Уроки обработки фото в лайтруме – Обработка фотографий в Lightroom

Обработка фотографий в Lightroom

Чтобы эффективно обрабатывать фотографии, необязательно досконально знать весь функционал RAW-конвертора.

Самое главное – уметь работать с основными инструментами обработки RAW. Сегодня я покажу, как можно быстро и красиво обработать фотографию в Adobe Lightroom, используя лишь несколько универсальных приемов.

Наш исходный кадр:

Эту фотографию я сделал несколько дней назад на даче, когда решил поснимать местных кошек. Экспозмер сработал по белой шерсти котенка, поэтому кадр выглядит немного темноватым.

Посмотрим, что мы сможем с ним сделать.

Свет и контраст

Для начала просто немного осветлим фотографию и добавим контраста.

Картинка сразу стала интереснее, но теперь ей явно не хватает объема.

Поработаем со светом и тенью – открываем вкладку Tone Curve.

Tone Curve – один из важнейших инструментов для работы с RAW в Adobe Lightroom. С помощью него можно в пару кликов подсветить темные области, затемнить пересветы, а так же сделать очень тонкую обработку света и тени в кадре.

Обязательно поэксперементируйте с этим инструментом.

Для нашей фотографии я выбрал такую обработку:

1) Немного затемнил яркие места кадра (Highlights).
2) Подсветил светлые области (Lights) фотографии, чтобы сбалансировать общую осветленность картинки и белой шерсти кошки.

3) Затем я сильно подсветил темные (Darks) места кадра (черная шерсть котенка и темные участки боке), чтобы кадр казался более объемным.
4) Напоследок я совсем немного высветлил тени (Shadows) в кадре.

Наша фотография стала одновременно контрастной и объемной. Это универсальный прием, который практически любую картинку может сделать интереснее.

Теперь добавим небольшой штрих – поработаем с цветом.

Цвет

Adobe Lightroom дает огромные возможности для работы с цветом. Но сегодня мы говорим не о сложной цветокоррекции, а о простых и действенных приемах обработки.

Итак, что мы можем сделать с цветом?

Самое главное, с чем нужно поработать на нашей картинке, – это зелень листвы. Попробуем сделать ее еще более яркой и сочной.

Открвыаем вкладку HSL, а в ней раздел Saturation и повышаем насыщенность зеленого цвета до 100.

Обычно не стоит поднимать насыщенность одного цвета так сильно, но в нашем случае даже +100 к насыщенности зеленого даст лишь небольшой визуальный эффект, который нам как раз и нужен.

Теперь зайдем в раздел Luminance и поработаем с освещенностью цвета.

Если вы хотите осветлить или затемнить картинку, это можно сделать не только стандартными инструментами для работы со светом (Exposure, Brightness, Tone Curve), но и изменяя «свечение» (luminance) определенных цветов.

У нас очень простая задача – сделать зеленый цвет более контрастным.

Для этого в разделе Luminance сдвинем ползунок зеленого цвета влево – до минус 23.

Таким образом зеленый цвет в кадре станет темнее и контрастнее.

Посмотрим, что у нас получилось.

Наша фотография стала яркой, контрастной и насыщенной.

Но картинке явно чего-то не хватает. Чего?

Акцентов. Взгляду зрителя просто не за что «зацепиться», в кадре нет никаких визуальных акцентов.

Самое время поработать с деталями.

Детали

Композиционный центр нашей фотографии – глаза котенка. Но они слишком блеклые на фоне яркой и сочной картинки и не могут задержать на себе взгляд зрителя.

Значит нам нужно поработать отдельно с глазами кошки, не затронув общей обработки кадра.

Для подобной детальной обработки в Lightroom есть очень удобная функция – Adjustment Brush.

С помощью этого инструмента вы можете выделить определенный участок кадра и работать только с ним.

Итак, открываем вкладку

Adjustment Brush.

Кисточкой выделяем оба глаза кошки.

Теперь в окне настроек Adjustment Brush подсветим (Exposure) глаза нашей кошки и добавим контраста.

Обработка закончена, наша фотография получилась именно такой, какой мы и хотели: яркой, сочной и привлекающей внимание зрителей.

А для наглядности сравним готовую карточку с оригиналом:

Вот так легко и быстро можно сделать фотографию интереснее.

fototips.ru

Базовая обработка фотографий в Lightroom

Данный пост написан для людей, которые только начинают осваивать обработку фотографий на ПК. Очевидно, что подробно осветить столь обширную тему в рамках одного небольшого материала попросту невозможно. Здесь я попытался изложить только самую важную информацию в максимально сжатой форме.

Подразумевается, что читатель обладает неким минимумом знаний в области цифровой фотографии и имеет определенные навыки работы с компьютером. Далее будет описан универсальный алгоритм, который позволит быстро освоить азы обработки в RAW-конвертере Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (не путать с графическим редактором Adobe Photoshop!) Использовать будем англоязычную версию программы. Предполагается, что читатель уже видел Lightroom и в целом понимает, как всё это дело работает, но при попытках улучшить конкретную, отдельно взятую фотографию терпит фиаско, теряясь в многообразии ползунков и кнопок.

Нижеописанный алгоритм в целом актуален и для других конвертеров, базовый функционал везде примерно одинаков. Отличаться будут только пользовательский интерфейс, реализация отдельных функций и другие нюансы.

Исходник фотографии, с которым мы будем работать — это RAW-файл. Обработка JPEG, конечно, тоже возможна, но менее гибка и в рамках данного поста рассматриваться не будет. Как быстро отобрать из множества отснятых в RAW-формате кадров лучшие, читайте здесь.

Важное отступление: заниматься обработкой фотографий имеет смысл только на более-менее приличном мониторе. TN-модели, особенно бюджетные, для работы с фото малопригодны и при их использовании результат предсказуем слабо.

Идеология обработки

Бытует мнение, что постобработка — это волшебная палочка, способная сделать из плохого кадра хороший. Это заблуждение. Обработка нужна для того, чтобы скорректировать некоторые огрехи, допущенные во время съёмки и обусловленные неидеальностью фотографа и его камеры. Ещё в процессе съёмки следует чётко понимать, какие дефекты можно будет исправить позже на компьютере, а что необходимо делать хорошо сразу. Никаким редактором не исправишь промахи фокуса, смазы из-за слишком длинной выдержки, грубые ошибки в композиции кадра. Всё остальное — можно попробовать. Воспринимать постобработку нужно в первую очередь как страховочное средство для случаев, когда снять хорошо сразу сложно или вообще невозможно. И только во вторую очередь обработка — это художественный инструмент.

 

Итак, с вступлением закончили, приступим к делу. Импортируем нужный RAW-файл в Lightroom, отмечаем его мышкой и открываем вкладку Develop, где и будет происходить всё дальнейшее действо. Инструменты коррекции сгруппированы в столбец по правой стороне экрана:

 

 

Перед тем, как перейти к изменению параметров, полезно освоить несколько маленьких хитростей. Элементы интерфейса, про которые идёт речь в нижеследующих пунктах, отмечены соответствующими цифрами на скриншоте.

