Ночная фотосъемка уроки – Ночная съемка для начинающих

Содержание

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 1600
  • Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

  • Выдержка: 20 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 800

Необходимое оборудование

  • Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
  • Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
  • Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
  • Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

photo-monster.ru

Советы по съемке вечером без использования штатива

Дата публикации: 19.12.2013

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/20 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:

Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Съемка со вспышкой в авторежиме

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/15 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом. После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Съемка со вспышкой с коррекцией -2 ступени

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

Съемка со вспышкой в режиме «ночной портрет»

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/15 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Съемка без вспышки потребовала в тех же условиях существенного увеличения ISO

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/100 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

  • Установите на камере достаточно высокую чувствительность – ISO 800 – 1600 – 3200 в зависимости от того, что позволяет ваша камера.

  • Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной и откройте диафрагму достаточно широко.

  • Включите режим медленной синхронизации вспышки.

  • Используйте при необходимости экспокоррекцию на камере или установите подходящую выдержку вручную для достаточной проработке дальнего плана.

  • Используйте при необходимости экспокоррекцию (отрицательную) на вспышке для правильного освещения переднего плана – лица модели.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Съемка в свете витрины

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/80 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Съемка в свете уличных фонарей

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.4, 1/100 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Ночная съемка заставляет фотографа находить творческие приемы работы с имеющимся светом, а если вы освоите работу со штативом и не будете бояться высоких ISO, то ночная съемка доставит вам массу удовольствия.

Съемка в свете огней иллюминации потребовала высокого ISO и длинной выдержки, но результат того стоил

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/13 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW


Читайте также урок по этой теме: “Как снимать городской пейзаж? Основы ночной съемки”


prophotos.ru

Фотосъемка ночью, настройки и оборудование

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

z

z

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

[BANNER 4448]

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

z

z

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

z


z

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

z


fireworks in Taipei © dans

z

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

z

see the world in green and blue @18.45 © //bwr

z

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

prophotos.ru

Как фотографировать вечером на улице: инструкция для новичка

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 18.0 мм экв.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.

Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 24.0 мм экв.

Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm.
Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.

Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 36.0 мм экв.

Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/2 с, 105.0 мм экв.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/4 с, 105.0 мм экв.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 3 с, 27.0 мм экв.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 27.0 мм экв.

Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 5 с, 31.0 мм экв.

Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/5 с, 18.0 мм экв.

Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 60.0 мм экв.


Читайте следующий урок по этой теме: “Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы”


prophotos.ru

Как сфотографировать ночное небо | Уроки фотографии, видео, мастер-классы и курсы по фотграфии для начинающийх и не только

Самым желанным объектом ночной фотоохоты на природе является красивое звездное небо. В городе такого не найти из-за яркого городского освещения. Выбор удачного места для съемки ночного неба — это главный залог успеха.

Любоваться звездами нам мешает уличное освещение, свет от витрин, заводов, даже от светящихся окон в наших домах, автомобильных фар, рекламных вывесок…

Именно поэтому все современные обсерватории находятся высоко в горах, а самые красивые «звездные» пейзажи фотографы привозят из горных походов. Также подойдет открытое пространство в поле или у реки, подальше от населенных пунктов.

Как вы уже поняли, первый критерий выбора места съемки звездного неба довольно технический — отсутствие так называемого «светового шума» или «светового загрязнения», т.е. искусственного освещения.

Существует даже специальные карты светового загрязнения неба, по которым и ориентируются астрофотографы для поиска подходящего места съемки ночного неба. Например, по этой ссылке вы найдете карту светового загрязнения неба над Московской областью.

Или же использовать вот такую удобную интерактивную карту светового загрязнения http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

Если вам доведется отправить в Волгоградскую или Ростовскую область, потрясающие ночные пейзажи получаются на берегах Дона.

(Фото сверху: Выдержка — 38 минут)

Автор фотографий — Денис Богомолов

Что взять с собой?

Кроме зеркального фотоаппарата, вам понадобятся:

Подходящий объектив, предпочтительнее широкоугольник (14мм, 15 мм, 20мм или 24мм). Хотя, важно понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Ведь главное — это хорошая фантазия и истинное желание добиться ожидаемого результата. Однако от выбора фокусного расстояния будет напрямую зависеть технический момент — выбор выдержки.

