Nikon уроки – Как работает ваша зеркальная камера? Базовый курс Nikon: Урок №1
Как работает ваша зеркальная камера? Базовый курс Nikon: Урок №1
1. Начало работы
От короткого обзора перейдем непосредственно к камере. После ее распаковки первый вопрос, который может возникнуть у вас, – что делать дальше? Конечно, в первую очередь стоит присоединить объектив. Для этого мы снимем защитные крышки, совместим специальные белые метки на корпусе фотоаппарата и объектива и повернем объектив против часовой стрелки до щелчка. Кстати, чтобы снять его, необходимо просто зажать кнопку в левой части корпуса и повернуть объектив по часовой стрелке. Далее следует вставить аккумулятор, и после этого камера будет готова к съемке. Хотя мы забыли одну важную деталь – карту памяти. Гнездо для карт памяти находится в правой части камеры и открывается простым сдвигом крышки. Не перепутайте сторону карты при установке, она может легко застрять. Правильное расположение – этикеткой к себе.
Установка объектива NikonОтдельно обратим ваше внимание на два принципа, которые нам нужно взять на вооружение уже сейчас.
2. Эргономика зеркального фотоаппарата Nikon
Оптический видоискатель NikonПосле того как мы установили все необходимое, давайте посмотрим на камеру с разных сторон. Первое, на что стоит обратить внимание, – это дисплеи. В зависимости от модели их количество может быть от двух до четырех. От двух – потому что внутри видоискателя тоже установлен дисплей, пусть и маленький. Если внутри видоискателя у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и, чтобы ее «разбудить», достаточно наполовину нажать кнопку съемки.
Кстати, кнопка съемки единственная на корпусе камеры имеет не одно положение, а два. Полунажатие активирует систему автофокусировки – если она прошла успешно, то вы услышите характерный звук. А полное нажатие, конечно, отвечает непосредственно за съемку. Что же касается других кнопок, то на задней панели вы можете найти основной ряд, в котором среди прочих будут и знакомые «меню», «просмотр» и «удаление отснятых кадров», а также «увеличение» и «уменьшение снимка в режиме просмотра». Некоторые кнопки, помимо основной функции, в разных режимах могут выполнять и другие задачи, это мы увидим на практике.
На верхней части корпуса наиболее важным является элемент управления с возможностью выбора различных режимов съемки – диск или кнопка Mode в старших моделях. А в передней части слева и справа от объектива могут также располагаться дополнительные органы управления, например кнопка активации вспышки. Плюс ко всему здесь вы можете увидеть лампу подсветки автофокуса – она загорается в случаях, когда камере не хватает света для уверенной фокусировки. Активацию этой лампы можно и отключить через меню, если вы ведете съемку, допустим, в театре. И, конечно, стоит упомянуть о дисках и джойстиках на камере. Именно с помощью них осуществляется изменение настроек и навигация по меню. Например, если вы хотите изменить какой-либо из параметров с помощью кнопки на корпусе, то необходимо нажать ее и, не отпуская, вращать управляющий диск. На моделях D7000 и старше также есть дополнительный диск спереди, что позволяет расширить возможности каждого органа управления.
Диск управления режимами съемки Nikon
Дополнительные диски управления Nikon3. Принцип работы цифровой зеркальной камеры
Во время кадрирования мы видим окружающий мир через видоискатель, в отличие от тех же компактных камер, где все выводится на дисплей. Поначалу это может показаться непривычным, но такой способ является наиболее удобным и практичным. Во-первых, таким образом, вы дополнительно стабилизируете камеру, тогда как при кадрировании через дисплей вы держите фотоаппарат на вытянутых руках. Во-вторых, вы можете спокойно оценивать кадр даже в солнечный день, когда изображение на дисплее плохо различимо. И плюс ко всему вы экономите заряд аккумулятора и не используете матрицу, которая при долгой работе может греться и влиять на качество снимков.
Во время визирования свет попадает в объектив, собирается с помощью линз в единое изображение и передается в камеру. Здесь он отражается наверх от зеркала, находящегося под углом в 45 градусов. Именно из-за него система называется зеркальной. Далее мы видим изображение в видоискателе и нажимаем на кнопку съемки. В этот момент зеркало поднимается и пропускает свет дальше – к матрице. Затем информация с матрицы передается в процессор и записывается на карту памяти в виде фотографии
Прохождение света к видоискателю
Прохождение света к матрицеТаким образом, звук, который вы слышите во время съемки, – это хлопок зеркала, которое может подниматься и опускаться с очень большой скоростью. Конечно, помимо зеркала, звук издает еще и затвор, но обо всем по порядку.