1. Если вы накрутили что-то совсем не то и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, в правом нижнем углу имеется кнопка «Reset».
2. Если требуется сбросить настройки только текущего подраздела, дважды кликните мышью по его заголовку.
3. Если нужно сбросить в исходное состояние только один параметр, сделайте двойной клик по его названию.
4. Свернуть или развернуть раздел можно, кликнув по его заголовку.
5. Влияние настроек отдельного раздела на картинку можно быстро включать и отключать переключателем слева от заголовка раздела.
6. Изменять значение параметра можно «взявшись» мышью как за сам ползунок, так и за цифровое значение параметра справа от ползунка. Второй вариант является более точным.
7. Ещё более точным является изменение параметра с клавиатуры. Наведите мышь на нужный ползунок, затем нажимайте клавишу со стрелкой вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения параметра соответственно.

С интерфейсом разобрались, начнём обработку.

Базовые параметры

1. Если кадр заметно темнее или светлее нормы, исправляем это при помощи ползунка Exposure в разделе Basic. На этом этапе важно оценивать кадр в целом, а не его отдельные светлые или тёмные участки, с которыми мы поработаем чуть позже.
2. Если кадр в целом выглядит явно желтоватым или синеватым, корректируем баланс белого в подразделе WB раздела Basic. Сначала пробуем изменить As Shot на один из пресетов (Daylight, Cloudy, Shade и т.д.) Если это не дает приемлемого результата, переходим к ручной регулировке баланса белого ползунком Temp. Настраиваем этот параметр так, чтобы элементы кадра, в реальности окрашенные в нейтральный цвет (белый, серый) стали таковыми и на экране монитора, без перекоса в синий или желтый оттенок. Также можно воспользоваться пипеткой (White Balance Selector), указав ею точку с нейтрально белым или серым цветом — например, белок человеческого глаза. После такого указания Lightroom скорректирует баланс белого в кадре автоматически.
3. Если на фотографии есть чрезмерно яркие, пересвеченные участки, которые хотелось бы приглушить, сдвигаем ползунок Highlights в минус. Тёмные участки (тени) при необходимости делаем светлее соседним ползунком Shadows. Следует помнить, что при существенном высветлении теней на них может проявиться шум, портящий картинку. Инструменты для борьбы с шумом будут рассмотрены позже.
4. После регулировки светов и теней может возникнуть потребность вернуться к параметру Exposure и подкорректировать экспозицию кадра более точно. Собственно, Exposure, Highlights и Shadows — это три основных ползунка, оперируя которыми мы приводим фотографию к сбалансированному по освещению виду, когда на ней не должно остаться слишком тёмных или, наоборот, сильно пересвеченных участков. Если обрабатываемый RAW получен с минимально приличной камеры, грамотная манипуляция описанной тройкой параметров позволит получить результат, сопоставимый с тем, что получается при съёмке в HDR.

Кадрирование

Выбираем инструмент Crop Overlay на верхней панели под гистограммой, его кнопка выглядит как прямоугольник с сеткой внутри. Соотношение сторон для подрезки ставим Original (как у исходного снимка) или 2×3. Кадрирование с произвольным соотношением сторон (Custom) без острой нужды использовать не рекомендуется. В процессе изменения размеров кадра поверх изображения накладывается сетка, помогающая использовать правило третей для композиции кадра. После подрезки выравниваем горизонт или центральную вертикаль при помощи ползунка Angle. Для завершения кадрирования нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Цветокоррекция

Возвращаемся в раздел Basic, в подразделе Presence находим Saturation и Vibrance. Эти параметры отвечают за цветовую насыщенность фотографии — чем больше насыщенность, тем «цветастее» картинка.

Saturation изменяет насыщенность всего кадра линейно, изменять этот параметр нужно с осторожностью, чтобы не «пережечь» и так насыщенные участки или не сделать людей желтокожими.

Vibrance работает более интеллектуально, воздействуя только на средненасыщенные области и не затрагивая участки с минимальной и максимальной насыщенностью. Это позволяет раскрасить кадр более аккуратно с минимумом побочных эффектов. Именно поэтому рекомендуется использовать Vibrance, а не Saturation в большинстве случаев. В ситуациях, когда фотография изначально сильно неравномерна по насыщенности, можно использовать трюк «Saturation в минус, Vibrance в плюс». Это сделает картинку более однородной по цвету.

Если требуется изменить насыщенность не всех цветов сразу, а выборочно (например, сделать небо голубее или листву зеленее), выбираем подраздел HSL в разделе HSL/Color/B&W, и чуть ниже Saturation. Регулируем насыщенность нужных цветов соответствующими им ползунками.

 

 

Не стоит забывать, что цветовая насыщенность — это как соль в руках повара. При разумном использовании она делает пищу вкуснее, а при бестолковом может испортить блюдо напрочь. Как известно, лучше блюдо недосолить, чем пересолить. Интернет полон картинок с кислотными, режущими глаз цветами, выглядит всё это дело печально. Во всём нужно знать меру.

Шумоподавление

Открываем раздел Detail, там видим подраздел Noise Reduction. Нас интересуют два ползунка — Luminance (цифра 1 на скриншоте) и Color (цифра 2 на скриншоте). Первый подавляет яркостный шум, второй — цветовой. Настраивать шумодав удобнее всего, увеличив фотографию до масштаба 1:1 или больше.

 

 

Яркостный шум выглядит как зернистость на однотонных участках фотографии. Цвет зерён не отличается от тона участка, на котором эти зёрна присутствуют, варьируется только их яркость. Чем выше ISO, на котором сделан кадр, тем сильнее на нем выражен яркостный шум. По умолчанию параметр Luminance стоит на нуле, то есть подавление яркостного шума отключено. Так как внутри камеры при съёмке в JPEG шумодав работает даже на минимальных ISO, то картинка в Lightroom при настройках по умолчанию выглядит хоть и более детальной, но и более зернистой по сравнению с внутрикамерным JPEGом. Чтобы получить картинку, похожую на внутрикамерную, ползунок Luminance нужно выставить на значение 15-20 для фотографий, снятых на минимальных ISO. Если фотография снята на более высоком ISO и такого уровня шумоподавления не хватает, можно увеличивать Luminance выше, пока зернистость не уменьшится до приемлемого уровня. Однако, тут нужно быть осторожным, так как шумодав вместе с шумом удаляет и мелкие детали изображения. Если выкрутить Luminance слишком сильно, картинка станет неестественной, «пластилиновой».

Цветовой шум похож на яркостный, только его зёрна отличаются от общего тона по цвету. Это такие разноцветные пиксели, делающие картинку «грязной». Для борьбы с цветовым шумом используется ползунок Color. По умолчанию он выставлен на значение 25, чего хватает в большинстве случаев. Поднимать значение выше имеет смысл, когда фотография снята на очень высоком ISO и/или очень убогой камерой. Также более сильное шумоподавление может быть необходимо при глубокой цветокоррекции. Например, если вы увеличиваете насыщенность неба так, что оно из светло-голубого превращается в синее, на некоторых участках картинки могут появиться характерные шумовые артефакты (цифра 3 на скриншоте). Чтобы их устранить, понемногу увеличивайте значение Color до уровня, когда артефакты исчезнут.

