Уроки фотографии с нуля – 100 полезных уроков по фотографии для начинающих и профессионалов

Фотография с нуля • Урок №7. Экипировка фотографа. Аксессуары

В этом уроке вы узнаете: Экипировка фотографа. Аксессуары. Что обязательно, что желательно, а что – лишнее? 


В этом небольшом и достаточно легком уроке я изложил только самые основы, не вдаваясь особо в детали. Каждый из разделов этого урока легко детализировать до отдельной темы. Собственно, некоторые и будут рассмотрены в следующем курсе для тех, кто захочет дальше углублять свои знания в фотографии. 

Что обязательно

  • фотоаппарат 🙂 
  • поляризационный и УФ-светофильтр
  • фотосумка
  • внешняя вспышка
  • средства для чистки объектива
  • карта памяти
  • аккумуляторы и зарядное устройство (если не входят в комплект камеры и для внешней фотовспышки)

Светофильтр УФ крайне желателен, почти обязателен. Он защищает объектив от пальцев, брызг воды, мокрых носов животных, царапин от соскочившей крышки объектива, веток и т.д.

 

 

Поляризационный фильтр (в просторечии – полярик). Вещь довольно дорогая. Цена сильно зависит от производителя и наружного диаметра объектива. Самые недорогие полярики могут заметно ухудшить качество изображения, сделать его неконтрастным, наловить «зайцев». Поэтому если решитесь его покупать, покупайте из средней ценовой категории. Полярик делает цвета более насыщенными, сочными. Это, пожалуй, один из немногих эффектов, которые практически нельзя воспроизвести в фотошопе. (Эффект зависит от погоды, ориентации солнца и некоторых других факторов).

Подробно о фильтрах мы с вами говорили в уроке №3.

 

Сумка. В принципе, не существует понятия непрофессиональной сумки. Просто есть решения от тех, кто понимает не только в пошиве, но в особенностях работы с оборудованием, под которое разрабатывается сумка или чехол, и те, кто, рассчитывая на неосведомленность большинства новоиспеченных любителей-фотографов, пытается «впарить» дешевые сумки в качестве «идеальных» чехлов для фототехники.

Не секрет, что современная фототехника стоит достаточно дорого. Камера, оптика, фильтры, вспышки, питание, память и много другое, требует очень аккуратного использования, что накладывает особую ответственность на разработчиков и дизайнеров.

Любую профессиональную сумку или чехол разрабатывают люди, хорошо знакомые с самыми тонкими аспектами эксплуатации фототехники, прислушивающиеся к требованиям своих покупателей, постоянно ищущих новые решения и активно проводящие полевые испытания с участием большого числа профессиональных тестеров.

 

Как Вы можете понять, хорошую сумку определяет не симпатичный дизайн, модный цвет или форма. Оказывается любая профессиональная сумка имеет множество характеристик, о которых мы раньше и не думали.

 

Так, например, любая сумка должна иметь максимально компактное, продуманное, а главное безопасное расположение отсеков для транспортировки одной или двух камер, нескольких объективов, штатива и других аксессуаров. Кроме того, здесь очень важно, обеспечить простой и быстрый способ доступа к любому содержимому сумки, без необходимости перевернуть всю сумку.

 

Я советую купить какую-нибудь неброскую фотосумку специально под ваш фотоаппарат и некоторые аксессуары (дополнительные светофильтры, запасной аккумулятор, чистую тряпочку для протирки объектива).

 

Почему неброскую? По трем причинам. Во-первых, чтобы лишний раз не привлекать внимание воров и хулиганов. Во-вторых, чтобы не привлекать внимание милиции, охранников, музейных работников, сотрудников метрополитена и т.п. Если вы хоть чуть будете похожи на профессионала, вам или запретят снимать, или потребуют заплатить за съемку. В-третьих, чтобы не привлекать внимание снимаемых людей и не портить сюжет. Если они вас заметят из-за яркой надписи CANON (PENTAX, NIKON, SONY…), то могут вести себя неестественно или вообще отвернуться.