Диафрагма — затвор — матрицаВзглянем на схему: на ней мы можем выделить три главных элемента, которые отвечают за три главные настройки любой камеры. В первую очередь свет проходит через объектив, здесь его интенсивность регулируется с помощью изменения диаметра устройства под названием «
Диафрагма, затвор и матрица могут регулироваться с помощью трех настроек: значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Все вместе эти параметры отвечают за такое понятие, как «экспозиция». Вы наверняка что-то слышали об этом. Так вот, экспозиция – это не отдельная настройка, а всего лишь общее определение количества света, которое фиксируется камерой во время съемки и регулируется указанными тремя настройками. При оценке снимка можно услышать слова «
Все уроки курса «Базовый курс Nikon»
Загрузка…photostocks.info
Ручной режим М и продвинутые настройки. Базовый курс Nikon: Урок №3
В прошлом уроке мы остановились на изучении режимов съемки P, S и A. Сегодня мы подробнее исследуем, как они работают, какие дополнительные функции могут помочь при работе с ними, а также рассмотрим полностью ручной режим М. Для начала давайте повторим, что представляют собой режимы P, S и A. Мы помним, что в режиме P экспопара подбирается автоматически, а режимах S и A фотограф может выбирать вручную выдержку или диафрагму соответственно, а второй параметр будет подбираться камерой. Как мы видим, несмотря на то, что режимы PSA дают больше свободы в настройке, финальную экспозицию все так же определяет автоматика, и у вас может возникнуть вопрос: как она это делает? С технической стороны процесс достаточно простой: во время полунажатия кнопки съемки камера с помощью специальных датчиков проводит замер количества света. Эти данные далее передаются в процессор, где подбирается оптимальная, по мнению камеры, экспопара.
Но зеркальные камеры не зря славятся тем, что их можно очень гибко настроить. Так же и здесь: вы можете подсказать камере, на что стоит обратить внимание при замере освещенности, или просто сделать весь снимок светлее или темнее с помощью одной кнопки. Речь идет о выборе метода замера экспозиции и функции экспокоррекции. Чтобы лучше понять, как они работают, мы снова переместимся в нашу съемочную зону, проведем съемку и разберем результаты. Мы будем использовать в качестве источника освещения обычные лампы, чтобы максимально приблизиться к реальным съемочным условиям.
1. Методы замера экспозиции
В первую очередь мы рассмотрим различные методы замера экспозиции. Эта функция работает просто: вы выбираете определенный метод, по этому методу камера проводит замер освещенности и устанавливает параметры съемки, далее вы делаете снимок. В цифровых камерах Nikon присутствует три разных режима: матричный, центровзвешенный и точечный. Выбрать один из них можно с помощью специальной кнопки на корпусе – вы зажимаете ее и вращаете задний диск. А на младших камерах это делается с помощью того же общего меню – здесь следует просто выбрать пункт «Замер экспозиции».
В случае с матричным способом замера камера делит весь кадр на множество зон и в каждой из них замеряет количество света, а после этого выбираются средние для всех зон значения выдержки и диафрагмы. При центровзвешенном способе происходит то же самое, но при расчете экспопары большее внимание уделяется центральной части кадра. Если же выбран точечный режим, то количество света замеряется только в выбранной точке фокусировки, а остальные зоны игнорируются.
Чтобы уловить разницу, мы сделали три одинаковых снимка, но с разным методом замера. Как видите, в случае с матричным и центровзвешенным вариантами результаты получились примерно одинаковые, так как модель располагалась в середине кадра. Что же касается точечного метода, то замер был произведен не по всему кадру, а только по лицу, куда была направлена точка фокусировки. Лицо нашей модели было освещено сильнее, чем остальная часть кадра, поэтому камера сделала весь снимок чуть темнее, чтобы лучше передать все нюансы именно той зоны, где был произведен замер.
Матричный замер экспозиции обычно установлен по умолчанию и в большинстве ситуаций прекрасно справляется с выбором параметров, поэтому я рекомендую использовать именно его. Но если вы снимаете сцену с очень большим перепадом яркости, то тут вам поможет только точечный метод или полностью ручной режим М. Посмотрим на примере, что я имею в виду.
Мы сделали два снимка, в первом из них контраст достаточно низкий, то есть между объектами в кадре нет большого перепада яркости. Здесь матричный способ отработал отлично и выбрал правильные настройки. Но если в сцене появится яркий источник света, то, скорее всего, автоматика решит сделать снимок темнее, так как результаты замера покажут, что в кадре много света. Как видите, это не совсем то, что нам нужно.
Такие примеры часто можно увидеть на фотографиях, где люди позируют против солнца или стоят на фоне окна, откуда падает дневной свет. В таком случае лучше всего будет использовать точечный замер и проводить его по главному объекту съемки. При этом надо понимать, что в силу технических ограничений одновременно передать очень яркие и темные области в одном кадре невозможно, поэтому придется выбирать, что является главным на снимке.
2. Экспокоррекция
Если эксперименты с постоянным изменением метода замера экспозиции вам показались слишком сложными или отвлекающими от процесса съемки, то в зеркальных камерах предусмотрен более простой вариант, как влиять на выбор параметров. Речь идет о функции экспокоррекции, и для нее на корпусе существует отдельная кнопка, обозначенная знаками плюс, минус. Нажав на нее и вращая задний диск, вы можете ввести положительную или отрицательную поправку в параметры так, чтобы снимок вышел более светлым или темным соответственно.
Стоит обратить внимание на то, что экспокоррекция – это не графическая обработка снимка процессором, а именно влияние на экспопару. То есть если вы захотите сделать снимок просто светлее и внесете коррекцию +2, но при этом света вокруг будет мало, то приготовьтесь к тому, что автоматика удлинит выдержку и откроет диафрагму, а это может ухудшить качество снимка. Но если вы снимаете в дневное время и света вокруг достаточно, то экспокоррекция в сочетании с режимом P и матричным методом замера может быть одним из самых простых способов управления экспозицией.