Ретушь

Иногда бывает нужно убрать с фотографии отдельные мелкие элементы — птиц на небе, мусор, дефекты кожи. Для этого используется инструмент Spot Removal, кнопка которого расположена на верхней панели и выглядит как кружок со стрелкой.

 

 

Все настройки инструмента оставляем по умолчанию, используем режим Heal. Увеличиваем картинку до нужного размера и наводим кружок «прицела» на центр объекта, который нужно устранить. Колесиком мыши регулируем размер кружка так, чтобы он закрывал объект целиком, кликаем левой кнопкой. После этого участок под «прицелом» (цифра 1 на скриншоте) автоматически заместится соседним фрагментом изображения, и на экране появится второй кружок, отмечающий место, откуда был взят фрагмент для замещения (цифра 2 на скриншоте). Если замещение с автоматическим выбором фрагмента выглядит неудачно, кружок с замещающим фрагментом можно передвинуть вручную для получения лучшего результата.

Если ретушируются очень мелкие объекты на однородном фоне, автоматика почти всегда срабатывает хорошо и не требует корректировки. В этом случае параметр Tool Overlay в левой нижней части экрана (цифра 3 на скриншоте) можно переключить в Never. В таком режиме дополнительные кружки для выбора фрагмента появляться не будут, устранение дефектов будет проходить совсем просто, в один клик.

Когда все нужные участки отретушированы, нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

 

Вот, собственно, мы и рассмотрели основные этапы обработки. Часто после завершения цикла имеет смысл вернуться в его начало и пройти по некоторым шагам ещё раз, но с уже более тонкой подстройкой.

Заключение

Как было сказано в начале поста, вышеописанный алгоритм является базовым, минимальным вариантом. В нём оставлены без внимания увеличение резкости, тоновые кривые, фильтры и другие инструменты. Даже любимые многими фотографами параметры Contrast и Clarity я решил не упоминать, дабы лишний раз не запутывать начинающих. Обработку, как и другие вещи, лучше изучать от простого к сложному — сначала осваиваем до состояния автоматизма базу, а уж потом идём дальше. Если бездумно хвататься сразу за всё, что видит глаз, каша в голове гарантирована.

Метки: работа с фотографиями

Поделиться ссылкой:

Смотрите также:

hamsterilla.ru

Базовые приёмы обработки фотографий в Adobe Lightroom

Adobe Lightroom — очень мощный инструмент, который сочетает в себе возможности каталогизации снимков со множеством приспособлений для редактирования и коррекции. Кроме этого, он включает в себя самый распространённый Raw-конвертер — Adobe Camera Raw, который позволит вам выжать максимум из кадров с камеры. Помимо каталога и конвертера, в Adobe Lightroom есть возможность публикации снимков на фотосайтах, в социальных сетях и фотостоках напрямую. Это делает процесс отбора и работы с фотографиями очень быстрым, простым и наглядным.

Мы хотим вас познакомить с основными инструментами, доступными в этом мощном редакторе.

Основные инструменты редактирования

На панели редактирования сверху находится гистограмма, которая позволяет наглядно оценить освещённость снимка. Под ней приводится информация о параметрах съёмки — ISO, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма. А ниже расположены пиктограммы инструментов:

Кадрирование. При кадрировании можно в выпадающем меню выбрать формат результирующего кадра, а затем мышкой потянуть за границы сетки, наложенной на изображение.

Тут же доступна и «линейка» — инструмент выравнивания горизонта. При этом можно задавать значения и в градусах, и просто на изображении мышкой указать, какая линия должна быть горизонтальной.

Аналогично строится работа и с вертикалями. При этом Lightroom сам поймёт, вертикаль вы хотите выровнять или горизонталь по наименьшему отклонению.

Градиент. Этот инструмент позволяет применять воздействия на часть снимка, ограничив его прямоугольной областью.

Для работы с инструментом надо с помощью мыши кликнуть по той части изображения, воздействие на которую должно быть максимальным (в данном случае — верх снимка). Затем, не отпуская кнопку мыши, потянуть вниз и наложить градиент. При этом градиент будет выглядеть как плавный переход от 100% воздействия к 0%. А 50% плотности будут приходиться на середину, где находятся так называемая спина градиента и точка градиента.

Плечо градиента — это расстояние между 100% и 0%. Его можно менять, таким образом регулируя плавность перехода. Но сам градиент всегда будет накладываться от края кадра.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola.net «Lightroom CC: основы».

Градиент можно вращать или перемещать, взявшись за точку градиента. Если же задержать на ней мышь на несколько секунд, то маска градиента подсветится красным, что позволит наглядно оценить область воздействия.

По умолчанию панель инструментов находится в свёрнутом состоянии. Регулировать можно только степень воздействия с помощью ползунка Amount. Чтобы развернуть панель и получить доступ ко всем настройкам, нужно нажать на стрелку справа вверху панели.

В градиенте можно регулировать те же самые параметры, которые доступны для регулировки всего изображения в блоке Basic — экспозицию, баланс белого, точки белого и чёрного.

Примерно вот так это может выглядеть.

Кадр без градиента

Кадр с наложенным градиентом

Параметры градиента, его местоположение, размер плеча можно менять в любой момент обработки. Также можно накладывать на изображение любое количество градиентов и комбинировать их между собой.

Круговой градиент. Его действие и поведение аналогичны линейному. Он также представляет из себя маску с плавным переходом от 100% воздействия выбранных фильтров к 0%.

Для регулировки плавности воздействия тут предназначен параметр Feather, расположенный в самом низу панели. Если поставить галочку Invert Selection, то область с 100% воздействием будет расположена внутри круга.

Оригинальный снимок

Кадр после воздействия кругового градиента

Корректирующая кисть. Кисточка, которая позволяет применять те или иные параметры обработки к выбранным вручную частям изображения. По сути, вы задаёте параметры кисти, а потом просто ею рисуете, таким образом выделяя область воздействия. Все регулировки тут аналогичны градиентам и движкам в панели Basic.

У кисти есть три важных параметра — размер, мягкость границы, сила воздействия (одним нажатием и максимальная сила воздействия). При этом можно настроить две кисти, A и B. Например, для одной задать большой радиус, а для другой — маленький. Это может заметно облегчить работу.

Галочка Auto Mask позволяет включить интеллектуальное выделение области протирки. Алгоритм анализирует протёртые области и исключает те новые, которые не подходят по шаблону. При длительном использовании позволяет выделять области простой протиркой.

Оринигальный кадр

Результат воздействия кисти

Использование всех этих инструментов вместе позволяет выводить ваши фотографии на совершенно новый уровень и делает процесс обработки снимков очень наглядным и понятным.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola.net «Lightroom CC: основы».

prophotos.ru

Как обрабатывать фотографии в Лайтруме (Lightroom)

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Содержание статьи

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете 🙂

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: Clarity-Detail-Noise-Lens и NewA6500. Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю 🙂 Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

После применения пресета при импорте

После применения пресета при импорте

После применения пресета при импорте

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье Как фотографировать в путешествии я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Кадрируем и выравниваем горизонт, если не сделали этого при съемке

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Какие настройки получились в итоге

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (скачать), или Skin toning lighter (скачать). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

После применения пресета Blue Sky 0.5

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Использование градиентного фильтра для осветления участка

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Конечный результат после обработки

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Структура папок на жестком диске

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2. Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на Dropbox, который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть 🙂

life-trip.ru

Урок 7. Обработка фотографий средствами Adobe Lightroom 5. Первые шаги.