У астрофотографов выработано следующее правило выбора выдержки:

Для съемки статических звезд (чтобы звезды выглядели как точки, а не в виде треков, в движении) необходимо выбрать выдержку не длинее 600 / Фокусное Расстояние объектива (мм) = Выдержка (сек) (для кроп-камер используйте Эффективное фокусное расстояние объектива, т.е. ФР * кроп-фактор вашей камеры)

Например, если вы фотографируете на фулфрейм с объективом 20 мм, то 600 / 20 = 30 сек — т.е. для съемки статичных звезд рекомендуется выставлять выдержки короче 30 сек.

Если вы фотографируете на кроп с кроп-фактором 1,6 и используете объектив с ФР 15 мм, то эффективное фокусное расстояние будет равно 1,6*15 мм = 24 мм. Теперь рассчитываем предельную выдержку 600 / 24 мм = 25 сек.

Штатив для стабилизации камеры. Для съемки ночного неба без штатива не обойтись. Снимать придется на длинных выдержках (от 5-10 сек до 30-60 мин). Вы физически не сможете удерживать камеру в руках без риска появления шевеленки даже в течение 3-5 секунд. Для съемки ночного неба подойдет практически любой, даже самый недорогой штатив. Для дополнительной устойчивости можно использовать грузики, мещочки с песком или просто закопать ножки штатива в грунт или песок. Так даже порывы ветра не смогут помешать вам получить ночной шедевр.

Но чем тяжеловеснее и солиднее сам штатив, тем он будет надежнее и устойчивее (но и нести его на себе будет гораздо тяжелее).

Пульт дистанционного управления спуском или спусковой тросик — для того чтобы избежать дрожания камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Для одиночных кадров можно воспользоваться встроенным таймером, установив его на 2-3 секунды (режим съемки с задержкой спуска). Но для серии снимков тросик все же удобнее, т.к. позволяет задать интервал съемки от нескольких секунд до нескольких часов. Тут техника управления спуском подобна технике съемки тайм лапс.

Фильтры. Градиентные нейтрально серые светофильтры иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом. Также проблему разницы в освещенности можно решить при помощи использования дополнительной подсветки — вспышки или фонаря.

Вспышкой или фонариком можно подсвечивать отдельные объекты, детали переднего плана. Карманный фонарик также поможет вам добраться в темноте до предполагаемого места съемки и придет на помощь при попытках сфокусироваться в кромешной темноте.

Набор для чистки оптики или мягкая чистая ткань (подойдет х/б футболка). Ночью влажность воздуха выше, поэтому на передней линзе объектива периодически может появляться конденсат.

Запасной аккумулятор, или даже два) Для удобства можно использовать батарейный блок. При съемке на длинной выдержке расход энергии намного больше, поэтому и разряжается аккумулятор быстрее обычного.

Чтобы ночное путешествие в поисках красивых пейзажей не превратилось в пытку, возьмите с собой:

Теплую одежду. Ночь всегда холоднее дня, даже летом, поэтому теплая кофта или ветровка лишними не будут. Предварительно посмотрите прогноз погоды.

Бутерброд и термос с чаем (а лучше кофе) помогут согреться и поддержать силы.

Телефон, планшет или ноутбук помогут скоротать время, пока камера установлена на серийную съемку или установлены выдержка на 30-60 мин (а тем более длиннее).

Идеальные условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем небо прозрачнее. По мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше. Это еще одна из причин, почему многие астрофотографы предпочитают отправлять в горы для охоты за ночными пейзажами.

Также чем ближе к экватору, тем небо прозрачнее. Но это не значит, что нужно паковать чемоданы отправлять в дальние края — красивые кадры можно получить на родных просторах.

После дождя. Дождь прибивает пыль к земле, очищая воздух и улучшая видимость. Поэтому хорошо фотографировать сразу после окончания дождя.

Световое загрязнение (или световой шум) – это совокупность избыточного освещения от любых промышленных источников света, о которой мы говорили в начале статьи.

