Ночная фотосъемка уроки – Ночная съемка для начинающих

Отзывы учеников

matitaschool.ru

Открытый урок по теме «Портрет»

Муниципальное казенное образовательное учреждение культуры

дополнительного образования детей Шелеховского района

«Детская художественная школа им. В.И.Сурикова»

Открытый урок по теме: ПОРТРЕТ

Для детей подготовительного отделения 7-9 лет

ВВК Кузьменко Л.В.

г. Шелехов

2014г

Открытое занятие по теме: «Портрет»

для детей подготовительного отделения 7-9 лет состоит из 2 частей

1 часть. Знакомство с выставкой заслуженного художника Г.В. Шихалева «Творчество — вся жизнь».

2 часть. Практическое занятие.

Характеристика группы: всего 15 человека (3 мальчика,12 девочек), возраст детей 8-9лет; .8 человек имеют высокий уровень познавательной активности, 5 человек с низкими учебными возможностями, у остальных – средний уровень

1 часть: Ход занятия

Цели выставки:

— способствовать развитию собственного художественного творчества.

— вызвать у детей эмоциональный отклик, создать праздничное настроение.

— закрепить понятия одиночный портрет и групповой. Дать понятие: автопортрет.

— закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения.

— связь с другими видами деятельности: чтение художественных произведений, стихов, рисование, своей семьи.

Задача: Создать атмосферу, способствующую глубокому художественному и эмоциональному восприятию показанных картин.

Преподаватель в роли экскурсовода встречает детей на выставке преподавателя Детской Художественной школы им. В.И. Сурикова Геннадия Шихалева.

— Здравствуйте, ребята! Сегодня для нас особенный день: мы открываем выставку «Творчество — вся жизнь». Не спешите, рассмотрите внимательно каждую работу. Определите, к какому жанру живописи они относятся? (портреты). Рассмотрите, какими материалами выполнены. Обратите внимание на сюжет и содержание работ, цветовое оформление. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, какие эмоции и чувства вызывает у вас эти работы. Отойдите от картин и на расстоянии полюбуйтесь ими.

Если видим на картине

Чей-то профиль иль анфас,

Или, может быть, задорный

И весёлый чей-то глаз,

Может, грустный или смелый,

Может, добрый или злой.

В нарисованной картине

Это главное лицо.

Может, папа или мама,

Может, дедушка и я

Нарисованы в картине.

Может, вся моя семья.

Догадаться тут несложно,

Неуверенности нет,

Что красивая картина

Глядя на эти работы, мы встретились с жанром портрета и познакомимся с его особенностями.

Слово “портрет” не русское. В переводе с французского языка оно означает “воспроизводить черта в черту” изображаемого человека.

Портреты бывают одиночные и групповые.

— Как вы думаете, на нашей выставке одиночные или групповые портреты?

— Ребята, как вы думаете, что значит “одиночный портрет”? (изображен один человек).

— Что значит “групповой портрет”? (изображена группа людей).

Ребята, есть еще такое понятие в живописи как автопортрет. Как вы думаете, что оно обозначает? (…)

Художники рисуют и сами себя, глядя в зеркало, называя свои картины автопортретами. Запомнили это слово? Давайте повторим (автопортрет). Что оно означает? (…)

В старину знатные люди заказывали портреты всех членов семьи и передавали из поколения в поколение. Через портреты можно было познакомиться со своим прапрадедушкой или же с мамой прапрабабушки. Таким образом собиралась целая коллекция семейных портретов.

Как здорово, что художники смогли запечатлеть все эти образы, ведь раньше, в старину, не было фотоаппарата.

С изобретением фотоаппарата художники не перестали рисовать портреты. Фотография никогда не сможет заменить картину, написанную художником. Ведь в каждой картине присутствует как бы живая душа человека, от неё даже исходит тепло.

— Ребята, как вы думаете, чем отличается фотография от картины? (…)

Ребята, понравилась ли вам выставка? Что вам больше всего понравилось в экскурсии? Портрет, а чей портрет вам больше всего понравился и почему? С каким новым понятием мы сегодня познакомились? (автопортрет) Я хочу предложить вам в классе попробовать написать автопортрет, портрет друга и мы тогда устроим следующую нашу выставку с вашими работами.

2 часть:

Цель урока: Познакомить детей с жанром изобразительного искусства — портрет. Сформировать навыки рисования портрета.

— Показать отражение пропорций и мимики лица в портрете.

— Развивать глазомер, воображение, художественный вкус;

— Осуществлять межпредметные связи (литература, история, искусство).

Задачи:

В ходе урока формируются следующие знания, умения и навыки:

– Знать определение портрета, разновидности портрета, пропорции лица.