3. Ручной режим М
Настало время перейти к последнему и наиболее интересному режиму съемки – ручному режиму, обозначенному буквой М. Здесь, как вы понимаете, неважно, какой метод замера или экспокоррекцию вы установили, так как автоматика ничего не устанавливает, выдержку и диафрагму вы выбираете самостоятельно. Поэтому при использовании ручного режима самое важное – это опыт фотографа, его умение быстро оценить условия освещенности и выбрать нужные параметры. С одной стороны, это добавляет сложности, с другой – позволяет на 100 % контролировать результат любой съемки. Для того чтобы лучше понять, как работать в режиме М, нам необходимо глубже изучить принцип взаимодействия выдержки, диафрагмы и светочувствительности, узнать, как они влияют друг на друга и на снимок.
Экспозиция, как я уже говорил, это количество света, которое попадает на матрицу во время съемки. Как вы понимаете, одну и ту же экспозицию, то есть количество света, можно получить с помощью разных параметров съемки. Посмотрим это на примере. Мы сделали несколько снимков, которые по экспозиции являются одинаковыми, но, если вы обратите внимание на параметры, то увидите, что они разные. Сделать это очень просто: для начала мы подобрали первую тройку параметров и получили нормально экспонированный кадр. Далее мы захотели открыть диафрагму на один шаг, то есть сделать глубину резкости меньше, но при этом яркость снимка оставить той же. Для этого мы в противовес диафрагме сделали выдержку короче также на один шаг, тем самым сохранили ту же экспозицию и добились своей цели – не меняя снимок, мы поменяли его характер.
Так все и работает: если вы захотели шире открыть диафрагму, то света через объектив будет проходить больше, и, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, придется либо сделать выдержку короче, либо уменьшить светочувствительность матрицы. Таким образом, помня, что каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO – способен привносить в кадр свой эффект, мы можем сами выбирать, каким будет снимок.
Рассмотрим еще один сценарий. Например, вы снимаете спорт и вам нужна короткая выдержка. Если бы вы использовали режим S, то камера в ответ на установку короткой выдержки пыталась бы сильнее открыть диафрагму, чтобы света проходило больше. Но возможно, что открытая диафрагма и как следствие малая глубина резкости – это не то, что вам нужно, так как вы хотите отобразить четко и объект съемки, и фон. В режиме М вы можете оставить диафрагму прикрытой, но для нормальной экспозиции повысить светочувствительность матрицы.
Именно так происходит работа в режиме М. Вы определяете цель съемки, учитываете уровень освещенности вокруг и выбираете параметры, исходя из двух принципов: первого – получить нужную яркость, то есть экспозицию, и второго – учесть вносимый каждым параметром эффект.
4. Изменение настроек
Что же касается изменения настроек в режиме М, то здесь все легко: чтобы изменить выдержку, необходимо вращать задний диск, а для изменения диафрагмы: в младших камерах серии D3000 и D5000 – нажать кнопку экспокоррекции и вращать тот же диск, а в старших камерах – вращать передний диск, расположенный чуть ниже кнопки съемки. Остальные настройки меняются в привычном режиме с помощью отдельных кнопок на корпусе или через общее меню.
Первым шагом при выборе параметров в ручном режиме может быть ориентация на шкалу экспозиции, которая видна как в видоискателе, так и на дисплее фотоаппарата. По сути шкала показывает замеры датчиков, и если вы с помощью изменения настроек выведете положение указателя на ноль, то получите такой снимок, какой сделала бы автоматика. Но далее вам ничего не мешает внести изменения по своему усмотрению.
Как видите, в сегодняшней лекции мы действительно глубже изучили взаимодействие параметров съемки и узнали, как работает режим М. Использовать его или нет – это ваш выбор. Можно начать с более простых режимов PSA, разобраться с ними на практике, а далее уже переходить к ручному управлению. При этом многие профессиональные фотографы используют все режимы PSAM, ориентируясь на свои задачи. После сегодняшней лекции вас ждет интересное домашнее задание, выполнив которое, вы закрепите полученные знания и откроете для себя новые нюансы настройки. До встречи в следующей лекции!
Все уроки курса «Базовый курс Nikon»
Загрузка…photostocks.info
Путешествуем с объективами Nikon / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Дата публикации: 27.03.2018
NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 27.0 мм экв.В феврале я отправился в Таллинн, чтобы сделать большой обзор любительских объективов Nikon для «Недели с экспертом» на Prophotos.ru. Я провёл множество тестов, посетил празднование дня независимости Эстонии и погулял по Старому городу. В этой статье я поделюсь интересными наблюдениями о том, как можно использовать объективы Nikon в путешествии, и покажу снимки, многие из которых не вошли в «Неделю с экспертом».
NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/250 с, 405.0 мм экв.В 2017 году Nikon выпустил принципиально новый объектив Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR. Это сверхширокоугольник со стабилизатором и мотором AF-P. Он удивительно компактен и значительно легче любого другого сверхширокоугольного объектива. Я очень люблю снимать на такую оптику, поскольку она даёт интересную картинку и способна уместить в кадре много деталей. Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR оправдал эти ожидания. Взгляните, например, на этот снимок, где мне удалось вместить и каток с посетителями, и шарики, и даже купол огромного собора Св. Николая.
NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/1000 с, 15.0 мм экв.Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR удобен для уличных съёмок благодаря широкому углу обзора. Он не отвечает требованиям классической архитектурной фотографии из-за сильных геометрических искажений, а вот для уличных сцен подходит очень хорошо. Например, собор Св. Олафа — это один из самых больших соборов в Северной Европе. Обычно, чтобы его сфотографировать, приходится забираться на обзорную площадку, дабы массивный собор вошёл в кадр. А со сверхширокоугольным объективом мне удалось сделать вот такой снимок, находясь совсем рядом с этим величественным зданием.
NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/90 с, 15.0 мм экв.Ещё один объектив в моём комплекте — это классический суперзум Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR. Он покрывает фантастический диапазон фокусных расстояний, при этом обладает небольшим размером и весом.
На минимальном фокусном расстоянии он быстро фокусируется, что помогает не упустить интересный кадр. Например, во время прогулки на параде по поводу Дня независимости я увидел женщину с флажком, болтающую по телефону, на фоне собора Св. Николая. Я быстро навёл камеру и сделал снимок. Вот что получилось.
NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/500 с, 27.0 мм экв.Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR покрывает очень большой диапазон фокусных расстояний. Это удобно, потому что можно снимать разные сюжеты, не меняя объектив. В частности, его можно использовать в качестве портретного объектива. «Портретный» диапазон находится в приблизительных пределах 50–130 миллиметров. На этих фокусных расстояниях вы получите выраженное боке — размытие заднего плана. Вот такой снимок у меня получился на фокусном расстоянии 56 миллиметров.
NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/90 с, 84.0 мм экв.Если вы любите снимать портреты, обратите внимание на объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они весьма доступны по цене и дают потрясающее боке. Например, у меня с собой был объектив Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, обладающий мягким размытием заднего плана и очень хорошей резкостью. С ним я забрался на рассвете на обзорную площадку над Старым городом и сделал несколько снимков. Вот один из портретов с этой съёмки.
NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/60 с, 108.0 мм экв.Для съёмки на мероприятиях важно иметь длиннофокусную оптику. Я взял Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED, которым хорошо снимать крупные планы с больших расстояний, ведь с учётом кроп-фактора 300 миллиметров его фокусного расстояния аналогичны 450 миллиметрам на полнокадровой матрице. Это позволяет делать портреты зрителей мероприятия, а мощный стабилизатор помогает справиться с «шевелёнкой». А ещё у него весьма доступная цена. С его помощью я сделал такой портрет одного из участников парада по поводу Дня независимости.
NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/250 с, 450.0 мм экв.А на обратном пути в аэропорт с длиннофокусным объективом можно остановиться у взлётно-посадочной полосы и поупражняться в споттинге — съёмке самолётов. Аэропорт Таллинна находится совсем рядом с городом, сюда можно доехать на обычном трамвае или даже дойти пешком. Поэтому я воспользовался случаем и остановился, чтобы поснимать самолёты. Мне удалось сделать снимок взлетающего ATR-72 авиакомпании Air Baltic с очень необычным конденсационным следом от лопастей двигателя. Для таких снимков лучше использовать короткую выдержку, ведь иначе быстро вращающиеся лопасти на снимке попросту будут не видны.
NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/1500 с, 450.0 мм экв.Линейка любительской оптики Nikon очень интересна даже для опытных фотографов. С этими объективами можно снимать самые разнообразные сюжеты, от уличной съёмки и портретов до таких специфических жанров, как съёмка мероприятий и споттинг. Также большое преимущество любительской оптики — это малый вес и доступная цена. Если вы интересуетесь деталями — читайте «Неделю с экспертом» на Prophotos, где я подробно расскажу о каждом объективе, с тестами резкости, детальным обзором конструкции, разбором их сильных и слабых сторон.
prophotos.ru
Фотошкола Nikon. Советы начинающим фотографам в инфографике от экспертов компании Nikon
В рамках нашего проекта «Фотошкола блогеров Nikon» мы начинаем серию публикаций информационных материалов компании.Экспертами компании создана серия инфографик, которые будут очень полезны и интересны не только фотографам-новичкам, но и уже состоявшимся фотографам.
Я думаю, если будут какие то вопросы по ним, представитель компании Рустам kotaff сможет ответить на ваш комментарий к постам 🙂
Будет 5 постов с подборками инфографик на различные темы:
Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива
Технические особенности. Экспозиция
Жанровая съемка — советы: Часть 1. Съемка архитектуры, студийная съемка, макросъемка, свадебная съемка.
Жанровая съемка — советы: Часть 2. Путешествия, жанровая съемка (дети, зимой, в горах, портреты, пейзаж)
Инновации Nikon
В таком порядке и начнем.
Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива.
Все фотографии по клику — в оригинальном размере.