 

Приглядитесь к представленным на рынке решениям повнимательнее. Во-первых, убедитесь, что в сумку или рюкзак влезает не только вся необходимая фотоаппаратура, но и другие вещи – телефон, документы, кошелек. Носить с собой несколько сумок будет не очень удобно, и лучше, если все необходимое удастся положить в одну. Во-вторых, посмотрите насколько вам удобно пользоваться сумкой: все молнии должны легко открываться, убедитесь, что фотоаппарат, объективы и прочие вещи легко доставать. Проверьте, что для того, чтобы достать нужный объектив, вам не придется перерывать всю сумку. Уделите этому моменту пристальное внимание, ведь быстрота и удобство доставания фотоаппарата являются одними из самых важных критериев при выборе сумки.

 

Также нужно проверить все отделения внутри сумки – камера и объективы должны плотно располагаться в своих отсеках, что поможет избежать ненужной тряски и соударений. Во многих сумках размеры внутренних отсеков можно менять – перегородки сделаны на липучках, поэтому изменить внутреннюю конфигурацию сумки не составит труда. Отметим, что многие производители делают отсеки для карт памяти и других небольших аксессуаров из сетчатого или прозрачного материала. Это позволяет легко отыскать необходимый предмет. Если вы решили купить сумку, которая носится на плече, то проверьте качество креплений ремня – они должны быть достаточно прочными для того, чтобы ремень случайно не отстегнулся, и сумка не упала на землю. Лучше, если застежки будут выполнены из металла. Посмотрите и на качество ремня. Он должен быть прочным, а подкладка для плеча должна быть мягкой и выполненной из нескользящего материала.

Необходимо обратить внимание и на материал, из которого изготовлена сумка. Хорошо, если он не будет пропускать воду. Нельзя сказать с полной уверенностью, что рано или поздно вы не попадете под дождь, поэтому такая особенность будет не лишней. Также многие производители защищают от попадания воды и молнии: реализовано это по-разному – либо молнии прорезинены, либо они защищены сверху влагонепроницаемым материалом. Кроме того, полезным будет, если сумка при падении сможет защитить вашу технику от повреждений. Например, некоторые производители делают сумки со специальными усиленными вставками или перегородки делают из плотного материала, который сможет погасить удар.

Естественно, что немаловажным фактором для вас станет и внешний вид сумки. Однако здесь придется вас огорчить – не многие производителя ставят дизайн во главу угла при разработке сумки. Многие из них считают, что функциональность сумки важнее, чем ее внешний вид. Хотя есть и такие компании, которые стараются уделять большое внимание и дизайну, но подобные решения могут стоить несколько дороже.

Вспышка. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Встроенная вспышка

Встроенная вспышка способна лишь подсветить объект съемки «в лоб». Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Ужасные тени от вспышки окончательно формируют «шедевр». Такова типичная работа камер со встроенными блицами. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

Внешняя вспышка

Но лучше всего, если у вашей камеры есть кронштейн «горячий башмак», приобрести внешнюю вспышку с поворотной головой, которая позволяет направить свет от вспышки в потолок или стену. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка или стен свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. 

Средства для чистки объектива – об уходе за оптикой вы также узнали в уроке №3. 

Карта памяти. Нужна обязательно – на нее, собственно, записывается отснятый материал. Есть несколько форматов карт памяти (CF, SD, xD‑Picture и пр.) – стоит сразу же, при покупке камеры, приобрести карту памяти большого объема (но не максимального доступного на рынке, ибо соотношение цена/качество у дорогих карт памяти часто гораздо выше единицы), желательно 10 класса.

Аккумуляторы и зарядное устройство (если не входят в комплект камеры, а также для внешней фотовспышки). Батарейки быстро садятся, и ими не напасешься. А аккумулятор держит энергию дольше.  Одна только вспышка способна быстро и досуха высосать комплект стандартных полуторавольтных «пальчиковых» батареек, которые предполагаются в качестве штатных элементов питания для значительного числа камер потребительского класса. Конечно, такие батарейки дешевы и доступны, но представьте себе, что вам придется менять их тем чаще, чем больше вы будете фотографировать. В некоторых моделях их хватает только на полтора-два десятка снимков… Будете носить запас с собой? Или понадеетесь, что всегда сумеете докупить новые батарейки? Современные аккумуляторы долго держат заряд. А в фотоаппаратах с функцией отключения экрана (главного пожирателя энергии) аккумуляторы могут держаться до недели, даже если вы снимете каждый день.