– Уметь составить рассказ по картине (используя опорные вопросы).

– Приобрести навыки рисования портрета, используя знания о пропорциях лица

Ход урока:

— А теперь давайте рассмотрим портреты, которые рисовали ребята нашей школы?

— Ребята, мы говорили, что портреты бывают одиночные и групповые. Посмотрите, на нашей выставке есть ли одиночные портреты? (Да) Кто на нем изображен? (Мама) Совершенно верно, это портрет мамы. Ребята, как вы думаете, какое настроение у мамы? Какое, по вашему мнению, было настроение у автора у художника во время рисования портрета? Какие материалы использовал художник при написании портрета?

Какое название можно дать рисунку?

При рассматривании рисунков можно использовать художественное слово для усиления эмоционального восприятия.

С картин на нас смотрят

Живые глаза, и губы

В улыбке застыли

Века сохранили творенья творца,

Чтоб с вами мы их не забыли!

Крутой завиток, иль девичья коса,

Сам мастер застыл за работой,

А здесь, словно льдинка

Застыла слеза

И очень заплакать охота

Не каждый художник ведь мог донести

До нас трепет губ и дыханья,

Порой от картины никак не уйти,

Чарует своим обаяньем —

Портрет неизвестной

В наряде простом,

Но кажется, вздрогнет ресничка,

И локон пшеничный пружинит

На лбу, румянец проявлен на личике,

Кто ты? Чем сумела привлечь

К себе взгляд?

А сердце так волнуется

Художник сумел

Нам любовь передать,

И взгляд этот не забудется

«Сейчас я расскажу вам о внешнем виде одной девочки (мальчика) из нашей группы. А вы постарайтесь по моему описанию узнать, про кого я рассказала»,-.даю описание (не глядя на ребенка). Указываю цвет его глаз, волос, прическу, форму носа (прямой, курносый) и другие особенности.

После того как товарищи по группе узнали своего героя по группе, предложить им посмотреть друг на друга, рассмотреть какие глаза, волосы, рот, нос, щеки у товарища который сидит рядом. Выслушать несколько описаний. Сказать, что мы описали внешность (Лицо) словами. А художники рисуют портреты людей разных профессий: писателей, художников, артистов, рабочих и других людей.

Поместить перед детьми репродукции картин «Стрекоза» И.Репина и «Мика Морозов» В.Серова. Рассказать: «Эту девочку художник назвал стрекозой. Как вы думаете, почему он ее так назвал?» После ответов детей пояснить: «Художник изобразил девочку в ясный, теплый, солнечный день. Девочка наигралась, набегалась взобралась на перекладину забора и свесила ноги, как будто стрекоза присела на время отдохнуть после своего быстрого полета. На девочке сине- зеленое платье, по цвету похоже на крылья стрекозы.

Далее переключить внимание на портрет Мики Морозова и сказать: «А вот перед вами портрет мальчика. Его зовут Мика Морозов. Посмотрите на его лицо. Он такой же спокойный, как стрекоза или чем — то встревожен? Как нам художник рассказал, что Мика что-то испугался, чего-то ждет? (у него широко раскрыты глаза, он напряженно смотрит вперед, губы его приоткрыты.) Посмотрите на его позу. Он сидит на краю кресла, руками держится за подлокотники. Вот — вот привстанет. Значит, художник в портрете может передать не только внешность человека, – какие у него глаза, волосы, во что он одет, но и его настроение, что он чувствует. Мы, зрители, это понимаем по выражению лица человека, по его позе»

А сейчас предлагаю нарисовать свой автопортрет или портрет друга, соседа, бабушки или близкого человека.

Но для этого нам необходимо знать пропорции лица. На классной доске расположено изображение пропорций. Вместе с детьми необходимо проверить верность утверждения: что лицо равно ладошке, между глазами обычного человека вмещается еще один глаз, ухо расположено на уровне бровей и рта. Ребята на себе проверяют верность утверждения и приступают к работе. Работа ведется индивидуально, фронтальная (если ошибки повторяются, есть смысл привлечь внимание ребят и обратить внимание на пропорции).

ИТОГ РАБОТЫ:

— Обсуждение детских работ и итоговая выставка в классе

Ребята сегодня вы все Молодцы очень постарались и потрудились, все работы замечательные, пора оформлять выставку и приглашать своих героев, чтобы они тоже могли оценить свои образы в вашем исполнении.

infourok.ru

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

photo-monster.ru

Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

photo-monster.ru

Как фотографировать вечером на улице: инструкция для новичка

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре

Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm. Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом

Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.

Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке

Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.

Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.

Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.

Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!

Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.

Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.