Устройство объектива
Форматы изображений
Ручные режимы съемки
Баланс белого
Способы настройки баланса белого
Выдержка и движение в кадре
Мультиэкспозиция
Гистограмма
Светофильтры
spbblog.livejournal.com
Фокусируемся правильно, быстро, в нужном месте. Базовый курс Nikon: Урок №6
В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.
Макрообъектив
Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.
Fish-eye
Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.
Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.
Малая глубина резкости
Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.
Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.
Перспектива
И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.
Фокусировка
Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.
Режимы работы фокусировки
В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.
В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.
Выбор точек фокусировки
Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.
Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.
После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.
В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.
Загрузка…photostocks.info
Дополнительные настройки и возможности камеры. Базовый курс Nikon: Урок №4
В трех предыдущих лекциях мы освоили одну из главных тем нашего курса – что такое экспозиция и как ею управлять. В следующих лекциях мы еще не раз вернемся к этой теме, однако, чтобы с уверенностью утверждать, что мы умеем использовать зеркальную камеру на 100 %, нам необходимо изучить еще два важных вопроса: какие дополнительные настройки определяют качество снимка и что важно знать при использовании объективов. Сегодня мы поговорим именно о дополнительных настройках. Вы уже наверняка заметили, что на корпусе камеры есть несколько кнопок, которые мы еще не изучили, а в меню неизвестных пунктов еще больше. На самом деле от модели к модели количество возможностей и параметров будет отличаться, но среди них можно выделить несколько основных: настройка баланса белого, выбор формата сохранения снимка, режимы Picture Control, функция брекетинга, блокировка автоэкспозиции и автофокуса, а также работа в режиме Live view и съемка видео. Каждый из этих параметров я предлагаю рассмотреть на практике.
1. Баланс белого
Любой источник света имеет свой цветовой оттенок, яркие примеры тому – свечи или обычная лампа накаливания, которые создают желтоватое освещение. Чтобы упорядочить такое разнообразие, был придуман термин «цветовая температура» и составлена шкала, на которой разные источники света располагались в порядке от теплого к холодному. Единицей выражения цветовой температуры стало имя исследователя этого вопроса – Кельвина.
Человеческое зрение в ходе эволюции научилось адаптироваться к разным оттенкам света и различать их, так же и настройка баланса белого имеет автоматический режим, который в большинстве случае работает прекрасно. Однако и он может ошибаться. Например, если мы сравним результаты съемки с обычной и люминесцентной лампами с точной ручной настройкой, то увидим, что в первом случае цвет кожи стал теплее, а во втором – приобрел холодный оттенок.
В этом случае нам помогут предустановленные режимы или ручная настройка. В младших камерах выбрать нужный режим можно через общее меню в пункте «Баланс белого», а в старших – через отдельную кнопку, обозначенную буквами WB, что означает “White balance”. Здесь доступны такие режимы, как съемка при свете лампы накаливания, люминесцентной лампы, при облачной погоде, вспышке и так далее. Также через меню фотоаппарата в пункте «Баланс белого» можно более точно настроить каждый из предустановленных режимов, сдвигая цветовую точку по направлению к какому-либо оттенку.
Отдельно стоит упомянуть два режима: предустановка по белому листу и выбор точного значения. В первом случае вам необходимо найти белую поверхность, например лист белой бумаги, заполнить ею весь кадр, сфотографировать ее с ручной фокусировкой, и камера на основании этого замера выставит нужный баланс белого. Во втором случае вы можете установить численное значение баланса белого, например, если знаете, что определенный источник света имеет именно эту цветовую температуру. Эти два режима очень просты в настройке и могут быть очень эффективными, но важно помнить, что в уличных условиях цветовой оттенок света постоянно меняется и даже небольшое смещение снимаемого объекта или изменение точки съемки может привести к необходимости перенастройки. Поэтому я рекомендую использовать точную настройку, только если вы знаете, что цветовая температура источника света будет постоянна, например при съемке в студийных условиях. В остальных же случаях вы можете довериться автоматическому выбору баланса белого, благо в этом компоненте автоматика почти всегда отрабатывает точно.
Выдержку, диафрагму, светочувствительность и баланс белого называют настройками первого эшелона, именно они в большинстве случаев определяют техническое качество снимка. После того как вы научились выбирать правильное значение для каждого из этих параметров, можно уверенно вести съемку практически в любых условиях. Остается только выбрать, в каком формате будут сохраняться ваши снимки на карте памяти – от этого будет зависеть, сможете ли вы сразу переслать снимки друзьям и распечатать их или получите большое количество возможностей для обработки в графическом редакторе.
2. Форматы сохранения снимков
В камерах Nikon настройка качества снимка состоит обычно из двух пунктов: выбор формата сохранения и выбор разрешения. В младших камерах получить доступ к ним можно через все то же общее меню, вызываемое кнопкой “i”. В верхнем поле мы можем выбрать один из форматов сохранения, о которых мы поговорим далее. А во втором поле можно установить как максимальное разрешение снимка, так и меньший размер, например в случае экономии места на карте памяти. В камерах D7000 и выше доступ к этим пунктам происходит через кнопку на корпусе, обозначенную сокращением слова Quality (QUAL), которое переводится как «качество». Вращением переднего колеса мы можем выбирать разрешение, заднего колеса – формат снимка.