Если вы много снимаете, то имея два-три комплекта аккумуляторов (один в камере, один на подзарядке и один в резерве), вы будете практически гарантированы от того, что камера лишится энергопитания в самый ответственный момент.

Берите аккумуляторы с большей емкостью, и зарядное устройство с индикацией заряда и возможностью принудительного разряда батарей. Есть еще несколько обязательных требований для зарядных устройств:

  • Заряжать каждый аккумулятор по отдельности (может зарядить 1 батарею и более)
  • Заряжать только «медленно» (скоростные ЗУ убивают батарею)
  • Иметь возможность «регенерации» (восстановления)
  • Иметь мощный блок питания достаточный для заряда нескольких NiMH аккумуляторов с большой емкостью (от 2500мА)
  • Быть информативным (каким либо образом сообщать об окончании выполнения заданной функции, желательно в цифровом виде, а не двух-цветными светодиодами) 

Зарядное устройство не должно :

  • Заряжать аккумуляторы парами.
  • Заряжать быстро (нормальная зарядка аккумулятора емкостью 2700mA около 10 часов)
  • Перегревать аккумулятор

Что желательно

Бленда. Бленда (пластмассовая или железная «корона» на объектив) защищает объектив от лишнего света, падающего сбоку. Изображение при надетой бленде становится контрастнее (иногда НАМНОГО контрастнее, иногда – почти незаметно). Когда сбоку светят фонари или люстры, когда солнце бьет в глаза или светит сбоку – бленда очень полезна. Если она у вас есть – обязательно надевайте ее, хуже не будет, а лучше может стать.

Если у вас нет бленды, то узнайте, сколько она стоит. Для каждого объектива нужна своя особенная бленда. Иногда она идет в комплекте с объективом. Часто бывает, что бленду нужно покупать отдельно. 

Градиентный фильтр. Не слышали про такой? С одного края он прозрачный, с другого края он затемненный. При съемке пейзажей часто бывает, что небо получается слишком светлое, почти белое, а деревья и трава – слишком темные. Чтобы сгладить сильный контраст между небом и землей нужен «градиентник».

Если вы не часто снимаете пейзажи с более-менее ровной линией между небом и землей (деревьями, домами), тогда градиентный фильтр вам не особо нужен.

Нейтральный затемняющий фильтр вам пригодится, если вы снимаете воду (ручейки, водопады, фонтаны и т.д), а также при съемке днем при открытой диафрагме.

Дополнительные объективы. Если у вас цифрокомпакт – вам проще. Но хуже. У компактов объективы не сменные. Обычно у начинающего фотолюбителя, обладающего зеркальной камерой, всего один объектив – на фотоаппарате, да и тот «китовый» (очень недорогой, поставляемый вместе с фотоаппаратом). Рано или поздно почти каждый фотограф начинает думать о покупке другого объектива. Потом – третьего. 

Хороший объектив стоит как фотоаппарат. Очень хороший объектив – намного дороже. Комплект не бедного фотолюбителя обычно состоит из трех-четырех «стекол»: 

  • универсальный зум с фокусными расстояниями где-то 24-70 мм (как правило, стоит на фотоаппарате по умолчанию)
  • портретный светосильный объектив, чаще всего с фокусным расстоянием 50 мм (полтинник)
  • телеобъектив с фокусными расстояниями 70-300 мм (плюс-минус) для съемки с большого расстояния
  • широкоугольный объектив 10-24 мм для съемки в помещении, крупных и протяженных объектов.

По своему опыту скажу, что процент удачных фотографий не особенно зависит от количества объективов. Разнообразие – да, зависит, а количество – нет. 

Штатив. Штатив просто необходим для фотографирования при длительной выдержке. Кроме того, он освобождает руки фотографа, а это делает фотосъемку более стабильной и дает возможность, не торопясь, уточнять получаемые изображения. Ведь самые лучшие снимки делаются как раз не спеша. Применяя взвешенный и осознанный подход к фотографированию сцены, можно рассмотреть ее под разными углами зрения и выбрать самую подходящую композицию. Кадрирование изображения требует более вдумчивой оценки того, что видно в видоискатель, по сравнению с моментальными снимками.  