Облачность — даже малозаметные облака не лучшим образом влияют на результат, выбирайте для съемки ясную и темную ночь.

Фаза Луны. Луна тоже очень красиво получается на фотографиях ночного неба, но если вы хотите сфотографировать именно звезды, то лучше запланировать съемку при молодой Луне или во время ее отсутствия. Луна находится гораздо ближе к Земле, чем звезды, поэтому она оказывается гораздо ярче большинства звезд.

Что фотографировать?

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. И сказать по правде, лунные рассветы и закаты бывают не менее эффектными, чем солнечные. Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом (в своем зените), малопригодно для съемки звезд, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения). Такая Луна полностью засвечивает воздух, из-за чего звезд практически не видно. Зато в такие ночи сама Луна будет прекрасным объектом для съемки.

Для съемки Луны лучше всего подойдет телеобъектив. Чтобы Луна получилась четкой и детализированной, рекомендуется выставлять закрытую диафрагму (f8 — f22). Компенсировать недостаток света при съемке ночью на закрытой диафрагме можно за счет удлинения выдержки или повышения ISO.

Существует два основных подхода к фотосъемке звезд:

— Съемка статичных звезд, когда на снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точек на небе)

Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса планеты.

При съемке статичных звезд рекомендуется придерживаться «правила 600», которое мы разобрали в начале статьи. Напомним:  если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива, то получится максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Фокусное расстояние объектива Максимальная выдержка при съемке статичных звезд
15 мм 40 сек
24 мм 25 сек
35 мм 17 сек
50 мм 12 сек
85 мм 7 сек
135 мм 4 сек
200 мм 3 сек
300 мм 2 сек
600 мм 1 сек

Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, увеличьте значение ISO. Но если ситуацию можно исправить, увеличив выдержку, то не стоит прибегать к ISO, т.к. всегда есть риск появления лишних шумов шума на снимке.

Съемка звездных треков требует очень длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Соответственно чем длиннее выдержка, тем большее расстояние успеют «пройти» звезды по небосводу за то время, на которое открыт затвор фотоаппарата — и тем длиннее получатся треки на фотографии.

Профессиональные фотографы снимают звездные треки двумя способами: одним кадром или серией снимков, которые потом «сшивают» в специальной программе.

При съемке одним кадром понадобиться очень длинная выдержка (от 30 минут до нескольких часов).

Метод же многократной экспозиции (съемка серии кадров) позволяет устанавливать более короткую выдержку (примерно 15-45 секунд), что снижает риск получения бракованных снимков. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Далее все снимки совмещаются в графическом редакторе и получается единый длинный след за каждой из звезд.

Совмещать полученные фотографии в единое изображение можно либо в фотошопе, либо в специальной программе для любителей астрофотографии — Startrails Version 1.1, которая предназначена специально для совмещения фотографий с движением звезд.

Например, фотография ниже была составлена из почти 200 кадров. Время выдержки каждого кадра 30 секунд каждый, а суммарное время выдержки больше 1,5 часа (со слов автора фотографии Q-lieb In)

Как только потеплеет, не поленитесь проводить прекрасные летние ночи на свежем воздухе! Попытки поэкспериментировать и запечатлеть потрясающее звездное небо на фотографиях обязательно себя оправдают.

studyfoto.ru

НОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ — Фотойог

Подробности









Автор: Fotojog









Категория: Советы








Опубликовано 25 Январь 2014













Просмотров: 3585




Снимая в ночное время, следует знать несколько важных правил, чтобы получить интересные и неповторимые снимки, а не темные или смазанные кадры. Для этого нужно усвоить всего несколько уроков, касающихся настройки, алгоритма съемки и необходимого оборудования.

 

1.      МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАБОЧЕГОФАЙЛА.

Только регулируя настройки качества исходного кадра и выставляя максимально разрешение можно добиться высокого качества снимка. Лучше всего в таких случаях снимать в форматеRAW. Таким образом, графический файл будет содержать наибольший объем данных, а это,в свою очередь, даст больше возможностей в плане обработки и улучшения самого фото в графических редакторах для редактирования RAW-файлов. Дело в том, что RAW-файлы содержит больше данных о тении свете,а для ночного фото это очень важно – ведь можно очень точно и с минимальными погрешностями откорректировать баланс белого в процессе обработки фотоснимка.