Цель этого урока, равно как и последующих уроков этого цикла, является помощь новичкам в цифровой фотографии сделать первые шаги в обработке отснятого материала. Разумеется, всегда найдется множество противников программной постобработки снимков, заявляющих, что они борцы за натуральность, но фактически это означает, что они просто не умеют пользоваться Фотошопом или аналогичными программами. Обрабатывать цифровые фотографии можно и нужно, поскольку даже самая совершенная на сегодня камера с дорогой светосильной оптикой не способна передать изображение так, как видит его человеческий глаз. Именно поэтому снимая, к примеру, пейзажные фотографии мы получаем белесые невыразительные снимки, как правило, с пересвеченным небом. Как это исправить? Для этого совсем не нужно быть Богом Фотошопа. Достаточно базовых знаний для работы с прекрасным во всех отношениях программном продуктом Adobe Photoshop Lightroom. Это не Photoshop, хотя в названии это слово и присутствует. Актуальной на сегодняшний день является версия Lightroom 5. Ее мы и рассмотрим.

Прежде чем начать, необходимо сделать маленькую, но очень важную оговорку. Весь фукнционал Lightroom расчитан на работу с фотографиями в формате RAW. Так его называет Canon. У Nikon это NEF, а у SONY — ARW. Аббревиатуры разные, но суть одна. Это изображение в сыром формате без какого либо сжатия, то есть в том виде, в каком его запечатлела матрица фотоаппарата. Благодаря этому в нем содержится информации в разы больше, чем в камерном JPG, что в случае неправильной экспозиции поможет вытянуть информацию из сильно пересвеченных или, наоборот, сильно недоэкспонированных зон. В случае съемки в формате JPG такая информация теряется безвозвратно. Минусом RAW является разве что в 3-4 раза больший размер файла.

Итак, рассмотрим пошагово процесс подготовки фотографии для наиболее распространенного варианта публикаций — размещению в сети интернет. Здесь необходимо сделать ремарку. программа Lightroom принципиально отличается интерфейсом от того же Photoshop тем, что наделена функциями ведения каталога. То есть вы можете закачивать все содержимое вашей флешки разом и затем просматривать, удалять, комбинировать, объединять в каталоги, ставить рейтинги и прочее. Все эти функции доступны во вкладке Library в верхней строке меню. Набор инструментов для обработки изображений находится во вкладке Develop в том же меню. Сюда нам и нужно.

Для демонстрации возможностей Lightroom возьмем вот такой незатейливый пейзаж с простеньким передним планом и довольно выразительным, благодаря облакам, небом. Первое на что следует обратить внимание на разноцветный график в правом верхнем углу экрана. Это называется Гистограмма. Гистограмма позволяет нам оценить правильность экспозиции кадра. Если схематично, то левая часть графика это черный цвет, а правая соответственно белый. Все остальные полутона распределяются между ними. Если график смещен, например, вправо, то это означает переэкспонирование сцены и потери в светлоте. Идеальной или академической гистограммой является форма, в которой мало пикселей в совсем темной зоне и совсем светлой зоне.  Разумеется, нельзя оценивать снимок только по гистограмме. При съемке высококонтрастных сцен неизбежны провалы как в темноту, так и в светлоту и это не всегда ошибка. В нашем случае гистограмма близка к идеальной форме с незначительным смещением в сторону темных тонов. Но корректировать ее пока не стоит.

Следующим очень важным моментом является значение цветовой температуры снимка. Именно от этого фактора зависит правильность отображения цветов и общее восприятие фотографии. Зачастую внутренний датчик камеры не может верно выставить значение баланса белого, а ручная установка во время съемки невозможна, поскольку на эту процедуру просто напросто нет времени. Эту ошибку камеры легко исправить при помощи Lightroom. В блоке Basic инструмент по настройке баланса белого самый первый. Для облегчения работы у него есть несколько готовых шаблонов, которые часто вполне подходят. Кроме того, если на снимке присутствет элемент, который вы с уверенностью можете обозначить как чисто белый, то можно попробовать взять его за основу, ткнув на него инструментом White Balance Selector или «Пипетка». Если и этот вариант не подошел, то всегда можно откорректировать цветовую температуру на глаз. В рассматриваемом примере подходящим вариантом оказался шаблон Daylight.

Lightroom содержит базу наиболее распространенных фотокамер и объективов, может распознать какой аппаратурой сделан конкретный снимок и автоматически сделать небольшие корректировки изображения с учетом особенностей использованной техники, например уменьшить дисторсию объектива или убрать виньетирование. Для этого достаточно поставить галочку Enable Profile Corrections в разделе Lens Corrections.

В большинстве случаев при съемке уличных сцен на снимках можно увидеть явление, называемое «Хроматические аберрации». Это паразитное распадение света, возникающее как правило на резких перепадах темных и светлых тонов, например, на контурах листьев на фоне яркого неба. Исправить этот недостаток с помощью Lightroom можно проще простого. Инструмент для работы с хроматическими аберрациями находится на вкладке Color в разделе Lens Corrections. Чаще всего аберации проявляются в виде контуров пурпурного цвета, реже зеленого. Для избавления от них как правило достаточно поставить галочку в поле Remove Chromatic Aberration. Иногда требуется легкая доводка ручкой Amount для пурпурного и для зеленого цвета соответственно. Значения 2-3 в таких случаях вполне достаточно, чтобы полностью избавиться от паразитного свечения.

Последним подготовительным этапом является выбор цветовых предустановок стиля изображения. Это делается в разделе Camera Calibration. По умолчанию Lightroom устанавливает шаблон Adobe Standard. В зависимости от предпочтений и особенностей сцены этот шаблон может подходить, а может и не соответствовать желаемому. Если на вашей камере установлен стандартный стиль изображения, то для наибольшей совместимости рекомендуется выбор шаблона Camera Standard.

В приведенном примере выбран вариант Camera Standard. В результате описанных действий снимок уже стал выглядеть немного живее, но самое интересное дальше. И обратите внимание на гистограмму. Она выровнялась и ни один из цветов уже не зашкаливает.

С подготовкой закончено. Переходим к работе непосредственно с изображением. Обратим внимание на композицию и положение объектов в пространстве. В данном примере с композицией все в порядке и корректировать ничего не нужно, а вот линия горизонта слегка завалена. Чтобы ее выровнять понадобится набор инструментов Crop Overlay, скрывающийся под пиктограммой пунктирного прямоугольника, перечеркнутого двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. При его выборе инструменты становятся доступны для работы, а изображение накрывается сеткой, разделяющей снимок в соответствии с правилами третей, что очень удобно при кадрировании.