Штатив нужен тяжелый. Он должен выдерживать вес в несколько раз больше, чем фотоаппарат с объективом. Поэтому штатив можно брать в двух случаях:

  • если у вас есть автомобиль и вы свободны перемещаться в любое место
  • если вы точно знаете цель своего фотопутешествия.

Таскаться несколько часов с фотосумкой и держать в руке тяжелый штатив в поисках «чего бы сфоткать» — занятие для фотоманьяков.

Когда нужен штатив:

  • при съемке телеобъективом (чтобы исключить шевеленку)
  • при съемке панорам
  • при съемке в студии
  • при съемке в сумерках, ночью или движения воды, когда нужны длительные выдержки.

Хочу предупредить, что сам по себе штатив не исключает шевеленку. При нажатии пальцем на кнопку спуска дрожание фотоаппарата все равно будет. Поэтому или по возможности используйте автоспуск, или же приобретите спусковой тросик или пульт дистанционного управления.

Необязательно

  • Эффектные светофильтры (звездочки и т.п.)
  • Дополнительный аккумулятор
  • Картридер
  • Дополнительная карта памяти
  • Кистевой ремень, футляр для камеры и т.п.

Итоги урока: после внимательного прочтения вы сможете правильно собрать экипировку, которая в путешествии или спланированной фотосессии обязательно вам поможет. 

Практическое задание: оцените ваш парк аксессуаров. Что из перечисленного вы планируете купить, а что для вас — ненужная игрушка? 

Ответ на задание, а также вопросы по изложенному материалу вы можете разместить на форуме сайта.


В следующем, заключительном в курсе «Фотография с нуля»,  уроке №8: Обработка отснятого материала. Форматы изображений. Где и как хранить цифровые фотоархивы. Что такое EXIF. Печать фотографий и публикация снимков в сети интернет. Можно ли заработать в интернете, публикуя фотографии.

dphotoworld.net

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 


Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма

Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора

 Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора. 

Светочувствительность

Также можно установить светочувствительность ISO. 

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 


Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!


В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

dphotoworld.net

Совершенствуем знания — Фотошкола на dphotoworld.net

Совершенствуем знания • Урок №1. Свет и освещение

Совершенствуем знания • Урок №2. Нарушаем правила композиции

Совершенствуем знания • Урок №3. И снова о композиции в фотографии

Совершенствуем знания • Урок №4. Эффекты нестандартной экспозиции

Совершенствуем знания • Урок №5. Основы работы со вспышкой

Совершенствуем знания • Урок №6. Съемка уличного портрета. Часть 1

Совершенствуем знания • Урок №6. Съемка уличного портрета. Часть 2

Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Совершенствуем знания • Урок №8. Съемка пейзажа. Часть 1. Ландшафт.

Совершенствуем знания • Урок №8. Съемка пейзажа. Часть 2. Городской пейзаж

Совершенствуем знания • Урок №9. Чистка фотоаппарата

Совершенствуем знания • Урок №10. Зимняя фотография. Секреты зимней фотосъемки

Совершенствуем знания • Урок №11. Макросъемка

Совершенствуем знания • Урок №12. Фотосъемка птиц и животных

Совершенствуем знания • Урок №13. Детская фотосессия. Как фотографировать детей

Совершенствуем знания • Урок №14. Фотографируем цветы

Совершенствуем знания • Фотокнига. Секреты печати

dphotoworld.net

Фотошкола Мир цифровой фотографии

Онлайн фотошкола на сайте «Мир цифровой фотографии»

Фотография с нуля • Урок №1. Устройство цифровой фотокамеры

Фотография с нуля • Урок №2. Типы фотокамер. Основные характеристики. Выбор фотокамеры

Фотография с нуля • Урок №3. Фотообъектив. Устройство и принцип работы. Светофильтры

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть I. Фокусировка

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Фотография с нуля • Урок №6. Основы композиции