Читайте следующий урок по этой теме: “Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы”

prophotos.ru

Ночная фотосъемка

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив. Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива. Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации — тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке — один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO. На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка — появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

·Ночное небо — 15», f 5,6;

·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

·Пейзаж при свете луны – 4′, f 5,6;

·Луна в полнолуние — 1/250, f 8;

·Здание с подсветкой — 4», f 16;

·Дорога с оживленным движением — 30», f 22;

·Фейерверк — 20», f 11;

·Парк аттракционов — 15», f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30»), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров

1.«Присматривайте» места для съемки заранее, когда прогуливаетесь или возвращаетесь с работы. Оцените количество света, предположите возможные ракурсы и спланируйте композицию. Впоследствии подготовка значительно ускорит съемочный процесс.

2.Избегайте появления на переднем плане кадра источников яркого света, иначе все остальное просто будет незаметно на вашем фото.

3.Прежде чем сделать кадр проанализируйте, не будет ли слишком большим контраст между темными и светлыми участками изображения. Если так, то возможно вам стоит подыскать другую точку съемки.

4.Если вы приступили к съемке, когда небо еще не слишком темное, удачно в кадре будут смотреться облака или тучи. На длинной выдержке они окажутся немного размытыми — и от этого плавными и динамичными.

5.После съемки посмотрите, каким получился ваш кадр: оцените настройки экспозиции по гистограмме, а также по необходимости внесите корректировки в композицию.

6.Учитывайте, что экран фотокамеры может искаженно передавать яркость и контрастность изображения.

7.Постарайтесь не выбирать для ночной съемки на длинных выдержках объекты, которые быстро перемещаются — сделать их четкими не удастся. Например, велосипедист промчавшийся мимо вашей камеры, не оставит даже следа на изображении.

8.Чтобы ваш снимок не испортили непредусмотренные «зайчики» от боковых источников света – надевайте бленду.

9.Что бы вы ни снимали (ночной город или пейзаж), включайте в кадр людей. Их появление может создать интересные эффекты и придать дополнительный смысл изображению. Например, к лунному пейзажу можно добавить статичный силуэт влюбленной пары, которая смотрит в небо. А к снимку ночного города — идущих людей, которые будут оставлять за собой динамичный шлейф за счет длинной выдержки: так в кадре появится движение и эмоция жизни шумных улиц.

Ночная съемка на практике

В темное время суток город преображается: появляются огни, силуэты, интересные тени – они могут изменить привычные улицы до неузнаваемости. И перед фотографом открывается множество возможность создать неповторимые художественные индустриальные пейзажи.

Пожалуй, первое, что попытает снять новичок – это следы от света фар проезжающих машин. Для начала найдите хорошую точку съемки. С вашего места должно быть видно не только проезжую часть, но и окружающие ее объекты: подсвеченное здание или аллея только подчеркнут динамику кадра. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы отрегулировать длительность выдержки. Чем длиннее будет выдержка – тем длиннее получатся разноцветные световые ленты.

Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» — это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения. Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью. Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды, и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды, вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron, Sigma и Canon

photofeast.ru

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

prophotos.ru

Ночная фотосъёмка. 12 частых ошибок

Летом дни становятся длиннее, ночи короче, но зато в темное время суток тепло и комфортно. Весна и лето – самые лучшие времена года для ознакомления с ночной фотографией.  Но при работе с длинными выдержками, естественно, могут возникнуть некоторые проблемы. Об этих проблемах мы и поговорим в этой статье: разберем трудности, с которыми вы можете столкнуться, и дадим полезные советы.

Может у вас имеются собственные наработанные техники, которые могут оказаться полезными читателям, поделитесь ими в комментариях.

Ошибки при использовании рисующего света

При помощи света можно кардинально преобразить сцену съемки ночной фотографии. Фотографируя днем, мы, как правило, полагаемся на естественный свет, но сочетание искусственного света и ночной фотографии  поможет вам получит нечто по-настоящему интересное и необычное. Пытаясь создать красивую картинку при помощи искусственного освещения, учитывайте следующие пункты:

1. Недоэкспозиция

Обеспечьте правильную экспозицию, установив подходящее значение ISO. Вытягивая недоэкспонированный снимок в Camera RAW, вы рискуете испортить фотографию шумом. Значение ISO не должно быть больше 1600. Лучше увеличить длину выдержки, но уменьшить чувствительность камеры к свету. Это поможет сбалансировать натуральный и искусственный свет.

2. Слишком явное освещение

Чем больше света, тем менее загадочно выглядит ночная фотография. От чрезмерного освещения теряется вся таинственность и атмосферность, присущие ночи. Не ждите, что с первого раза вам удастся достичь той необходимой гармонии света и темноты. Будьте готовы не раз вносить коррективы и пересматривать свою технику.