С разрешением снимка все относительно просто: вы можете выбрать между большим, средним или малым размером снимка, хотя современные карты памяти позволяют не беспокоиться об экономии места. Что же касается формата, то обычно доступны три варианта JPEG, которые отличаются по качеству, и Raw (пер. «сырой»), который чаще называют не «роу», а «рав». Отличия между ними значительные: после того как свет попал на матрицу, информация о его количестве и свойствах передается в процессор. Если процессор проведет полный цикл обработки, то есть установит определенную яркость, цветовой оттенок, уменьшит уровень цифрового шума и сожмет снимок, то значит, вы выбрали формат JPEG. Если же информация с матрицы в процессоре пройдет только первоначальную обработку, то значит, выбран формат Raw.
Снимки формата JPEG – это готовые цифровые фотографии, которые вы можете просмотреть на любом устройстве, открыть в любой программе или сразу распечатать. А Raw-файлы многие называют «цифровым негативом»: основная их задача – это дать широкие возможности для обработки, например, в рав-файле можно безболезненно менять баланс белого, как если бы вы его установили еще до съемки. Для просмотра и обработки Raw у Nikon есть как фирменные программы Nikon View NX2 и Capture NX-D, так и сторонние, например Lightroom и Capture 1. Возможности обработки формата Raw так велики, что в нашей школе предусмотрен отдельный курс по этой теме, где рассматриваются все вопросы, начиная от выбора конкретной программы и заканчивая десятками примеров обработки. В целом же стоит понимать, что Raw – это промежуточный формат, например, вы можете сделать светлее темные участки снимка, изменить баланс белого, обработать отдельные части фотографии, но затем снимок все равно сохраняется в JPEG. Если же эти процедуры вы бы провели с уже готовым JPEG-файлом, то, скорее всего, качество снимка ухудшилось.
3. Picture Control
Настройка Picture Control – это возможность повлиять на работу процессора при обработке снимка. Найдя в меню камеры раздел «Меню режима съемки» и далее пункт «Режим Picture Control», вы можете выбрать один из профилей, и в соответствии с ним станут меняться ваши снимки. Например, профиль «Монохромный» будет делать все фотографии черно-белыми, а профиль «Портрет» – проводить такую коррекцию, чтобы тона кожи были переданы наиболее естественно. В дополнение к этому, нажав джойстик вправо еще раз, вы можете более тонко настроить каждый профиль, например увеличить контраст получаемых снимков. В качестве примера мы сделали несколько снимков с разными профилями. Как видите, разница между ними не колоссальна, но при этом возможность более тонко управлять работой процессора является большим плюсом.
4. Брекетинг
Следующая функция – брекетинг – относится ко всем моделям Nikon, кроме серии D3000. Эта функция может быть доступна как в меню, так и в виде отдельной кнопки на корпусе. Работает она очень просто: зажав кнопку, мы увидим на дисплее два значения – вращением заднего колеса мы будем менять количество кадров, а вращением переднего колеса – диапазон экспокоррекции. Далее необходимо будет нажать заданное количество раз на кнопку съемки и камера сделает несколько снимков с определенной поправкой экспозиции: например, три снимка с экспокоррекцией –2, 0 и +2. После этого мы можем либо выбрать лучший из них, либо с помощью специальной программы объединить их и получить снимок, в котором будут одинаково хорошо переданы как светлые, так и темные области.
5. Блокировка автофокуса и автоэкспозиции
Вы наверняка задавались вопросом: зачем нужна кнопка со странным обозначением AE-L/AF-L? Расшифровывается она просто: это кнопка блокировки автоэкспозиции (autoexposure lock) и автофокуса (autofocus lock). Для начала зайдем в меню, выберем раздел «Меню пользовательских настроек», далее «Управление» и пункт «Функция кнопки AE-L/AF-L». Как мы видим, эта кнопка может работать в нескольких режимах: блокировать экспозицию и фокус одновременно или по отдельности, а также выступать в роли активации автофокуса вместо полунажатия на кнопку съемки.
Понадобиться эта кнопка может в разных ситуациях: например, если вы делаете несколько последовательных кадров, чтобы склеить их в панораму, то на всех снимках экспозиция должна быть одинаковой. Здесь можно или перейти в полностью ручной режим, или в режимах PSA замерить экспозицию, заблокировать ее и сделать нужные фотографии. А блокировка фокуса может помочь, в случае когда при определенном кадрировании главный объект съемки не попадает ни под одну из точек фокусировки и камера не наводится на резкость. В такой ситуации можно перевести точку на объект, провести фокусировку, заблокировать мотор автофокуса нажатием на кнопку, вернуть исходное кадрирование и сделать снимок.
6. Live view
И последними функциями, которые мы рассмотрим сегодня, будут режим Live View и съемка видео. Live view – это режим, в котором при кадрировании мы видим изображение не в видоискателе, а на дисплее. В этот момент зеркало постоянно поднято, свет проходит на матрицу и выводится на экран. Если вам необходимо снять что-то из неудобного положения, то этот режим может очень помочь. Однако постоянно им пользоваться я бы не рекомендовал, так как это влияет на заряд аккумулятора и к тому же система фокусировки работает неидеально.