Теперь переходим к легким украшательствам. Исходя из примера, цвета на снимке очевидно бледнее, чем в реальности, преобладает некая белесость как на переднем, так и на заднем плане. Постараемся это исправить. Для этого нам понадобятся инструменты Clarity, Vibrance и Saturation. Все они находятся в разделе Basic. Инструмент Clarity отвечает за так называемую цветовую четкость. Инструмент очень полезен при пейзажной и архитектурной съемке, но противопоказан при работе с портретами, поскольку придает лицам некий демонический вид. С инструментом Saturation все понятно. Его назначение — увеличение или уменьшение насыщенности всех цветов одновременно. С Vibrance все интереснее. Он действует нелинейно и усиливает насыщенность в первую очередь блеклых и невыразительных цветов. Кроме того, в этом инструменте заложена защита телесных цветов, чтобы избежать перенасыщения оттенков кожи. Использовать все три инструмента следует с осторожностью, поскольку от чрезмерного воздействиями снимок станет совершенно неестественным, что нам совсем не нужно. Поэтому мы ограничиваемся незначительными корректировками.

Следующим крайне полезным инструментом при работе с изображениями является Tone Curve или просто «Кривые». С его помощью можно кардинально изменить освещение снимка. Усилить или уменьшить яркость отдельных диапазонов, изменить констрастность и прочее. В представленном примере солнечный снимок уже довольно контрастен и поэтому достаточно просто немного затемнить диапазон Darks, убрать тем самым изначальную белесость снимка, и усилить свечение в зоне Lights, сделав облака на небе немного ярче.

Теперь снова возвращаемся к инструментам раздела Basic. Наша задача, не возвращая белесость, исправить чрезмерное затемнение в темных областях и немного проявить небо. Для этого мы немного сдвигаем ползунок Shadows вправо, для осветления теней, а ползунок Highlights наоборот — влево, чтобы уменьшить чрезмерное свечение неба и сделать его более выразительным.

Теперь наш снимок выглядит уже вполне товарно. Но, тем не менее, небо можно проявить еще немного. Это можно сделать двумя способами. В разделе HSL/Color/B&W выбираем закладку Luminance и сдвигаем ползунок Blue влево. Тем самым мы уменьшаем свечение синего цвета и небо проявляется. Но обратите внимание, более темным становится и кусочек моря, в котором тоже преобладают голубые и синие цвета.

Поэтому этот способ хоть и имеет право на жизнь, но не очень удобен с практической точки зрения, потому что изменяет свечение цвета во всем снимке. Для локального применения подойдет второй вариант. Lightroom оснащен совершенно потрясающим инструментом — Graduated Filter (Градиентный фильтр). В предыдущих версиях присутствовал только линейный вариант фильтра, но в пятой версии появился наконец и радиальный градиентный фильтр. В нашем случае подойдет линейный вариант. Он активируется пиктограммой прямоугольника на панели сразу под гистограммой. При его выборе открывается целый список свойств фильтра, котрый как слой наложится на наш снимок.

Размещаем фильтр на фотографии. Обратите внимание, что фильтр можно повернуть под любым углом и путем растяжения отображенных границ регулировать плавность перехода градиента. Разместим фильтр параллельно уклону горы на переднем плане. В параметрах фильтра немного уменьшим Exposure и Highlights. Небо приобрело дополнительную глубину и сочность. При этом другие части снимка остались нетронутыми. В отдельных случаях может потребоваться усиление Clarity. Например, когда требуется усилить выразительность неба с тучами. После наложения фильтра не забудьте нажать на кнопку Done.

В результате описанных действий мы получаем снимок, готовый к размещению в блоге или на любом другом сайте. Конечно, на этом возможности обработки этого снимка не заканчиваются. Но об этом в других уроках.

Оставайтесь на связи!

Я на других ресурсах:

neshitoff.livejournal.com

«Профессиональная обработка фотографий в Lightroom CC»

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ:

К курсу сначала отнесся скептически. Так как видел немало курсов от «профессионалов», которыми они себя считают.
К тому же Lightroom знаю давно, с первой версии. Прочитал много книг на эту тему. Заказывал книги в на английском,
как только они выходили, так как ждать перевода на русский язык времени не было. Почитал отзывы о других курсах
Эдуарда Крафта, и решил приобрести этот курс. И был очень очень приятно удивлен. Мне очень понравилось, как
подается материал, и я нашел много нового и интересного для себя. Эдуард Крафт — отличный преподаватель и фотограф.
Рекомендую всем, кто хочет улучшить свои знания по обработке фотографий в Adobe Lightroom.

Taras Leonidov

Здравствуйте, Эдуард! Спасибо за интересные и практичные курсы. Сколько я не перепробовал курсов разных авторов — Ваш метод изложения наиболее удобен для моего восприятия. Ничего лишнего, и всё по сути. Хочу только высказать одно небольшое пожелание. Последний курс по лайтруму я ещё не проходил. Моё впечатление — по предыдущим курсам. Когда в отдельных местах Вы хотите что-то изложить поскорее, мне приходится по нескольку раз возвращаться, чтобы медленно «разжевать» материал для себя, ибо только после этого я могу дальше ускоряться в обучении. К примеру, для меня составляет до сих пор проблему работа со слоями в фотошопе: как они создаются и как объединяются. Поэтому мне удобнее в лайтруме работать с одним сплошным изображением и просто видеть все его изменения. Ну, так моё пожелание как раз заключается в том, чтоб всякий курс был написан по принципу «для особо тупых» — каждая операция кратко и чётко, но достаточно внятно объяснялась по принципу: какую именно кнопку нажимать и что при этом происходит. В процессе курса некоторые люди иной раз нуждаются просто в повторении нужных для каждой операции команд. Со временем всё идёт быстрее, но вначале нужно просто автоматизировать свои навыки.

Очень интересно.

Виктор Корня

Добрый вечер курс очень хороший. Практически имея нулевые познания в Лайтрум после курса ты понимаешь что можешь. Рекомендую!!!

Елена Максимова

Добрый вечер! Курс замечательный, на доступном языке, нахожусь на стадии изучения… Хочу пожелать автору, здоровья, творческих успехов, и спасибо большое за ваш труд!

Ирина Богатырёва

Курс очень объемный и интересный! Недавно приобрела новый курс по Лайтруму. Изучаю… Всё СУПЕР!!!

Анатолий Шулков

Эдуард, большое спасибо за видео-курсы! ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗНАЧИМ НАСТОЛЬКО НАСКОЛЬКО ОН ЦЕНЕН ИМЕННО ДЛЯ ВАС. Я приобрел курс по «Лайтрум 4 и 5». Эти курсы для тех, кто хочет быстро и качественно освоить материал за ОЧЕНЬ СКРОМНУЮ ЦЕНУ. ВИДЕО-УРОКИ БОЛЕЕ ЧЕМ РАДУЮТ СВОЕЙ НЕВЫСОКОЙ СТАВКОЙ, НО ГЛАВНОЕ — ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ.

Мария Матошина

Добрый день! Курс очень хороший. Рада, что вовремя успела приобрести курс и уже приступила к изучению.