3. Расположение источника освещения

Старайтесь не устанавливать осветительный прибор прямо позади фотокамеры на уровне пояса. Будет слишком очевидно, где расположен источник света, кроме того, земля на переднем плане изображения будет казаться засвеченной. Спрячьте источник света за дерево или скалу или же поднимите повыше и попробуйте порисовать светом, только учтите, что ваши движения должны быть молниеносными.

Ночная съёмка при естественном освещении

Лунный свет творит настоящее волшебство. Снимаете ли вы непосредственно Луну или же пытаетесь запечатлеть пейзаж в ее холодном и загадочном свете, в любом случае подобные фотографии очень разнообразят ваше портфолио. Ознакомьтесь с основными принципами съемки Луны и не забывайте о возможных ошибках.

4. Плохая фокусировка

Когда дело доходит до составления композиции в кадре, постарайтесь исключить предметы, расположенные слишком близко к камере. Даже с использованием широкоугольного объектива глубина резкости очень ограничена при значениях диафрагмы  f/4-5.6. Для наводки фокуса используйте задний экран фотоаппарата.

5. Размытые звезды

Если фотографии получаются недостаточно проэкспонированными, повысьте значение (большинство фотоаппаратов дают неплохие результаты с не более 1600). Почему не стоит в этих целях устанавливать долгую выдержку? Потому что в этом случае вы вероятнее всего получите на снимке размытые хвосты, следующие за звездами.

Ошибки при съёмке звёздных треков

Залог успешной фотографии звездных следов – это ясное небо. Благодаря долгой, многочасовой экспозиции на снимке запечатляются светящиеся следы от звезд, которые появляются благодаря движению Земли вокруг своей оси. Задействуйте в кадре какие-нибудь узнаваемые объекты, например, деревья или здание, и вы получите не просто ночную фотографию, а головокружительный звездный вихрь. Ознакомьтесь с проблемами, которые могут  возникнуть:

6. Пролетающий самолет

Пролетающий в кадре самолет испортит всю фотографию, так как от него останется яркая полоса света, пересекающая все изображение. В этом случае вам придется переснимать фотографию заново.

7. Шум из-за длительной выдержки

Проблема шума возникает не только из-за большого значения ISO, также “шуметь” фотография может из-за слишком длительной выдержки. Поэтому советуем воспользоваться другим методом: снимать на короткой выдержке и объединять отснятые фотографии в редакторе.

Ошибки при съёмке северного сияния и других явлений

Северное или Полярное сияние – это мечта любого фотографа. Это одно из самых удивительных и красивых явлений на нашей планете. Современные технологии в наши дни позволяют передать красоту этого явления при помощи фотографии в полном объеме. Но давайте рассмотрим несколько весьма распространенных ошибок, которые допускают, фотографируя Северное сияние:

8. Переэкспонирование

Важно в полной мере отобразить интенсивность и форму сияния. Длительные выдержки поспособствуют размытию, а нам нужны яркие и четкие изгибы сияния, поэтому ограничьтесь выдержкой в 5-10 секунд.

9. Недоэкспонирование

Не забывайте о том, что главное на подобной фотографии – это небо. Не рассчитывайте, что пейзаж на переднем плане будет хорошо освещен, это возможно только при ярком лунном свете.

10. Проверяйте штатив

Время от времени проверяйте положение и стабильность штатива. Это настолько редкая возможность для фотографа, что по приезде домой было бы очень обидно обнаружить фотографии с заваленным горизонтом или еще хуже — недостаточно четкие.

Астрофотография. Частые ошибки

Астрофотография является своего рода основой всей ночной фотографии. В отличие от съемки при условии лунного света, астрофотография особенно сложна тем, что свет в ней практически отсутствует. Приходится снимать чуть ли в полной темноте, единственным источником света выступают сами звезды. Естественно, практически невозможно избежать ошибок с экспозицией, это и делает астрофотографию одним из самых сложных, но вместе с тем и вознаграждаемым жанром фотографии. 

11. Недоэкспонирование

Недоэкспонирование является самой распространенной ошибкой в астрономической фотографии.

Высокое ISO вызывает шум, длительная выдержка способствует образованию хвостов. Вам понадобится немало времени, чтобы подобрать верные настройки и достичь желаемого результата.

12. Постобработка

Не бойтесь пользоваться функцией снижения уровня шума во время постобработки, особенно, если на фотографии много теневых участков. Осторожно вытягиваете Черный в Adobe Camera Raw, увеличив фотографию и следя за шумом.

Автор: jmeyer

photo-monster.ru

No related posts.