, и начинает протирать защитный светофильтр не перед съёмкой, а перед каждым кадром. Он знает, что как только он достигнет необходимого уровня чистоты, прекрасные снимки не заставят себя ждать. И он фанатично следит за чистотой, самая маленькая пылинка на поверхности фильтра приводит его в ужас, а увидев на передней линзе своего объектива царапинку, он немедленно лишается чувств, и падает на землю, живописно разбросав в стороны руки и ноги.

P.S. Чёртову кучу лет фотографируя всё что угодно, зачастую в не самых комфортных условиях, я никогда не использовал защитные фильтры. На передней линзе моего 70-200 есть пара маленьких царапинок, и одна побольше, (это как-то мне в бленду закатился бильярдный шар). На качество снимков эти царапинки никак не влияют, и когда я их вижу, я не расстраиваюсь, всё равно слишком уж этот объектив потёртый, чтобы я мог мечтать продать его под видом нового.

strravaganza.livejournal.com

Зачем нужны светофильтры? – Простые фокусы

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения — ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка  тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо — все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные  светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

• защитные, самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «
  protector».

• ультрафиолетовые, которые часто часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV».
• инфракрасные, наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной режим съемки и  фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как « IR».

• поляризационные, которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка « slim» и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL» (линейные) и «C-PL» (циркулярные).
• градиентные, которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR склейку.

Все фото: Veezzle

• нейтральные, которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением — такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах — в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, « ND», после чего следует определенная цифра.
• цветные, которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

Светофильтры для вспышек — с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно — кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна — скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора — там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в RAW, вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один — вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом — все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров — нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными — ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

• красный — под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
• оранжевый — под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
• желтый — под лампы накаливания
• зеленый — под «холодные» люминесцентные лампы
• синий — отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том, что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, мы уже писали.

focused.ru