 

2.      ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ.

Снимая в ночное время, стоит помнить, что фотосъемка  включает в себя применение длинной выдержки. Естественно, без должной фиксации в таком случае просто не обойтись. Поэтому, лучше заранее побеспокоиться о штативеили же создать максимально удобные условия съемки собственноручно. Мобильный штатив в таком случае предпочтительнее – его высоту и устойчивость можно регулировать. Очень важно как можно меньше касаться штатива или фотокамеры руками  в моментсъемки  — это исключит возможный брак фотоснимка за счет движения.

 

3.   ВЫБОР МЕСТА СЪЕМКИ.

Прежде чем фотографировать, нужно исследовать место предстоящей съемки, выбрать точку съемки, ракурс — это поможет сэкономить время.

 

4.      ВЫБОР ДИАФРАГМЫ И «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА».

Оптимальное значение диафрагмы – от f/8 до f/16, но точно отработанного алгоритма нет. «Золотую середину» вычисляют на практике, для разных объективов она разная. Выявив золотую середину, шансы получения резкого фото значительно возрастают.

 

5.   УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

Лучше пользоваться камерой в ручном режиме (М) – в таком режиме можно самостоятельно настраивать значение выдержки и диафрагму. Лучше сначала установить значение диафрагмы, а далее, пользуясь показаниями экспонометра, выставить значение выдержки. Сделав первый снимок, оцените результат на дисплее.В зависимостиот результата меняйте значение выдержки. Но всегда важно помнить о проценте погрешности. По значению электроники фотоаппарата идеальная экспозиция даст несколько светлую картинку. Достаточно просто уменьшить значение экспозиции на 1–2 ступении результат будет намного реалистичнее.

 

6.   КАК ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДЫ».

Устанавливая значение диафрагмы на отметкеf/16, можно получить не только резкий передний и дальний план, но и преобразить фонарные огни в звездыс длинными лучами.

 

7.   КОМПОЗИЦИЯ НОЧНОГО ФОТО.

Прежде чем приступить к съемке, сначала нужно оценить композицию снимаемой сцены.  Обратить внимание на свети тень, продумать наиболее удачный ракурс съемки. Важно брать во внимание контраст между самой яркой и темной областью, чтобы больше половины кадра не было «съедено» мраком или наоборот слишком пересвечено.

               

8.   ИСПОЛЬЗУЙТЕ «MIRROR LOCK-UP».

Процесс фотосъемки в ночное время должен исключать любое шевеление или сотрясение фотокамеры. Это может происходить и в тот момент, когда поднимается зеркало в зеркальной фотокамере. Лучше прибегнуть к режиму«Mirror Lock-Up» —предварительному подъему зеркала. (Смотрите в разделе дополнительных настроек фотокамеры).

 

9.   НЕ ТРОГАЙТЕ ФОТОКАМЕРУ!

Если есть возможность во время ночной фотосъемки свести на нет ручной контакт с камерой, то лучше воспользоваться этой возможностью и управлять процессом съемки пультом ДУ или с помощью таймера отсрочки спуска затвора.

 

10.  ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ СЪЕМКИ ЛЮДЕЙ.

Единичные люди в кадре могут испортить конечный результат, а вот если грамотно вписать в композицию толпы, то можно получить очень интересный результат. Неподвижные люди могут разнообразить кадр как силуэтное дополнение, а движущиеся, отснятые со значением выдержки 1/4-1/2 с., будут дополнены размытым шлейфом, акцентирующим внимание на движении.

 

11.  КАК ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ISO.

ISO подбирается исходя из типологии самого снимка. Для съемки городского ночного пейзажа ISO составит 100–200 (сохранится максимум деталей, а шум будет при этом ниже). Если для съемки необходима короткая выдержка, то и значениеISOнужно выбирать больше, но исходяиз приоритета качества итогового фото. Очень важно не забывать, что длинная выдержка перегревает матрицу и  это может стать причиной появления шума даже при небольшом значении ISO. 