Но что касается функции видеосъемки, которая активируется из режима Live view с помощью обозначенной красным цветом кнопки, то можно смело рекомендовать ее к использованию, так как большая матрица плюс хорошая оптика позволяют получать ролики отличного качества. Выбрать один из режимов, в том числе Full HD, можно через меню в разделе «Меню режима съемки», в пункте «Настройка видео». В дополнение ко всему в камерах D90, D7000 и выше вы можете вручную устанавливать экспозицию для видеосъемки, что положительно влияет на качество при динамичных условиях освещения.
Сегодня мы с вами изучили несколько важных настроек и функций, которые позволят еще лучше управлять вашим фотоаппаратом. Конечно, помимо рассмотренных нами параметров и органов управления, в зеркальным камерах есть множество других, однако практика показывает, что стараться изучить их все разом – это не лучший способ. Я рекомендую убедиться в том, что пройденный нами материал вызвал у вас вопросы и они были успешно решены в обсуждении с преподавателем, а затем приступить к дальнейшему изучению. В этом вам также может помочь инструкция к вашей камере, которая после получения новых знаний станет гораздо понятнее. До встречи в следующей лекции!
Все уроки курса «Базовый курс Nikon»
Загрузка…photostocks.info
Экспозиция и 3 главных параметра любой съемки. Базовый курс Nikon: Урок №2
В прошлой лекции мы начали изучение параметров экспозиции: выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Во второй лекции мы подробно разберем, как каждый из них влияет на снимок и, конечно, как их регулировать. В первую очередь давайте вспомним, что представляет собой каждый из параметров. Как вы помните, свет сначала попадает в объектив, где его интенсивность может регулировать диафрагма с помощью изменения своего диаметра. Далее свет проходит через затвор, который представляет собой шторки, открывающиеся на определенное время. И уже после затвора свет попадает на матрицу. Именно эти три элемента: диафрагма, затвор и матрица – отвечают за три главных параметра экспозиции. Диафрагма – за диафрагменное число, затвор – за выдержку, а матрица – за значение ISO.
Диафрагменные числа – это физически высчитанные значения, и каждое из них соответствует определенному положению диафрагмы. Обращу особое внимание на то, что между числом и фактическим диаметром зависимость обратная, то есть чем меньшее число вы выбираете, тем шире открывается диафрагма.
Что же касается выдержки, то измеряется она в секундах. Доступный диапазон значений может отличаться от модели к модели, но обычно крайние значения – это сверхкороткая 1/4000 секунды и долгие 30 секунд.
И третий параметр – светочувствительность – устанавливается в единицах ISO. В целом эта настройка осталась из «пленочного» времени, когда каждая фотопленка имела свой уровень чувствительности к свету. В случае с цифровой матрицей технология изменилась, но принцип остался тем же: чем выше значение, тем быстрее регистрируется свет.
Каждая из этих настроек, как вы уже поняли, может менять экспозицию. Если мы будем выбирать разные значения одной настройки, не трогая двух других, то снимок будет становиться темнее или светлее и вы, конечно, сможете это контролировать. Но раз все так просто, то зачем нужны целых три настройки, отвечающих, казалось бы, только за яркость снимка? Все дело в том, что и выдержка, и диафрагма, и светочувствительность при изменении производят свой эффект на снимок: будь то смазывание, «заморозка» объектов в кадре или размытие фона за моделью. Поэтому если вы захотите просто изменить экспозицию, то необходимо будет выбрать, с какой настройки начать.
1. Влияние экспозиции на снимок
Для начала давайте сделаем несколько снимков с разной выдержкой. В первый раз мы установили относительно небольшие ее значения во всех трех снимках и подобрали два других параметра так, чтобы получить одинаковую экспозицию во всех кадрах. В следующий раз мы попросили нашу модель подвигаться, настройки при этом оставили теми же. Как видите, теперь мы получили не совсем хороший результат, так как на некоторых снимках изображение получилось смазанным.
Из этого примера видно, что выдержка отвечает не только за экспозицию, но и за резкость движущихся объектов, именно поэтому при выборе конкретного значения нужно правильно оценить, что вы будете снимать. При этом точных значений для разных съемочных сцен нет, однако общие рекомендации такие: если вы снимаете статичный портрет, то выдержки 1/60 или 1/125 вполне хватит. Если вы снимаете динамичный портрет, например детей, то нужна выдержка 1/250 и еще короче. Однако помните, что ваш выбор также зависит от двух других параметров и условий освещенности. Подробней об этом мы поговорим в третьей лекции.
Теперь, когда мы увидели, какое влияние оказывают на снимок разные значения выдержки, давайте посмотрим, за что, помимо изменения экспозиции, отвечает диафрагма. Для лучшей демонстрации мы добавили несколько фотографий на фон. Первые три снимка мы сделали с помощью штатного объектива 18-105 мм. В наших условиях съемки максимальное значение, на которое можно открыть диафрагму в этой модели, было 5,6. На примере явно видно, что размытие фотографий на фоне имело разную степень – это и есть эффект, за который отвечает диафрагма, и называется он глубиной резкости.