В программе Lightroom работала 3 года, но здесь все так детально и грамотно рассказано, что очень полезно для работы фотографа.

Ирина Будагова

Фотографирую я с детства. Поэтому, когда на одной из своих конференций Эдуард Крафт рассказал о курсе «Научись фотографировать лучше», я раздумывала. Что такое выдержка и диафрагма, я знала. Единственное, что меня привлекло — это обработка в Лайтрум. До этого я фотографии не обрабатывала. Курс я все-таки купила. Он (курс) стал для меня откровением. Все встало на свои места: что, как, почему. Захотелось творить, пробовать. Очень рекомендую этот курс начинающим (и не очень) фотографам. Все объяснения простые, понятные и наглядные. Спасибо Вам, Эдуард, за Ваш труд, за Ваше желание делиться знаниями и опытом. И еще. После Ваших конференций ощущаешь себя членом большой дружной семьи. Спасибо еще раз.

Михаил Савастинкевич

Замечательный курс. Фотоаппарат держу в руках более 30 лет. Много изучал литературы, но тем не менее больших высот не достиг. Некоторые понятия вообще были для меня непонятными. С этим курсом, наконец, расставил все точки над «i». Такого грамотного и доступного объяснения я ещё нигде не встречал. Я словно с нуля стал изучать фотографию при том, что имею две зеркальные камеры canon, всю линейку дорогой светосильной оптики, три вспышки, домашнюю фотостудию. Взял свою старенькую 400-ку с объективом 50 мм, F1,4 и стал всё изучать по новому, причём с таким интересом, какого никогда ещё не было. Купил курс в феврале, сейчас уже изучаю по второму разу. Большое спасибо автору. Дай Бог, чтоб ему продолжать в том же Духе. С нетерпением жду его очередных трудов.

Ольга Жукова

Большое человеческое спасибо, Вам, Эдуард. У меня накопились некоторые знания по началу обучения на курсе института фотографии, я приобрела хорошую фотокамеру, а чувствую, что не хdатает чего-то, какой-то системы в знаниях, они у меня получились отрывочны и недостаточны. Появилась масса вопросов. Знания в интернете тоже, часто не системны и повторяются.

Татьяна Онегина

Уважаемый Эдуард! Я плачу от восторга каждый раз, когда сажусь за просмотр очередных уроков Вашего курса !!! Материал подаётся настолько наглядно, доступно и интересно, что эмоции переполняют!!! Ни на секунду не пожалела о потраченных деньгах! Ваши любовь к фотографии, к нам — Вашим ученикам, и высокий профессионализм заряжают энтузиазмом и просто дарят радость! Спасибо!!!

Валентина Каткова

Эдуард, огромное спасибо Вам за Ваши семинары и курс!

Только человек ПО-НАСТОЯЩЕМУ любящий свое дело, может так классно, с душой и глубоким пониманием предмета делиться своими знаниями!

Спасибо за Вашу искренность и интеллигентность. Вы не только в очень емкой и доступной форме преподносите материал как в курсе, так и на семинарах, Вы развиваете художественное видение мира вокруг нас и, самое главное, учите как этот мир выразить в своих работах.

Anatoly Mamichev

Здравствуйте ,Эдуард! Всегда рад Вас видеть на ваших конференциях и очень доволен что купил Ваш курс. Доходчиво , понятно. Вы не только профессиональный фотограф, но и профессиональный преподаватель. Ваши комментарии работ учеников доброжелательны и интересны. Всегда можно узнать новое , понять какой взгляд у мастера и его оценку и добрый совет. Всем сомневающимся советую приобрести его курс и смотреть семинары для его учеников. Не пожалеете! Эдуард — человек-зажигалка ! Сам горит любимым делом и нас зажигает своей Искрой благодатной любви к фотографии! Эдуард, желаю Вам новых успехов и новых учеников! Скажу слоганом рекламщиков : «Вы этого достойны!». Кстати, последняя ваша поездка , видно пошла на пользу: лицо посветлело, в смысле озарилось внутренней энергией, исчезла тень усталости от напряженной работы, и проведённая вчера конференция была блестящей!

Наталия Лабыгина

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Курс просто супер! Все настолько просто и понятно!

Сергей Лысенко

Выбирал между разными курсами представленных в инете, сомневался в покупке этого курса, так как он продается по схеме «купи сейчас или опоздаешь»), что схоже с продажей всякой хлама по телевизору на известных каналах, НО посмотрев конференции Эдуарда, стало понятно, что человек любит свое дело и делает его профессионально!!! Купил и НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ!!!! Все очень понятно и доходчиво, для новичков это просто подарок, то с чего нужно начинать!!! Спасибо вам Эдуард!!! P.S. Писанием заказных комментариев не занимаю, выражаю только свое личное мнение.

Ирина Богатырёва

Здравствуйте Эдуард! Курс очень познавательный и интересный. Очень много нужной и полезной информации. Я люблю Ваш курс. Спасибо!

Елена Шмойлова

Огромное спасибо за курс! Я увлекаюсь фотографией с детства, по образованию я дизайнер. Многие вещи для меня знакомы, но это ничуть не уменьшило для меня значимость курса. Все очень просто и понятно. Очень много интересного для себя нашла. Очень вдохновляющий и заряжающий желанием делать лучшие фото! Спасибо огромное!

Ирина Шумилина

Эдуард! Огромное спасибо за Ваш курс. С огромным удовольствием прохожу обучение. Действительно, оправданное вложение средств. Жаль, что не знала раньше о Вас. Все очень понятно. Кратко и, при этом, нет ощущения недосказанности. Я студентка NYIP, и вначале были сомнения при покупке, не будет ли дублирования материала. Но, все сомнения разрешились с первых минут прослушивания Ваших уроков. А обработка в LR, особенно, понравилась. Раньше я все фотографии обрабатывала в CR, а после в фотошоп, теперь же я к ФШ редко обращаюсь. Обработка в LR стала намного лучше и быстрее. Ваш курс загрузила и в телефон, что позволяет слушать Вас чаще. Я в восторге! СПАСИБО за Ваш труд!

Эльвина Доронина

Большое спасибо за курс! Оказался полезным и интересным. Чудесная подача материала. Отдельная благодарность за бонусный набор пресетов =)

Юлия Толчек

Большое спасибо за замечательный курс. Почерпнула много нового и интересного для себя, несмотря на то, что в фотографии я уже не новичок.

Станислав Сенченко

Хочу сказать большое спасибо. Стал смотреть на мир по-новому. Курс действительно полезен! Всем рекомендую!

online.eduardkraft.com

«Секреты обработки фотографий в Adobe Lightroom»

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ:

Виктор Корня

Добрый вечер курс очень хороший. Практически имея нулевые познания в Лайтрум после курса ты понимаешь что можешь. Рекомендую!!!

Елена Максимова

Добрый вечер! Курс замечательный, на доступном языке, нахожусь на стадии изучения… Хочу пожелать автору, здоровья, творческих успехов, и спасибо большое за ваш труд!

Ирина Богатырёва

Курс очень объемный и интересный! Недавно приобрела новый курс по Лайтруму. Изучаю… Всё СУПЕР!!!

Алексей Иванов

Добрый день!