Фотография с нуля • Урок №7. Экипировка фотографа. Аксессуары

Фотография с нуля • Урок №8. Обработка фотографий. Форматы изображений. Цифровые фотоархивы

Повышаем мастерство • В кадре — руки, фотографируем правильно

Совершенствуем знания • Урок №1. Свет и освещение

Совершенствуем знания • Урок №2. Нарушаем правила композиции

Совершенствуем знания • Урок №3. И снова о композиции в фотографии

Совершенствуем знания • Урок №4. Эффекты нестандартной экспозиции

Совершенствуем знания • Урок №5. Основы работы со вспышкой

Совершенствуем знания • Урок №6. Съемка уличного портрета. Часть 1

Совершенствуем знания • Урок №6. Съемка уличного портрета. Часть 2

Повышаем мастерство • Как снимать полную модель

Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

dphotoworld.net

Онлайн фотошкола на сайте «Мир цифровой фотографии»

Фотошкола dphotoworld.net — это новые возможности для начинающих фотографов!  

Вы только что купили или вам подарили цифровой фотоаппарат и не знаете, с какой стороны к нему подойти? Начинайте с нами с первого урока! К концу курса фотографии вы, возможно, не станете Фотографом с большой буквы с собственной фотостудией, набитой профессиональным дорогостоящим светом, но грамотную фотографию сделать точно сможете. Изучить если не все грани фотографии, но ее основы, базовые принципы и реализовать свой скрытый потенциал фотографа теперь может каждый!

Если вы хотите узнать, как устроен фотоаппарат или как правильно скомпоновать кадр, что такое выдержка и диафрагма, как они влияют на ваш снимок, а также множество других вопросов, которые так или иначе затрагивают это магическое искусство, добро пожаловать на наши уроки фотографии! В рамках нашей фотошколы dphotoworld.net мы пройдем с вами через все этапы процесса цифровой фотографии: от съемки цифровой фотокамерой до ввода изображения в компьютер и печати фотографий. 

Фотошкола для начинающих — это шанс узнать множество интересных фактов относительно мастерства фотографии, а тем, кто уже смог достичь значительных успехов в данном искусстве, фотокурсы онлайн помогут, возможно, найти что то новое и еще один повод для вдохновения. 

Онлайн-фотошкола dphotoworld.net  — это бесплатная школа современной цифровой фотографии, в которой вы можете учиться фотографии онлайн, то есть не покидая свое любимое кресло и не нарушая свои планы, пытаясь встроить неудобный график занятий в своё расписание. Все просто — обучение фотографии на любом курсе (а их несколько) нашей фотошколы начинается ровно тогда, когда вы этого захотите. По такому же гибкому графику проходит и дальнейшее обучение: вы сами решаете, когда изучать теоретические материалы, и сами же выбираете время для практических занятий, разместив результаты которых на форуме оперативно получите комментарий выполненного задания, вам дадут советы и рекомендации о том, как улучшить ваши фотографии. 

dphotoworld.net

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 


Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма. К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  «живая» гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но «живая» гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной — количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

 


Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части — область теней, область полутонов и область света:


В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

 

среднесветлой:

 

или яркой:

 

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

 

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

 

как ванна:

 

или как нечто большое и бесформенное:

 

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

 

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммыони не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «провалены тени».

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «выбиты света»:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции — по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой. В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать — сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка «+/-» (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 


Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Уже лучше, не правда ли? Левая граница «проваленных» теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.

Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M). В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма. «Живая» гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска — по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об «эксповилке».

 

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.

 

Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

 


Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB — Аutomatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.


Итак, подведём итоги.

1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.
2. Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней — с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB — применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.

 

Практическое задание:

1. Настройте через меню вашу камеру на обязательное отображение гистограммы на экране. Используйте инструкцию к вашей фотокамере. 

2. Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки. Сделайте снимок, оцените гистограмму и введите экспокоррекцию. Сделайте снимок с коррекцией и еще раз произведите оценку гистограммы. При необходимости повторите экспокорректоровку. Верните експокоррекцию в нулевое значение.

Желательно повторить данную процедуру многократно, доведя действия до автоматизма, чтобы при съемке не задумываться — что и куда нажимать, при этом сюжет будет упущен. 