 

12.  MOTION BLUR  СНИМКИ.  

Эффект«размытого движения» можно получить, если снимать со штатива и на длинной выдержке (2-5с.) например, оживленную автотрассу. В результате огни фар встречных авто превратятся в сюрреалистические композиции на фото.

 

13.  РУЧНАЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА?

Лучше всего совмещать оба вида съемки. Пользуясь автофокусом, наведите резкость, а затем уже переходите в ручной режим съемки, чтобы зафиксировать его. Если снимаемый пейзаж слишком темный, то лучше пользоваться ручным автофокусом или прибегать к режимуLive View (если эта возможность реализована в вашей камере).

 

14.  ВРЕМЯ ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

В разное время можно получить разные эффекты, но считается, что наилучшее время для ночной фотосъемки – поздняя ночь. В это время можно получить интересные снимки за счет контраста огней ночного города. Ранним вечером наоборот, акцент можно сделать на облаках или линии горизонта, освещаемой последними лучами солнца, когда вокруг уже сгущаются сумерки. Какое время выбрать – дело вкуса и решение абсолютно субъективное.

 

 

15.  БАЛАНС БЕЛОГО ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

Если отдавать приоритет автоматическому балансу белого во время ночной фотосъемки, то конечный результат может принести немало разочарований. Чтобы избежать этого, лучше разобраться с мануальными настройками ББ и попробовать снимать в разных режимах. Режим Cloudy  даст картинке легкой желтизны, снимок будет более теплым, а в режимеTungsten фото будет по цвету в холодном ключе.

 

16.  ОТКЛЮЧАЙТЕ СТАБИЛИЗАТОР.

ImageStabilisation (IS) – стабилизатор картинки, может быть расположен как на объективе так и на самой камере и суть его в том, чтобы фиксировать изображение, в процессе съемки без штатива. Но если снимать с фиксированной точки и на длинной выдержке, эффект от использования стабилизатора может быть скорее отрицательным и не добавит фотокадру художественной ценности.

 

17.  НОЧНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ.

Захват отражений света на воде добавит цвета и световой игры фотографии, а отражение света на замерзшей воде или  мокром асфальте сделает снимок особенным.

 

18.    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Zoom эффект. Интересных результатов можно добиться, снимая огни в движении. Начинать снимать следует на «коротком» конце объектива, и пока затвор прикрыт, постепенно увеличивать до «длинного» конца или в обратном порядке.

 

19.     ПОДСВЕТКА.

Если нет дополнительных условий подсветки (на природе,в горах), можно использовать дополнительные источники света – лампы, диоды, галогенки. Эффектов можно добиться самых непредсказуемых, как по цвету, так и по восприятию. Чтобы повысить эффективность дополнительного света, нужно:

·  заранее осмотреть место, выбрать точку съемки, решить композицию;

·  сделать несколько пристрелочных кадров в мануальном режиме и сначалас настройками f8 и 120 секунд, постепенно экспериментируя с подсветкой;

·  пользуясь фонариком, лучше динамично водить им по всему объекту или месту съемки, тем самым создавая максимально естественный эффект на фото.

 

20.    ПОСТОБРАБОТКА ФОТО.

Открывая RAW-файл в Lightroomили AdobeCameraRaw, первым делом необходимо подобрать баланс белого (температуру). Далее сделать снимок более насыщенным, настроив ползунки Vibrance и Saturation. Бороться с легкой засветкой можно задав значение в окнеRecovery.

Добавить комментарий

fotojog.ru

Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:














Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Праздничный фейерверк

20 секунд

f/11

100

Аттракционы

15 секунд

f/16

100

Дорожный траффик

30 секунд

f/22

100

Футбол на стадионе

1/125 секунды

f/4

1250

Вспышка молнии

В режиме «Bulb»

f/11

100

Выступление на сцене

1/60 секунды

f/4

400

Рок-концерт

1/125 секунды

f/4

800

Подсвеченный собор

4 секунды

f/16

100

Полнолуние

1/250 секунды

f/8

100

Пейзаж, залитый лунным светом

4 минуты

f/5,6

100

Небосвод в сумерки

1/30 секунды

f/5,6

100

Ночной небосвод

15 секунд

f/5,6

100

 

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

  1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
  2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
  3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о