Курс очень понравился. Много полезного почерпнул!

Спасибо Вам большое!!!

Анатолий Шулков

Эдуард, большое спасибо за видео-курсы! ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗНАЧИМ НАСТОЛЬКО НАСКОЛЬКО ОН ЦЕНЕН ИМЕННО ДЛЯ ВАС. Я приобрел курс по «Лайтрум 4 и 5». Эти курсы для тех, кто хочет быстро и качественно освоить материал за ОЧЕНЬ СКРОМНУЮ ЦЕНУ. ВИДЕО-УРОКИ БОЛЕЕ ЧЕМ РАДУЮТ СВОЕЙ НЕВЫСОКОЙ СТАВКОЙ, НО ГЛАВНОЕ — ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ.

Мария Матошина

Добрый день! Курс очень хороший. Рада, что вовремя успела приобрести курс и уже приступила к изучению.

В программе Lightroom работала 3 года, но здесь все так детально и грамотно рассказано, что очень полезно для работы фотографа.

Елена Лебедева

Доброго дня, Эдуард! Знаю, что у Вам пишут тысячи таких как я, однако, не могу остаться в стороне. Благодарю Вас за ваш курс! Он стал огромным подспорьем в моей работе. Все просто, лаконично и доступно. Особенно пригодились Ваши рекомендации по работе со вспышкой. Применяю на всех съёмках на улице. Благодаря Вам я обнаружила, что с фотографией можно не только работать, но и отдыхать! Спасибо за хороший старт!

Игорь Карась

Добрый день Эдуард, во первых, хотелось сказать спасибо за конференции, а точнее было бы, за ту подачу и энергетику с которой вы доносите нам весь этот материал!! Что касаемо курса, очень кратко, доступно, а главное это то, что на моём чердачке порядок, всё лежит там где надо. Огромное спасибо!!

Маша Зайцева

Я долго сомневалась, покупать ли курс. Около трёх месяцев пребывала в нерешительности. Поворотным событием стал онлайн-семинар, на котором Эдуард понятно рассказывал о непонятных мне вещах. Это главный показатель профессионализма — умение донести информацию простым языком.

Я не жалею о потраченных деньгах, это моё лучшее вложение. Уроки короткие, но ёмкие — в них есть всё самое важное и в доступной форме. Это плюс, ведь если в день есть только пара часов свободных, то на просмотр полуторачасовых роликов сложно выкроить время.

И что ещё важно, после просмотра появляется желание узнать ещё и вдохновение идти и снимать. Самое сложное — не начать смотреть все уроки «запоем», а заставить себя переварить полученную информацию.

Большое Вам спасибо, Эдуард! Для меня Вы открыли целый новый мир! Мне ещё далеко до профессионала, но благодаря Вашему курсу, появилась уверенность в собственных силах… и многие слова в инструкции к камере стали понятны. А ещё перестали мучить угрызения совести по поводу того, что «от корки до корки» я так её и не прочитала 🙂 Читаю по мере изучения курса.

Алексей Пономарев

До того как купить курс я реально сомневался брать или нет. Я думал что я что-то знаю, а посл бесплатных семинаров я понял что знаю только вкл. выкл. и кнопку спуска. Купив курс я узнал очень много интересного и полезного. Профи конечно я еще не стал но стремлюсь к этому. Получил сертификат о прохождении курса (Научись фотографировать лучше) по разделу теория, практика, обработка. С нетерпением жду следующего курса по (Портретной фотографии) всем кто сомневается советую не сомневаться курс шикарный разжеванный до мелочей. Огромное спасибо Эдуарду за такой потрясающий курс.

Ирина Будагова

Фотографирую я с детства. Поэтому, когда на одной из своих конференций Эдуард Крафт рассказал о курсе «Научись фотографировать лучше», я раздумывала. Что такое выдержка и диафрагма, я знала. Единственное, что меня привлекло — это обработка в Лайтрум. До этого я фотографии не обрабатывала. Курс я все-таки купила. Он (курс) стал для меня откровением. Все встало на свои места: что, как, почему. Захотелось творить, пробовать. Очень рекомендую этот курс начинающим (и не очень) фотографам. Все объяснения простые, понятные и наглядные. Спасибо Вам, Эдуард, за Ваш труд, за Ваше желание делиться знаниями и опытом. И еще. После Ваших конференций ощущаешь себя членом большой дружной семьи. Спасибо еще раз.

Михаил Савастинкевич

Замечательный курс. Фотоаппарат держу в руках более 30 лет. Много изучал литературы, но тем не менее больших высот не достиг. Некоторые понятия вообще были для меня непонятными. С этим курсом, наконец, расставил все точки над «i». Такого грамотного и доступного объяснения я ещё нигде не встречал. Я словно с нуля стал изучать фотографию при том, что имею две зеркальные камеры canon, всю линейку дорогой светосильной оптики, три вспышки, домашнюю фотостудию. Взял свою старенькую 400-ку с объективом 50 мм, F1,4 и стал всё изучать по новому, причём с таким интересом, какого никогда ещё не было. Купил курс в феврале, сейчас уже изучаю по второму разу. Большое спасибо автору. Дай Бог, чтоб ему продолжать в том же Духе. С нетерпением жду его очередных трудов.

Елена Миронова

Добрый вечер. Не удержалась, чтобы не написать комментарий сразу, в ходе онлайн-конференции. Это действительно очень удачный курс. Повторюсь, но найти курсы, которые можно было бы посещать, не совсем просто — при изобилии желающих научиться… нет желающих учиться, и группа ну никак не набирается. Индивидуальное обучение стоит весьма и весьма дорого для начинающих. А с этим курсом — ты занимаешься тогда, когда этот удобно тебе. Все материалы изложены очень удобно, и всегда «под рукой», можно вернуться к чему-то и посмотреть заново…. Говорят: Скупой платит дважды….. Скачать где-то в сети, и оказаться в очень неудобном положении…. Не стоит!

Лена Корепанова

Здравствуйте! Хочу выразить Вам свою благодарность за курс «Научись фотографировать лучше». Особенно за обработку в лайтруме. Очень полезная вещь. Раньше вообще не знала с какой стороны подойти к этому. Сейчас уже на автомате пользуюсь многими функциями и это я еще не до конца прошла курс. Друзьям и знакомым стала делать слайд-шоу) им приятно и мне опыт))) Про фотошоп почти забыла. Очень и очень полезный курс. Большое спасибо за Ваши старания!

Ольга Жукова

Большое человеческое спасибо, Вам, Эдуард. У меня накопились некоторые знания по началу обучения на курсе института фотографии, я приобрела хорошую фотокамеру, а чувствую, что не хdатает чего-то, какой-то системы в знаниях, они у меня получились отрывочны и недостаточны. Появилась масса вопросов. Знания в интернете тоже, часто не системны и повторяются.

Татьяна Онегина

Уважаемый Эдуард! Я плачу от восторга каждый раз, когда сажусь за просмотр очередных уроков Вашего курса !!! Материал подаётся настолько наглядно, доступно и интересно, что эмоции переполняют!!! Ни на секунду не пожалела о потраченных деньгах! Ваши любовь к фотографии, к нам — Вашим ученикам, и высокий профессионализм заряжают энтузиазмом и просто дарят радость! Спасибо!!!