Если у вас есть штатив — используйте его.

3. Включите режим AEB, предварительно настроив его согласно инструкции. Сделайте серию снимков с эксповилкой и оцените их по гистограмме. Если вы владеете графическим редактором — выполните 1) наложение изображений; 2) коррекцию экспозиции одного их полученных при съемке с эксповилкой изображений. Оцените результат. 

 

И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!

 

Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.


В следующем уроке №6: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.

dphotoworld.net

Основы фотографии. Видео уроки для начинающих фотографов бесплатно.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно снимать для последующего использования различных методов расширения динамического диапазона, а также использование простого…

Читать дальше →

27/08/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Евгений Карташов

32 119

Очень популярным направлением в фотографии является создание HDR – изображений. Аббревиатура HDR происходит от английского High Dynamic Range и означает в…

Читать дальше →

25/08/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

30 649

Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Как показывает опыт, свет при…

Читать дальше →

21/08/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Евгений Карташов

82 484

Очень полезной функцией, наряду с блокировкой автофокуса, является функция блокировки автоэкспозиции. Она называется АЕ Lock.

Читать дальше →

05/08/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Евгений Карташов

58 842

Для получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не…

Читать дальше →

01/08/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

87 767

Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры. Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное…

Читать дальше →

24/07/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Геннадий Курушин

129 643

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется…

Читать дальше →

17/07/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Геннадий Курушин

65 881

Современные цифровые камеры значительно облегчили работу фотографа, сделав ее более эффективной, ускорив процесс получения готовой фотографии в сотни раз. По сути, мы…

Читать дальше →

16/07/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

94 907

Правильная наводка на резкость – одно из слагаемых качественной фотографии. Используйте блокировку фокуса, чтобы помочь камере сфокусироваться именно там, где…

Читать дальше →

14/07/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Евгений Карташов

47 599

Что первое приходит вам на ум, когда вы думаете о композиции? Правило третей, заполнение кадра, направляющие линии, глубина, ритм. Если вы действительно подкованы в этой…

Читать дальше →

10/07/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Евгений Карташов

36 474

Современные цифровые фотоаппараты, начиная с продвинутых моделей, предлагают пользователю на выбор несколько форматов файлов, в которых может производиться запись…

Читать дальше →

04/05/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

52 561

В этой статье мы постараемся вникнуть в некоторые теоретические аспекты, касающиеся динамического и тонального диапазона, понять, что означают эти понятия, и как…

Читать дальше →

23/04/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Анна Смолина

36 712

«Правило третей» — это один из самых полезных композиционных приемов в фотографии. Важно понимать, как применяется «правило третей» в разных направлениях…

Читать дальше →

17/04/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Геннадий Курушин

106 611

ГРИП и гиперфокальное расстояние являются одними из основных понятий, которые необходимо усвоить начинающему фотографу. Давайте разбираться по порядку – что это…

Читать дальше →

21/03/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

100 341

Производители камер лишь около 15 лет назад подвели нас к заре цифровой фотографии. Поползли слухи, что пленка умерла. Хотя большинство профессионалов перешли от пленки…

Читать дальше →

19/03/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Анна Смолина

133 334

Автофокус (AF) — система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта. EV (экспозиционное число, Exposure…

Читать дальше →

12/03/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

85 855

Для самых юных среди нас может быть сюрпризом то, что фотография не всегда была цветной. Черно-белое – это не просто функция обработки в Photoshop, это то, с чего…

Читать дальше →

28/02/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Анна Смолина

66 580

Правильный баланс белого при съемке является важнейшим условием для получения качественного, правильного отображения цветов на изображении. Баланс белого можно…

Читать дальше →

10/02/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

46 113

В этой статье мы рассмотрим принципы работы с доступным светом, состоящим в основном из естественного освещения вокруг вас. Мы вникнем в понятия направления и цвета…

Читать дальше →

10/02/2012.
Основы — Все основы.
Перевод: Анна Смолина

33 584

Что такое экспозиция? Это произведение освещённости светочувствительного слоя матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в лк×…

Читать дальше →

06/02/2012.
Основы — Все основы.
Автор: Евгений Карташов

44 954

photo-monster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о