После этого вместо 18-105 мм мы установили другой объектив – 50 мм, в котором диафрагму можно было открыть максимум на 1,4. Как видите, такое значение диафрагмы позволило очень сильно размыть задний план и выделить нашу модель.
Такая работа с глубиной резкости является излюбленным творческим приемом многих фотографов, и не только тех, кто снимает портреты. При этом вы заметили, что малая глубина резкости, когда главный объект съемки резкий, а фон сильно размыт, может быть достигнута не на всех объективах, так как каждая модель имеет свои ограничения по выбору диафрагмы. Об этом мы поговорим в отдельной лекции по оптике, а сейчас давайте перейдем к третьему параметру – светочувствительности.
Что касается светочувствительности, то она также определяет экспозицию снимка, но, как я уже говорил, не является основным параметром. Главная задача этой настройки состоит в том, чтобы помочь добиться необходимых выдержки и диафрагмы в условиях недостатка света. Например, если вы снимаете в вечернее время, то света вокруг мало и, для того чтобы получить нормальную экспозицию, выдержку придется удлинить, а диафрагму открыть. При этом возникает риск появления «смаза». Повышая значение ISO, мы можем увеличить чувствительность матрицы к свету, таким образом, ей понадобится меньше времени для нормальной экспозиции и мы сможем сделать выдержку короче и уменьшить значение диафрагмы.
Возникает разумный вопрос: почему бы тогда просто не поставить самое высокое значение ISO и забыть про эту настройку? Здесь есть один нюанс: при увеличении светочувствительности на снимке начинают появляться шумы, так называемая зернистость, которая ухудшает качество снимка. И чем выше ISO, тем больше шумов мы увидим. Поэтому повышать значение чувствительности нужно в последнюю очередь и только при необходимости. Хотя современные камеры дают возможность снимать на значениях 1600, 3200, 6400, не боясь появления большого количества шумов.
2. Режимы съемки
Рассмотренные нами примеры явно дают понять, что изменение параметров экспотройки без учета уровня освещения и характера снимаемой сцены, – это не самый лучший способ получить нужную фотографию. Именно поэтому во всех зеркальных камерах присутствуют разные режимы съемки, которые могут взять на себя как полную, так и частичную настройку камеры.
Самые известные из них это автоматические режимы – классическая «зеленая зона» и его вариации, к примеру «портрет», «пейзаж», «съемка детей», «спорта» и так далее. Преимущества этих режимов очевидны: камера самостоятельно определит экспотройку и даже проконтролирует вспышку. Но минусы все же перевешивают: во-первых, многие параметры меню будут недоступны для изменения и, во-вторых, автоматика камеры может лишь догадываться, какая именно картинка вам нужна, поэтому настройки могут не соответствовать вашим задачам. Поэтому нашими основными режимами съемки будут не автоматические, а режимы, которые наиболее часто обозначаются буквами PSAM (иногда режимы S и A также называют Tv и Av соответственно).
В сегодняшней лекции мы рассмотрим, как работают режимы P, S и A, а полностью ручной режим съемки M мы изучим в третьей лекции, где сможем провести последовательную настройку всех параметров и более детально изучить их взаимосвязь.
3. Режимы P, S, A
Режим P расшифровывается как «программный автоматический», и по своей сути он очень похож на обычный автоматический режим – выдержка и диафрагма здесь тоже устанавливаются камерой. Однако в режиме P доступны для изменения все настройки. К примеру, если вы сделали снимок и он вышел нерезким из-за длинной выдержки, то вы можете просто повысить значение светочувствительности, камера пересчитает параметры и сделает выдержку короче. Обратите внимание, что часто при обозначении выдержки в дроби опускается числитель – к примеру, 60 будет означать 1/60 секунду. Если же рядом с числом появились кавычки, то это будет означать, что установлена не дробь, а как раз-таки целое значение.
Что же касается режимов S и A, то они расшифровываются как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы». Отличие от режима P у них одно – в каждом из режимов вы можете вручную выбирать один из параметров экспопары: выдержку – в режиме S и диафрагму – в режиме A, а второй параметр будет подбираться автоматически. Обратите внимание, камера может предупредить вас о том, что при выбранном вами значении выдержки или диафрагмы второй параметр подобрать не удается, сделать это она может как миганием значения, так и его заменой на буквенное обозначение.
Режимы P, S и A являются очень удобной альтернативой обычным автоматическим режимам. Здесь вы можете вручную выбирать многие важные параметры, но при этом основные из них камера будет контролировать сама. Такое сочетание позволяет в нужный момент не пропустить важный снимок, но при этом начать экспериментировать как с разными значениями выдержки и диафрагмы в режимах S и A, так и управлять экспозицией с помощью настройки светочувствительности.
В следующей лекции мы рассмотрим еще две интересные темы, относящиеся к режимам P, S, A – методы замера экспозиции и функцию экспокоррекции, а также, как я уже говорил, изучим ручной режим. Перед переходом к следующему уроку обязательно выполните домашнее задание, оно поможет лучше освоить изученный сегодня материал. А все вопросы вы можете задать преподавателю. До встречи в следующей лекции!
Все уроки курса «Базовый курс Nikon»
Загрузка…photostocks.info