Валентина Каткова

Эдуард, огромное спасибо Вам за Ваши семинары и курс!

Только человек ПО-НАСТОЯЩЕМУ любящий свое дело, может так классно, с душой и глубоким пониманием предмета делиться своими знаниями!

Спасибо за Вашу искренность и интеллигентность. Вы не только в очень емкой и доступной форме преподносите материал как в курсе, так и на семинарах, Вы развиваете художественное видение мира вокруг нас и, самое главное, учите как этот мир выразить в своих работах.

Anatoly Mamichev

Здравствуйте ,Эдуард! Всегда рад Вас видеть на ваших конференциях и очень доволен что купил Ваш курс. Доходчиво , понятно. Вы не только профессиональный фотограф, но и профессиональный преподаватель. Ваши комментарии работ учеников доброжелательны и интересны. Всегда можно узнать новое , понять какой взгляд у мастера и его оценку и добрый совет. Всем сомневающимся советую приобрести его курс и смотреть семинары для его учеников. Не пожалеете! Эдуард — человек-зажигалка ! Сам горит любимым делом и нас зажигает своей Искрой благодатной любви к фотографии! Эдуард, желаю Вам новых успехов и новых учеников! Скажу слоганом рекламщиков : «Вы этого достойны!». Кстати, последняя ваша поездка , видно пошла на пользу: лицо посветлело, в смысле озарилось внутренней энергией, исчезла тень усталости от напряженной работы, и проведённая вчера конференция была блестящей!

Наталия Лабыгина

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Курс просто супер! Все настолько просто и понятно!

Сергей Лысенко

Выбирал между разными курсами представленных в инете, сомневался в покупке этого курса, так как он продается по схеме «купи сейчас или опоздаешь»), что схоже с продажей всякой хлама по телевизору на известных каналах, НО посмотрев конференции Эдуарда, стало понятно, что человек любит свое дело и делает его профессионально!!! Купил и НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ!!!! Все очень понятно и доходчиво, для новичков это просто подарок, то с чего нужно начинать!!! Спасибо вам Эдуард!!! P.S. Писанием заказных комментариев не занимаю, выражаю только свое личное мнение.

Владимир Семенченко

Здравствуйте, Эдуард! Ваш курс замечательный, он даёт возможность использовать фототехнику не только в «зелёненьком» режиме. Я не сразу купил ваш курс, а после просмотра конференций.

Ваш курс как справочник по математике, а конференции как решебник задач.

Не все моменты в теории и практике понятны сразу.

Спасибо вам и вашим коллегам за проделанную работу!

Ирина Богатырёва

Здравствуйте Эдуард! Курс очень познавательный и интересный. Очень много нужной и полезной информации. Я люблю Ваш курс. Спасибо!

Григорий Шаров

Замечательный курс! Спасибо Эдуард и всей вашей команде! Очень нравятся записи он-лайн конференций Научись фотографировать лучше, и Вдохновение, действительно Вдохновляет! Наконец-то приобрел этот базовый курс, в дополнение к NYIP. Отличный материал, легко и просто преподносимый. А главное цена — просто подарок, за такие знания! Есть огромное желание расти и развиваться в фотоискусстве!=)))

Олег Помогайбин

Фотографировать я начал очень давно и думал, что снимаю очень неплохо. Весной этого года случайно наткнулся на семинар Эдуарда Крафта. …

С тех пор моя жизнь, ну, если не перевернулась, то стала действительно ярче. Оказывается, снимать я вообще не умел.

Елена Шмойлова

Огромное спасибо за курс! Я увлекаюсь фотографией с детства, по образованию я дизайнер. Многие вещи для меня знакомы, но это ничуть не уменьшило для меня значимость курса. Все очень просто и понятно. Очень много интересного для себя нашла. Очень вдохновляющий и заряжающий желанием делать лучшие фото! Спасибо огромное!

Татьяна Черненко

Эдуард! Спасибо за Ваш труд! Я в фотографии новичек. Курс приобрела сразу же, чему очень рада. Все доступно, простыми словами и на примерах. Обработка в LR стала намного интереснее, понятнее и легче. Я вот на одном из семинаров услышала вопрос, зачем же тогда и курс покупать и учиться в NYIP. Скажу свое мнение, эти две вещи (и еще семинары Эдуарда) дополняют друг друга. То, что не понятно было, например, при изучении материалов NYIP, становится понятным при просмотре курса и семинаров. Я уже просмотрела курс один раз, и многие вещи, которые я теперь встречаю при изучении материалов NYIP как-то понятнее что ли. Очень рада, что есть и курс и обучение и семинары, я мнего времени провела в поисках информации по фотографии. Все эти вебинары и т.п. Ничего они не дают — одно и тоже все время крутят. А тут! Находка просто. С тех пор как нашла Ваш курс и семинары — учусь, смотрю, наслаждаюсь и получаю удовольствие от фотографирования. И, конечно же, каждый раз получаю заряд энергии от Вас, Эдуард, и восхищаюсь Вашим позитивом и увлечением своим делом. После такого хочется идти и фотографировать, фотографировать и фотографировать. Спасибо!

Ирина Шумилина

Эдуард! Огромное спасибо за Ваш курс. С огромным удовольствием прохожу обучение. Действительно, оправданное вложение средств. Жаль, что не знала раньше о Вас. Все очень понятно. Кратко и, при этом, нет ощущения недосказанности. Я студентка NYIP, и вначале были сомнения при покупке, не будет ли дублирования материала. Но, все сомнения разрешились с первых минут прослушивания Ваших уроков. А обработка в LR, особенно, понравилась. Раньше я все фотографии обрабатывала в CR, а после в фотошоп, теперь же я к ФШ редко обращаюсь. Обработка в LR стала намного лучше и быстрее. Ваш курс загрузила и в телефон, что позволяет слушать Вас чаще. Я в восторге! СПАСИБО за Ваш труд!

Руслан Кокшаров

Спасибо, замечательный курс,особенно понравился жене. Легкость и доступность, даже тем людям кто вообще не разбирается в таких сложных вещах как диафрагма,выдержка и т.д, которые кажутся на первый взгляд таковыми. Краткость каждого урока и доходчивость не утомляет,а если что то не понятно можно пересмотреть.И этого главное.просмотрев уже парочку видео стал фотографировать лучше,даже на некачественную оптику.Спасибо, Эдуарду Крафту за разработанную методику.Цена достойная и полностью себя оправдывает.Всем рекомендую.Не пожалеете.

Эльвина Доронина

Большое спасибо за курс! Оказался полезным и интересным. Чудесная подача материала. Отдельная благодарность за бонусный набор пресетов =)

Юлия Толчек

Большое спасибо за замечательный курс. Почерпнула много нового и интересного для себя, несмотря на то, что в фотографии я уже не новичок.

Станислав Сенченко

Хочу сказать большое спасибо. Стал смотреть на мир по-новому. Курс действительно полезен! Всем рекомендую!

online.eduardkraft.com